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---------星标我-------- 眼前的Sebastien Meunier一脸腼腆、温和又有些热情，实在很难与他之前Ann Demeulemeester设计总监的身份联系在一起，毕竟Ann Demeulemeester暗黑融合古典与诗意的风格多少有些高冷。
他的履历简直完美，曾在Maison Margiela担任男女装设计师十年之久，后加入Ann Demeulemeester担任首席男装设计师，创始人Ann Demeulemeester退休后，Sebastien Meunier接班并干得很好。（之前我在《未来已来 | 2010至今最精彩20场秀（下）》，收录了他设计的2017秋冬系列）
Sebastien Meunier来上海是因为中国品牌Fabrique， 除了他，还来了两位同样具有国际影响力的设计师Christelle Kocher与孙大为。
Christelle Kocher除了创立自有品牌Koché，从2010年开始就成为CHANEL旗下百年高级定制工坊Maison d'Art Lemarié的艺术总监，直至今日。
孙大为在2011年和搭档被法国老牌Cacharel 聘为创意总监，自有品牌Dawei 于2019年正式进入巴黎时装周官方日程，同年被提名ANDAM时尚大奖。
一次搞定三位这种咖位的设计师进行联名合作，对于任何一个本土时尚品牌而言已经属于大型营销类活动，而这属于Fabrique的日常。
Fabrique的APP在产品类目页，一共排列了243个名字，他们来自世界各地，其中包括Vivienne Tam之类老牌华裔设计师，也有近几季炙手可热的年轻设计师如裘淑婷、Caroline Hu，既有被称为“牛仔教父”已经79岁的Adriano Goldschmied，也有曾在Chanel工作多年，擅长粗花呢的Alex Rotin。
从设计师的选择上能看出来，这是个对时尚业“吃”得很深的品牌。 与其说Fabrique是一个品牌，从消费者的角度来看，它更像是一个设计师品牌集合店，一个平台，但是从行业的角度来看，它又像是一个供应链高手。 尽管，品牌方对此讳莫如深。 高性价比的设计师品牌 几个月前，我拿到过Roksanda Ilincic with Fabrique的一条红色无袖连衣裙，Roksanda Ilincic的标志性设计就是颜色鲜亮、饱和度颇高的大摆连衣裙，售价非常贵，基本在1000-1800英镑。
而我的那条Roksanda Ilincic with Fabrique零售价格是1780元，人民币。
这条红裙无论是质地还是版型、工艺都不错，如果再考虑设计以及设计师的名号，无疑性价比很高，这条裙子也是Fabrique的畅销款。 打开品牌的天猫旗舰店，按照销量排名进行排序，卖第一的是Fabrique BASIC产品线的衬衫，售价599元，已售1000+。尽管这件衣服属于品牌方自己推出的基本线，但是也给出了设计师介绍：毕业于北京服装学院的义文。
销售第二的是小香风连衣裙，售价1890元，来自设计师Albino D'amato，小香风在店铺内相当受欢迎。
卖得不错的还有工装外套以及牛仔衬衫，都属于实用性很强的单品，热销又稍稍设计出挑些的是一件羊毛套头衫，售价1890元，设计师是Roderic Wong与Rina，他们是品牌RODERIC WONG的创始人。
9月25日，Fabrique在上海的永福路52号花园洋房举办了品牌活动，期间包括秋冬新品预览，冬季款售价大多在2000多元，品质很好。
相对来说，这个价格比许多设计师品牌便宜，甚至比一些本土知名的成熟女装品牌也要便宜，但是，它又有着诸多国内外设计师在设计上的“加持”，定价精准切入了市场的缝隙。
撬动中国中产 Fabrique很年轻，疫情初期面市，去年开始时尚业尤其艰难，但该品牌恰好是这个时候飞速发展，撬动了一大批中产消费群。 joyce，工业设计行业从业者，去年6月偶然在抖音上刷到Fabrique觉得很喜欢，买了条长裙之后一发不可收拾，至今已经买了十多件。在那之前，她买得更多的是maxmara等国外品牌，国内品牌买的不多，她说：“我喜欢没有logo的衣服，一般选择舒适又能上班穿着的款，Fabrique款式相对时尚，面料质感也不错”，边聊着，她一边拍了刚刚收到的Fabrique快递发给我，“包装很好，刚开始买时每件衣服都会送小礼物，比如帆布袋之类”。
王女士同样通过社交媒体知道的Fabrique，也是去年，她在小红书上看到赵子琪穿的Fabrique，便开始关注这个品牌并持续购买。她之前就有购买设计师品牌的习惯，Fabrique吸引她的地方是简约有设计感还减龄，她尤其喜欢Fabrique格纹产品。
知名流行乐女歌手张蔷也是Fabrique的忠实消费者，据说她自己买买买买成了VIP，喜欢的原因是：舒适、个性且有品位。
如何将设计的度调整到更多消费者能接受的层次，这个问题没人能回答我，只有真正参与此项工作的人才可意会。 不过，由此不难看到另一个问题： 品牌如何发声让更多消费者看到？ 社交媒体露出与明星植入是时尚品牌必争的宣传渠道，Fabrique的短视频拍得很有“心机”，并不强凹高大上，不做浮华、夸张的氛围渲染，大多数都是穿着Fabrique的女郎在日常场景中的短短十几秒，比如拿着书本走在如同教室的建筑内，比如欢快的唱K，比如去买甜品，去买花等等。 真的好懂呐。 我们确实不那么爱看拼命凹潮流、时尚感的大片式视频了，想要从创造力的角度拍得吸引人难度太大，还不如好好的、美美的贴近生活。 还有一类视频也颇打动我，是设计师介绍自己的设计巧思，比如介绍Hanna Yoo那期，她站模特旁边讲解自己喜欢的搭配，如何拉长腿部曲线，以及她特意将裤脚前部设计得更长一点。就这么一个小小的设计点，让人意识到设计原来可以这么细腻。
品牌如何发声？ 写到这，我突然意识到答案：从消费者的角度为产品发声，以及为设计发声。 Fabrique的发声用力点，就是用合适的表达方式来呈现产品价值，所以在其官方APP上，开辟了一大片区域来介绍每位设计师，以及给消费者展示的空间，让品牌营造出很强的社交属性。
9月25日的品牌活动上，所有来宾都穿着Fabrique，他们在各处拍照打卡，再在社交媒体以及品牌方自己的APP上分享活动美照。
无论年龄，无论胖瘦，无论男女，无论风格，都能找到自己的美，前往的媒体、博主、VIP顾客都可以直接感受到这样的品牌氛围，正如活动现场，品牌创始人说的：“相信设计的力量，相信多样审美。”
切题满分。 当天还举办了SEE YOU IN Fabrique的论坛，张蔷说她就喜欢穿紧透薄短露，惹得大家一阵笑，BAI Capital创始及管理合伙人龙宇强调穿衣自由一定是自洽，无论跟别人穿得一样还是不一样，首先要感到自信，而不是刻意标新立异、离经叛道，那样显得很怯（此处应该有掌声）。
大家聊得特别真实，都用自身经历强调一点：每个女性因为不同的背景和经历，都是独立且唯一的自我，拥有多样的美的姿态和独具品味的审美。 这也就是品牌倡导的价值观，再配合视频上各国设计师反复提到的：链接全世界的美好设计，确实让人觉得品牌在真诚地与消费者对话，以及执行所倡导的理念。
理想照进现实 我依旧非常疑惑，为什么Fabrique能“搞定”数量如此庞大的设计师? 在活动现场的专访环节，设计师Sebastien Meunier用amezing来形容Fabrique为他的设计生产的成衣：“这是我第一次看到全部的样衣，对质量非常满意。”
Sebastien Meunier与Fabrique合作了三个季度，不少款式已经售罄，他的暗黑风格在这里“收敛”不少，会更注重日常穿搭，从言语中能听出他对于Fabrique合作的欣喜，“以前与品牌合作更多考虑品牌的风格，而跟Fabrique合作更多是直面顾客，想做什么自己为主导”。
Sebastien Meunier在开始设计之前，会先做调研，确定主题、风格、灵感之后给Fabrique进行内部讨论，看是否合适品牌客群，之后由他提供手稿，品牌方负责面料采购、样衣的生产等。在样衣的生产过程中，几版样衣由模特穿着展示通过线上进行沟通，设计师提出调整意见。
设计流程并无特别之处，但极其考研Fabrique团队在设计上的“编辑”能力以及供应链的能力。 2015年我写过一篇《中国的设计师品牌被宠坏了吗？》，文中期待过有一天大型成熟品牌扶持设计师品牌，在生产、销售等环节给予支持，而设计师品牌也能在创意方面让这类成熟品牌得到新鲜感。这几年也有一些大型集团做过此类尝试，但真正做到品牌与平台整合得如此顺滑，真正深入产业和消费者的，Fabrique似乎是第一个（如果有其他，一定要在留言区告诉我）。 从9月25日活动中的论坛环节得知，该品牌的天使投资方是BAI资本，但是启动后在行业依旧有些神秘，并没有过多曝光，在消费端却牢牢抓主了有一定消费能力的人群，而且这个群体在迅速扩张。也就是说，这个品牌并没有打算靠资本运作活下去，而就是做品牌卖衣服。 以往我们能看到的大体量品牌，要么低价走量，要么靠具有功能性的类别广获客，真正靠设计为驱动的极少。Fabrique在走一条并不新颖但很难成功的路，三年下来，走稳了第一步。 能走多远，拭目以待。 至少，我从产品和运营上看到了巨大的野心。 文刀米 近20年的时尚业工作经验，获中国时尚大奖年度最佳时装评论员，多年来与头部品牌、新生代品牌以及权威机构有合作，熟悉传播规则，信奉以设计、工艺为导向的产品为核心、数据与史论为辅助的分析逻辑，经过多年的学习与实践，形成了自己的方法论。 业务板块： ---------------------------- 近期推送 小红书正在记录我的工作室改造，快去关注 |
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