1：大树、古树、老树的分别。有观点认为，大树即树形大的树，古树则代表树龄超过一百年的树，而这几年，又出现了老树，概念愈发多了。 但从业内人的认知习惯看，但无论怎样划分的词汇是大、老还是古，说的是一个事儿，就是树龄，即古树的树龄最大，老树的树龄次之，大树的树龄最小； 但实际做茶时候，最关注的点还是树形，古树的树形最大，老树次之，大树又次之。  虽然大家也知道，树龄大，树形未必大；树形大，树龄未必大，但还是习惯性的通过这种方法去判定。 比如，走进一片古茶园，制茶者习惯性将这片茶园里树形最大，树高偏高、树围最大、未经矮化的茶树定义成古树；将古树剔除，剩下的没经过矮化，树形大，树围粗的树，就是老树；而一些可能经过矮化，树形较小，与二三十年的树有明显差异的树，称为大树；再次之，成为中小树。 当然，不同的茶区有不同的划分方式，比如古六山，划分就相对简单：高杆、古树、乔木，乔木说的就是小树茶了，近年也有细分大树的，但就个人经验看，古六山划分的大树略显鸡肋，因为古六山的大小树的品饮体验差距小，甚至是模糊；但临沧、勐海的大小树品饮体验之间，是有本质差距的。 这样的划分，不能说准确，但从最后的茶叶品质结果导向来看，还是相对客观的，简言之：古树的品饮体验就是要比老树好，老树的就是比大树的强。 当然，你说三者品饮体验之间的差距有多大，我们第三段再详细说。  2.为什么古树茶的品质要比中小树茶的品质更高呢？决定原料品质的因素有很多，比如生态环境、土壤肥力、茶树品种，小区域气候、树龄等等。 但就树龄（树形）造成的品质上的差异，是消费者最关心的。那为什么古树茶的品质要比中小树的品质高呢？我翻阅了许多资料，结合自身对于原料的理解，给到三个观点： 1. 古树根系更发达，扎根更深，能汲取土壤更深层次的营养，中小树则相反。个人理解这就是为什么古树茶品饮体验更丰富、细腻且纯净度高的缘故； 2.营养物质的运输路径不一样。紧皆上面的说法，古树的营养物质运输路径明显要比中小树的营养物质运输路径长，做的功更多，其直接体现在品饮体验中，就是茶汤的穿透力不一样； 3.古树的出芽率要更低，中小树的出芽率更高。这一点很好理解，假设一棵茶树的营养物质总量不变，营养物质被10个芽分走还是被100个芽分走，其品质肯定不一样啊。这一点可以举两个例子： a.古树经过矮化后，发芽率增加，但品质就明显降低； b.整个曼松王子山山脉，主要以乔木茶为主，但曼松的品质为什么这么高，原因很简单，茶树树型偏向高杆，树虽然小，但发芽率很低；  3.树龄的品饮差异到底在什么地方？树龄会带来品饮体验的差距吗？当然。 不过绝对没有网上说的这么玄乎，一口就能喝出树龄是多少年，这太夸张了，且毫无底层逻辑可言。 但可以确信，且有共识的点是： 1. 古树茶与小树茶之间的品饮体验差距是明显的，清晰的，且只要通过长期的品饮经验积累，几乎可以做到“入口即辨”。 2.古树茶与大树茶老树茶之间的品饮体验差则相对模糊，但也并非无迹可寻。  我们先说第一点： 判断古树茶与小树茶之间的品饮差距，说清楚了很简单，几乎每个维度都会有不同。 比如一款茶的品饮体验包括：滋味、香气、汤质、口腔韵感、身体体感，以及协调度与特征性； 古树茶的滋味丰富，小树茶淡薄； 古树茶香气基本都能入汤，都能感受到一定的水含香或水生香，而小树茶几乎是水飘香，香气与茶汤的融合度低，且持续性不好； 古树茶的茶汤要比小树茶茶汤厚实，回甘生津的速度持久度都不错；且目前个人没有喝到过拥有身体体感的小树茶； 当然了，除此之外，通常情况下，小树茶涩感要清晰的多，茶汤稳定性不好；  4.那古树茶与大树茶之间的品饮体验差距在哪里呢？这个难度比较大了，需要长期的品饮积累，在具有完整品饮体系的同时，还要具备一定的品控能力，在具备这种能力的同时，还能快速清晰捕捉茶汤的每一种感受，但仍然未必准。 这确实是一项难练易破的本领，练起来很困难，但经常容易翻车。 我先说我遇到的同行是如何判断的，再说个人是怎样判断的，大家自行斟酌一下，选取适合自己的。  同行能判断高古、古树和大树之间的差距。 第一种，他亲自参与了品控，对这个山头（或这个茶园）已经深度把控，那别说喝出来，有时候通过气息就能辨别，这不算真本事； 第二种，有同行认为高古、古树和大树之间在品饮体验上存在着“清晰度”的差距。怎么理解品饮体验的清晰度呢？和看电影的清晰度类似。 小树茶的清晰度是270p；大树茶的清晰度是480p；老树茶可能是720p；古树茶的清晰度是1080p。 个人的看法，这个比喻不能说毫不相干，只能说恰如其分。但除此之外，就很难通过具体维度去评价了。 个人能理解的成分就在于高古、古树确实要比老树、大树丰富一些，细腻一些，某些细化的品饮体验确实要更清晰，更容易捕捉一些。但老实说，确实极难把控。  5.我个人是怎么来判断高古、古树、老树、大树的呢？首先，必然是通过综合品饮体验来判断。 比如滋味的协调度、丰富度，香气与茶汤的融合度，香气的持续性；茶汤的质感是否细腻团滑；回甘生津的表现以及身体体感的反应；从个人所能体验到的所有维度来进行客观的分析；说实话，这种方法未必能准确的判定树龄，但可以准确的判断一款茶好不好。 个人认为：只有判定一款茶的品饮体验是高级的，协调且有特点的，再来判断其树龄才有价值；  其次，是通过捕捉茶汤的运动轨迹来判断。 我的文章里经常会出现一个词“入喉感”，即茶汤的入喉感。我想表达的，并不是喉韵。入喉感的意思是，茶汤的运动轨迹经过喉咙，是即时的；喉韵的意思是，舌底到喉咙一段的感觉，是滞后性的。 按照常理，这其实是很荒谬的一种判断方式，茶汤怎么会不入喉呢？但事实上，这个方法确实很好用，虽然到现在我也还没弄清楚其背后的底层逻辑，但不妨碍我已经掌握了这种方法。 一般来说，老树和大树的茶汤几乎捕捉不到入喉感，老树可能能到舌底，或者勉强入喉，也是极其模糊的；但大树茶的入喉感极差，几乎捕捉不到，而古树和高杆古树是能清晰捕捉入喉感的，甚至茶汤流到哪里都能感受到。尤其是大古树，高杆古树，最明显的感受就是“一口入喉，肺腑震荡”。  有必要说明的是，掌握这个方法有几个难点： 1. 你确实能感受到，我上面这段表述。我个人喝山头古树茶的时间长达十多年，喝过的山头古树不计其数，每日的饮茶量在同行里也算比较大的；但也是最近这三四年的时间，才清晰感受到这些东西； 2.掌握了这个方法，依然会翻车。 a. 工艺将茶汤的水路破坏后，这种感觉会不清晰； b.有些茶在新茶的时候很容易捕捉茶汤的运动轨迹，但经过仓储后，入喉感明显变差甚至是消失，这依然是树龄不够导致的，所以不要以某一次的品饮体验来判定； c.精通冲泡的人，也容易泡出茶汤的劲道，增加茶汤运动轨迹的清晰感；  最后，会通过涩感、茶汤的稳定性来判断； 理论上来讲，同一个山头，在工艺没有问题的情况下，树龄越大的茶，涩感会越弱，茶汤的稳定性会越好。当然，涩感受树种、工艺、冲泡方式以及品饮时间的诸多限制，不能以此作为唯一判定标准。 还有，大家仔细的去感受古树茶的涩感和小树茶表现出的涩感，同为涩感，但表现形势是有差异的，古树茶的涩感并不会表现的清晰尖锐，化不开的情况。  6.树龄很重要，但绝对不是全部。毫无疑问，整个行业都在刻意的增加树龄（树形）在品饮体验里的占比。 虽然大部分商家在推广古树茶时都会刻意强调这款茶的树龄是500年还是800年，但是目前为止，仍然没有出现一种让行业信服的古树树龄的测算方式，这是当然是行业的悲哀，但也不得不承认，树龄（树形）在推广的过程中，最具表现力，当一个山头古树茶人听到看到哪些所谓500、800还是1000年时，心中多少都会泛起点涟漪。 但我还是要负责任的告诉诸位：树龄在品饮体验中的占比很重要，但绝对不是全部。 一款茶的品质由什么决定呢？原料决定了其上限，工艺决定其下限。 原料包括了这款茶的茶树和生长环境。茶树包含了树种、叶种和树龄；生长环境包括了土壤、海拔、生态、气象等等。工艺又包括了初制工艺和精制工艺。 这么看来，树龄在一款茶的品饮体验里只能占到最多10%的比重。 所以与其将所有的品饮重心都放在树龄上，不如多关注一下一款茶的树种和生态环境，以及工艺。 举几个真实的例子，给大家感受一下： 1. 易武方向的茶因为生长环境不同，常常分为，家边茶和森林茶。顾名思义，森林茶就是长在森林里的茶树。家边茶，就是生长在寨子周围的茶树。 今年茶农给我带了两个样，都是来自弯弓的，一个是弯弓森林乔木，一个是弯弓的家边古树。但家边古树除了古树茶该有的气韵外，无论是滋味的丰富度，香气、水路、甘津都不及森林乔木。 我曾笑言，这个家边古树除了没有高级感，啥都有；这个森林乔木也是穷的只剩下高级感了。 2. 曼松王子山山脉古树茶的量少的可怜，几乎不可能在市场上流通。所以大部分茶树树龄都不大，核心产区里的茶树以乔木和小高杆为主，树龄大约都不会超过100年，有的可能只有二三十年。 但曼松茶只要来自核心产区，稍微挑树形大一点点的原料制成普洱茶生茶，几乎具备了古树茶所有的特征，从香气、滋味、韵感、水路各个方面都不差。 3. 许多茶友热衷于高杆、单株等超大树形的原料。但这些原料未必好喝，有些单株的品饮体验可能非常极致，但有些单株的品饮体验却乏善可陈。这是单株本身的树种、小区域气候、生长阶段决定的。我们常说古树纯料，但最好喝的绝对不是真正意义上的纯料，因为每颗茶树的品种可能都不一样，事实上，大自然才是最顶级的拼配师！ |
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