本系列教程已经进入第二阶段，每周探讨一个摄影话题，以传递摄影的本质和意义为宗旨。欢迎收藏、加关注。
老婆：上节课你成功劝退我升级相机了，所以你得教我提升现有设备的清晰度。
我：没问题，我给你总结了10个影响清晰度的因素和相应的解决办法。
如果各位看官和我老婆一样，对现有照片的清晰度不满意，先别着急换机器，看看下面的10条也不迟。
1、传感器品质低
相机或手机的图像传感器尺寸太小、像素过低、高感不好（弱光环境稍微提高ISO就导致噪点过多）或宽容度、动态范围偏低，都可能会影响清晰度。
我的第一台无反相机松下GX85（左）和第二台索尼a7C
通常的观点认为，提高清晰度最行之有效的方法就是升级相机，但如果不知道还有下面这些原因，那么可能会事倍功半，甚至白花钱。
2、镜头品质低
高品质的镜头，从画面中心到边角的清晰度衰减幅度较小，低品质的镜头边角清晰度较差。
定焦镜头的清晰度一般明显好于同价位的变焦镜头，所以大家常说：要画质清晰买定焦头，要方便省事买变焦头。
另外，商家赠送的廉价低质UV滤镜宁可不要（容易产生奇怪眩光）。
镜头好比人的眼睛，相机（主机）好比大脑。一个人近视、散光，那么传递给大脑的视觉信号就是模糊的，大脑再强也无法将模糊的信号转化为清晰的影像。相机也一样。
整体素质很高的索尼FE 20mm F1.8 G镜头，我更多用它来拍夜景风光和建筑。
对大多数人来说，想通过设备升级改善清晰度，首先可以考虑升级更高品质的镜头。如果镜头已经很好却仍然不满意，那么也别急着换相机，往下看，对照自己的情况做做“排除法”吧，如果都排除了，恭喜你！可以果断升级相机了。
3、一味使用“大光圈”
镜头在最大光圈档位时，整体清晰度最差，所以非必要时，可以使用镜头的最佳画质光圈档位（一般是F8）。
另外，大光圈的景深更浅，意味着画面中的“清晰范围”更小，容易出现对焦失误的情况，导致主体模糊。
光圈f8最佳画质下拍摄的杭州亚运会曲棍球场
在第十二节课中，我介绍过一种适合“街头抓拍”的参数设定，不仅可以保证充分发挥镜头的最高清晰度，还能提高对焦准确度。对街拍感兴趣的朋友可以去看看。
4、“快门速度”太慢
光圈缩小清晰度上来了，但快门可能会慢下来。
光圈优先模式下光圈缩小到f8，此时如果环境光线弱，且又设定了较低的ISO（如100），就很容易出现快门速度低于安全快门速度（详见第二节课）的情况，导致手持拍摄极易糊片。如果是长焦镜头，那糊片的几率就更高了。
光圈太慢导致糊片（不过此图有另一番韵味）
这个问题好解决。以索尼微单为例，在相机设置中找到“ISO AUTO最小速度”这个选项，它的意思是：当ISO设为AUTO时，让“快门速度”不低于设置的数值。例如，我在使用等效20mm焦段镜头并开启机内防抖时，一般将它设置为“1/30”或“1/60”，在使用长焦镜头时，一般设置为“1/125”。
自定义ISO为AUTO时快门的最低速度
如果你担心ISO设为AUTO时它会飙的太高，那么可以再手动设置一下ISO的上限（如1600）。
自定义ISO的范围限制，优先保证画质清晰。
友情提醒：不要照抄别人的设置！而是根据现场环境和自己的手持稳定性试试不同的数值，比如“ISO AUTO最小速度”的数值越大，弱光环境下清晰度越差，但数值过低又可能因为手抖而出现糊片。
另外，有些相机的电子快门比机械快门的清晰度略低；使用扩展ISO50比ISO100的清晰度和动态范围略低。不过差异都不明显，知道就行，拍摄时该用啥就用啥。
5、镜头保养不到位
镜头镜片（以及镜头前的滤镜）如果沾上大面积的指印、污渍，或者起雾、发霉、镀膜老化等，都会影响清晰度。如果镜头表面或内部仅仅是有几颗细微的灰尘，那么完全不必在意，它们会被虚化掉。不要多此一举用手擦、用嘴吹，很容易沾上油脂或口水。
每次拍片回来我都要清理相机和镜头，摄影包里不仅配有品质好、安全可靠的气吹，还有镜头专用的一次性湿纸巾。
我的部分日常保养工具
我还用食品密封箱和除湿盒自制了一个相机防潮箱，扔掉了商家送的容易发霉的相机包。
自制相机防潮箱，便宜又管用。
保养器材是玩摄影的基本态度，就像士兵爱惜自己的枪一样，何况相机和镜头还属于“精密仪器”。
以上都是“硬件”和“操作”层面的问题，属于按下快门之前的“前期”，接下来和“后期”有关。
6、JPG格式设置和预设
JPG文件并非原始图片文件，它是相机或手机帮你轻度“修图”和“压缩”后导出的“成品”，而RAW文件可以理解为需要再加工的半成品。
一个不太贴切的比喻
一般相机和手机都能对JPG格式进行设置，比如：尺寸越大，且压缩比率越低，JPG图片就越清晰。
而且还会有一些色彩风格之类的“预设”。假如你拍风景，却选了“人像”的预设，那么画面的锐度/清晰度很可能会降低。很多相机还支持对JPG成品的“锐度/清晰度”、“对比度”、“噪点”、“饱和度”等参数进行单独的设置，以便生成自己独特的“配方”。
索尼a7C内置多种色彩风格，以上是其中三种JPG直出的效果对比。
如果追求最佳清晰度，那么一定要使用RAW格式进行拍摄，这样相机基本不会对文件数据进行过度压缩（即使是RAW格式也依然可能会有压缩，但比JPG好得多）或调整，但你必须手工后期处理和导出成JPG，因为任何社交媒体平台都不支持显示RAW图像。
7、RAW后期处理不到位
相机一般不会对RAW格式文件（原始文件）做锐化处理，所以在电脑上观看时，可能不如JPG直出清晰（如果一样清晰，应该是后期软件或浏览软件已经自动完成锐化、降噪和校正了）。
通常来说，通过后期软件适当调高“锐化”、“清晰度”、“结构”、“对比度”等选项，可以增加照片清晰度。而过度“减少噪点”会损失清晰度（尤其是噪点多的情况下），所以“降噪”要适可而止。
对于新手来说，可以让相机同时输出RAW和JPG两种格式，因为二者不只是有宽容度的差别，色彩、清晰度甚至画面大小和畸变都可能有差别，有时直出的效果会更好。而一旦拍摄失误（比如曝光不足），还能用RAW格式来纠正错误（RAW的宽容度比JPG高得多）。
RAW文件未调色（为了保留天空云层细节故意降低曝光补偿）
RAW文件确保可以还原尽可能多的暗部细节
8、平台强制压缩
朋友圈、某音等社交媒体平台，一般都会强制压缩用户上传的图片，清晰度损失非常多。所以不要以网上看到的照片清晰度为准（本文中的图片均被无情地压缩了），应以原始文件的清晰度为准。
如果要给别人发送清晰的照片，以微信为例，应在“添加照片”时勾选“原图”选项，并提醒对方打开图片后点击“查看原图”，否则对方看到的是“被压缩过”的照片。更保险的方式是直接以“文件”的方式发送照片。
用微信发图时，勾选“原图”或直接以“文件”形式传图才能保证图片的清晰度。
9、屏幕
不同手机/电脑或相机的屏幕，在尺寸、色彩显示范围、亮度等方面差别很大。一块优秀的屏幕才能准确还原图像的清晰度。另外，大尺寸，且像素密度高的屏幕，会比小尺寸，或像素密度低的屏幕清晰得多。
2019款iMac与2013款MacBook Air的显示效果对比
同一张照片，iMac上看无论是色彩准确度还是画质清晰度都完胜老MacBook Air。
如果你追求极致清晰与画质，那么高性能电脑和专业显示器必不可少。
10、环境光线不佳
这一点绝对不是为了“凑整”，而是最关键，却又容易被忽视的。
假如上面九点你都没问题，但依然觉得照片不清晰、不通透，那么问题可能就在这儿了——出门没看黄历……咳咳……是没看天气和光线。
新手没有养成观察光源属性的习惯前，经常会对“光线”视而不见。比如是硬光还是柔光？光的强度和方向等等。不是真的看不见，而是因为大脑“太熟悉”光线了，所以自动执行了“忽略”程序。所以我们才在前面的课程中反复强调要刻意训观察光线的这些属性。
比如逆光拍摄（很容易产生炫光）的清晰度远不如顺光好，镜头品质越差，抗炫光能力就越差，清晰度自然也越差。解决方法在第六节课中提到过——可以通过补光来加强主体的光线，便可提升清晰度。
雾天本身能见度差，越远的景物清晰度越差，一般需要后期软件来“除雾”，但不会有质的飞跃。或者像上节课的第一张图例一样，干脆拍它个朦胧美。
拍摄雾都重庆，直出效果未除雾。
经过“除雾”后的效果，清晰通透得多，但更远处实在没辙了（雾量太大）。
傍晚、夜景等弱光环境，即便相机对光线的捕获能力很强（高感强），也会受到城市光污染、大光比（灯光太亮天空太暗）、快门速度过慢等因素降低清晰度。
相机要解决这些问题通常比较复杂，比如需要三脚架来固定相机，以便实现长曝光。
拍摄洪崖洞夜景时，我用马小路的大力夹牢牢夹住大桥护栏，最终得到下图。
这张是腾龙28-200mm大变焦镜头拍摄的洪崖洞夜景，清晰度不如索尼20G定焦镜头。
索尼20G定焦镜头拍摄渝中南岸，清晰度和大变焦相比有明显优势。
相对来说，旗舰手机拍夜景更方便，通过“计算光学”也有不错的效果。这并不是手机的小摄像头有多强，而是图像处理器悄悄地帮你做了很多后期工作，相机则需要自己动手处理。
即便如此，手机在夜景这种极限环境下，清晰度依旧无法与相机相比，这是由传感器的“进光量”决定的。单从“进光量”来说，“大底”传感器的优势确实更大。
以上如有遗漏欢迎在评论区补充。
总结
摄影是一套系统性工程，照片的清晰度取决于各个因素的“短板”，所以不要轻易把锅甩给相机，基本的摄影常识是必要的。
如果觉得学摄影太枯燥，可以关注我的课程，和我老婆一起学，她也不喜欢刻板的摄影教程。让我们一起，重新认识摄影吧！
