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一、F（光圈） 光圈就是用来控制镜头通光量的一个装置。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈。 光圈的f值=镜头的焦距/镜头口径的直径。从公式可知，要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。F后面跟的数字越小，孔径越大，光圈越大；数字越大，孔径越小，光圈越小。 通过物理课上的小孔成像实验知道，小孔越小，成像越清晰。因此，拍风景照的时候，我们把光圈设成11或是16，以使远近的景物都清晰。拍人像的时候，我们把光圈放到1.4，以便使人物清晰，而背景模糊。 大光圈进光量多，在暗处能使照片变亮，也可以配合快快门将飞快移动的物体“凝固”下来（比如鸟、飞机、运动员），还可以拍人物特写，背景虚化那种。小光圈配合慢快门，可以拍摄流水、星轨、车轨等，也可以拍摄光芒。 二、S（快门） 快门就是用控制时间长短来调节光线进入相机感光元件的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。手机的快门速度比单反的快门速度快，是由它们的工作原理决定的。单反相机是机械快门，虽然采用了缝隙快门技术，一扫而过终究也是需要时间的，因此目前单反相机的快门速度做到极致也就是1/8000s；而手机则不然，为了保持轻薄的机身，使用了电子快门技术。打个不恰当的比方，就是闭眼睛比拉窗帘快。 由于一般的日常拍摄速度均为1/125秒，所以称为高速快门，相比之下，对于需要时间长的1/30秒以上时长的快门，简称为慢门。快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是在体育运动拍摄中最常用。用较快的快门速度，可以将运动中的物体清晰地瞬间凝固住。 光圈和快门速度的组合，在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间，只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。 三、EV（曝光补偿） 增加或减小曝光量。一般来说相机会变更光圈值或者快门速度来进行曝光值的调节。在拍摄过程中，有些被摄物体过亮或过暗时，可能要用到EV进行调整。比如：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等》使用EV+；在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说，就是“白加黑减、亮加暗减”减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。 四、ISO（感光度） 感光度是胶片对光线的化学反应速度，也是制造胶片行业中感光速度的标准。胶片对光的敏感度，低感光度指ISO100以下的胶片，中感光度指ISO200~800，高感光度为ISO800以上。用传统相机时，我们应拍摄环境的亮度来选购不同感光度的底片。 ISO50～100为低感光度：在这一段可以获得极为平滑、细腻的照片。只要条件许可，只要能够把照片拍清楚，就尽量使用低感光度，比如，只要能够保证景深，宁可开大一级光圈，也不要把感光度提高一挡。 ISO200～800属于中感光度：在这一段需要认真考虑这张照片做什么用，要放大到什么程度，假如你能够接受噪点，中感光度设定降低了手持相机拍摄的难度，提高了在低照度条件下拍摄的安全系数，使成功率提高。例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗的环境如舞台、演唱会的环境可用iso400或更高。 ISO1600～6400是高感光度：在这一段噪点明显，使用这样的设置，拍摄的题材内容的重要性，往往超过了影像的质量，毕竟有的时候拍摄的条件太差，拍到一张质量稍差的照片，总比根本捕捉不到影像好 五、WB（白平衡） 白平衡是一个很抽象的概念，最通俗的理解就是让白色所成的像依然为白色，如果白是白，那其他景物的影像就会接近人眼的色彩视觉习惯。在日光灯的房间里拍摄的影像会显得发绿，在室内钨丝灯光下拍摄出来的景物就会偏黄，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，其原因就在于“白平衡”的设置上，白平衡的作用就是在这些场景下恢复图像的正常颜色。AWB是Automatic white balance的英文缩写，意思是“自动白平衡”。华为手机白平衡有六种模式，分别是：自动模式、阴天模式、荧光灯模式、白炽灯模式、晴天模式、自定义模式，主要功能是调节物体在不同光线下的色彩还原度。 六、AF（对焦模式） 对焦模式：表达需要注目的细节。对焦模式菜单中列出了三个可选模式，“AF-S单次自动对焦”、“AF-C连续自动对焦”、“MF手动对焦”，均与单反相机一致。 AF-S单次自动对焦，运用比较广，就是对拍摄物进行一次性对焦成像，适合拍摄静物、静止的人；AF-C连续自动对焦，指对拍摄物进行连续的对焦，比较适合拍摄运动的物体，在取景画面发生较大变化时再次自动自对焦，也可以防止手抖造成跑焦、照片虚化的等问题；而MF手动对焦，就显得比较专业了，手机上没有单反的镜头调节环来进行对焦，可以通过点击屏幕进行手动对焦，这个类似于触摸拍摄模式的对焦功能。 在MF模式下大家还会看到一个滑动条，滑动条的左侧是个微距图标，右侧是远方图标，用它在对近处或远处的被拍摄物进行手动对焦。也是最具可玩性的一种对焦模式，它可以让你按照自己的需求手动选择对焦点，我们常见的背景虚化的照片就是将对焦点选择前方物目标，那么背景就会变得虚化了，当然也可以选择后方目标为对焦点，使前方物体虚化。 七、HDR（高动态范围图像） 全称High-Dynamic Range，相比普通的图像，可以提供更多的动态范围和图像细节，根据不同的曝光时间的LDR(Low-Dynamic Range)图像，利用每个曝光时间相对应最佳细节的LDR图像来合成最终HDR图像，能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。
下面照片从左至右为HDR照片/原片(暗)/原片(亮)对比：
八、M(测光模式) 点一下测光按键，会看到测光模式有三种，从左到右依次为：矩阵测光、中心重点测光、点测光三种模式。 矩阵测光:在相机上也叫评价测光，是对画面整个区域进行测光，每个区域经过各自独立测光后，所得的曝光值在相机内进行平均处理，得出一个总的平均值，是为了获得整体画面的正确曝光。中央重点测光:是对整个画面进行测光，但最大比重分配给中央区域。点测光:是对画面测光点周围约2.5%进行测光。比如:在早晚拍摄的逆光人像时，如果用矩阵测光，人脸会显得非常暗，即曝光不足，改为中央重点测光也提升不明显，如果改为点测光，针对人脸进行测光就恢复正常，而不会受到背景太阳的影响。 |
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