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“你去伊朗啦？那里不是在打仗么，危险吧？” 走过西亚的那个神秘国度，回来遇见一些朋友，居然都提出了同样的问题。 其实，行前我也有过犹豫。听说组团社预订的是伊朗马汉航空公司的往返航班，立即坚决要求更换南航飞机。被美国及西方制裁封锁了几十年，马汉的客机莫不是又旧又破的吧？然而，被疫情压抑了几年的强烈出游欲望，加上对那个神秘文明古国的魂牵梦萦，促使我揣起顾虑，与一帮平均年龄74.6岁的老年团友踏上了“险”途。 平均年龄近75岁的“银发团”合影，其中年龄最长者已届84周岁  一抵德黑兰，即到地标性建筑“自由纪念塔”打卡  凌晨登上马汉航空的空客340客机，宽濶簇新的机舱内，至起飞时座位只占了三分之一，我们顺利自动升舱换成了“卧铺”。不多一会儿，模特像貌的空姐端来一盒“盖浇饭”：雪白的米粒浇了黄色的藏红花汤，撒上几粒伊朗特产的蔓越莓干，饭里埋着几串烤羊肉。闻着香，吃着口感不错。原来很担心吃不惯伊朗饭食，这盒“Tahchin”下肚，顾虑烟消云散。飞机临近德黑兰，夜空黢黑，睡意全无。伊朗这个国土面积在世界排名第17的国家，过去一直被称为波斯。1935年，执政的巴列维王朝国王礼萨沙阿通知要求世界各国改称现名。在波斯语里，“伊朗”意为“高贵的”，本国人历来将它称作国名。伊朗的英文简称，恰巧可解释成“雅利安人的”，道出了该民族最早源于北方雅利安人部落的历史足迹。 色拉子的莫克清真寺（又称粉红清真寺）内景  德黑兰巴列维王宫欧式园林居然借用了中国山水画构图技巧  不过在当代世界某些强势媒体的语境里，伊朗不但与“高贵”无干，而且和“不人道”、“残暴”、“独裁”、“宗教歧视”等贬意词相伴共生。一部《逃离德黑兰》的好莱坞大片，把1979年德黑兰革命及绑架美国大使馆人员的情景“艺术性再现”之后，更让世界上许多人对这个穆斯林国家心生恐惧。2003年，诺贝尔和平奖颁给伊朗女律师及人权活动者希尔琳·艾芭迪；整整20年后的10月，伊朗人权女运动家纳尔吉斯·穆罕默迪又获此奖。这都在一遍遍暗示人们，人道主义危机在她们的祖国有何等深重！此时此刻，进入这样的地方，会遭遇到什么呢？ 德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场大厅一瞥  我们的导游  终于走进德黑兰伊玛目霍梅尼国际机场大厅，正面墙上，悬挂着这位已逝宗教领袖的巨幅画像，一种威严感顿时从天而降。掏出新办的护照，心里立刻忐忑起来，据说这护照一旦盖上伊朗的入出境章，再去其他许多西方国家都会被拒。走近海关柜台，一脸阳光的海关官员接过没有签证的护照，在电脑屏幕前扫看了一眼，不到一分钟，就把护照原样奉还。没料到伊朗对中国游客如此款待。此后十多天游览，各景区景点，境外游客多是同胞，甚至还见到过独自租车观光的中国大妈。从大家轻松惬意的神态，可以看出旅途的安适与快乐。 伊朗少女笑脸相迎我们这些远方来客  在伊朗随处可见的中国游客  “你们从哪里来？秦？”好几回，本地人凑近用英语或波斯语笑着明知故问。“秦”念第四声，仿若古音，莫不是伊朗与中国的密切交往自秦朝而始？ 伊朗人对我们这些远方来客很是热情。美貌的妻子抱着可爱的孩子与中国大叔轻声聊天，帅气的丈夫站在旁边只乐不语。一群群黑燕似的高中女生拦下我们要求合影，事毕又在我们身后放出银铃般的笑声…… 应邀与女学生合影  观光途中见到的孩子们  德黑兰前美国大使馆的外墙，刷上了“美国是杀人犯”等一溜儿大字标语。而在大型超市，美国高档汽车堂而皇之在大堂摆售；街上七成以上的手机专卖店，只卖“苹果”一个品牌。路上的汽车，不少挂着“标致”、“沃尔沃”的车标。当地男女老少，许多能讲英语。受到西方经济制裁的伊朗，并没有磨灭人们对于外部世界与现代生活的向往。 伊朗人对中国的喜爱，是发自内心的，我们这些“秦”人的脑海里，也不由得跳出“宾至如归”这个词儿。 大型商场展售美国高档小汽车 做客普通人家（一） 做客普通人家（二） 这次旅程，绕伊朗走了小半圈，看了不少“世界文化遗产”。游完盘点，发现它们大多建于伊朗鼎盛时期，应验了“盛世现辉煌”的历史规律。 古波斯的历史初看眼花缭乱，18个朝代依次更迭，混战与安宁不时变换，先后受到希腊文明、突厥文明、蒙古文明、阿位伯文明的碰撞交融。但其中最值得回味的，无非阿契美尼德王朝（公元前550年至公元前330年）、萨珊王朝（公元224年至公元651年）与萨非王朝（公元1501年至公元1736年）三个时期。 帕萨尔加德古城遗存，这里曾是阿契美尼德王朝居鲁士王时期的都城 波斯波利斯宫城遗址鸟瞰 阿契美尼德王朝缔造者居鲁士大帝的陵墓，位于法尔斯省帕萨尔加德古城遗址边上，至今完好如初。居鲁士大帝以宽容、仁政而享誉古今，公元前538年，当他率领大军打败巴比伦时，是被当地百姓礼迎进城的。他让新巴比伦王国掳获的4万多犹太民众与王室成员返回家园，并为他们重修被毁的耶鲁撒冷圣殿，被许多历史学家视为“理想统治者最杰出的典范”。他开创的霸业，在他表兄弟的儿子大流士称王时，达到峰巅。 这天中午，我们走进大流士创建的波斯波利斯古城，遗址虽只剩些残垣断壁，但因是石制的，不少部分还保存完好。古城占地面积13.5万平方米，建造在一个经修整天然岩石平台上。走进“万国门”，门边侧柱高高耸立,上面雕刻着人面兽翼像。它是当时波斯国教琐罗亚斯德教（即拜火教）中火神恩利尔的象征，也是智慧与向往自由的传统民族精神的体现。 万国门 精美的石雕 被称为“伊朗国父”的居 鲁士大帝灭掉古巴比伦王国那年，华夏正处于春秋时期，鲁国刚刚率先试行税收制，而孔子还是年仅12周岁的少年。伫立波斯波利斯，一种震撼感从心底油然而生，令人留连忘返。以致于次日黄昏，又与几位团友相约，再次租车来到设拉子城外的这座“波斯人之城”。攀上遗址背后山坡，太阳余晖从西面扫来，给遗址涂上一层神秘的橘黄色，也让珍宝殿残留的一片石墩更为凸显。据说公元前3世纪亚历山大率领马奇顿帝国军队攻占波斯，把宝殿珍品悉数掳走，居然动用了3000峰骆驼，随后将之付之一炬…… 石头雕刻展现出昔日的辉煌 残存的石柱 珍宝殿遗址 当今伊朗文物古迹保存较为完好的地方在第三大城市伊斯法罕，这里曾是波斯第三帝国萨非王朝的国都。扎因河穿城而过，建于阿拔斯一世时期的三十三孔桥，是全河11座桥梁中最著名的代表。石桥下层由33个半圆桥洞组成，形成规则几何图案；桥面被两排3米高的石墙夹峙，墙面开有弧形拱门，营造出一个个完美的露天台座。一对对情侣，分坐拱门内，灯昏月明，气息浪漫。 夜色下的三十三孔桥 伊玛目广场 大巴扎一角 街上触目皆是的水果摊 阿拔斯一世及其继任者兴建的建筑艺术精品还有不少。四十柱宫是阿拔斯二世为自己修建的寝宫，后改为议事厅。外厅由20根又长又直的木柱支撑，厅外池水清澈，倒影清丽奇特。内厅墙上与穹顶满是色彩饱满的宫廷细密画，正中一幅展现了莫卧尔帝国胡马雍大帝来访的盛景。伊玛目广场是整座城市的地标，为仅次于天安门广场的世界第二大广场。走进位于广场一头的阿里卡普宫，站在三层阳台俯瞰广场，可以体验到那种君临天下的感觉。五层六层原是娱乐场所，墙面和穹顶的装饰孔，能把声音聚合在房间中部，达到当今家庭影院的效果。 四十柱宫外景 风塔可以通过横插的诸多木棍及进风口，把微风吸进房内，达到空调般的送凉效果，它是居住在沙漠边缘炎热地带人们特殊的解暑设施 居民区的风塔 地毯、细密画、纺织品、陶器、金属器件……种种富有民族特色的制品，无不是在萨非王朝时期臻于完美，至今还在显现伊朗人对于美的超凡创造力。 细密画的用笔与绘画艺术，与中国工笔画有些相像 古波斯地毯构图奇妙，色彩绚丽，其染料从天然植物和矿石中提取，经久不会褪色 这种冰窖被古波斯人冬季存冰四季可用 伊朗属于中东地区，与本地区20多个国家同样曾被阿拉伯帝国征服，同样改信伊斯兰教，为啥没被阿拉伯文化同化，而且独自成为只占世界15%的什叶派的领军人？ 走进伊朗第二大城市马什哈德，我们似乎寻到了答案。 城内的伊玛目礼萨陵园，原来占地12公顷，1979年伊斯兰革命取得胜利后，迅速扩大到90公顷，目前为什叶派穆斯林的中心，每年接待世界各地而来的穆斯林信众与参观者达3000万人，有“第二麦加”之称。这里广场接着广场，寺院连着寺院，特别是用真金、宝石装饰的拱顶与清真寺，用水晶打造的巨大厅堂，为外国游客专门兴建的华美长廊，显示出一种由信仰推动下的行为极致。什叶派与逊尼派的最大区别，就是前者只希望被穆罕默德先知血亲后代统治，而后者则认为，指导他们的“伊玛目”应该从受到大众认同的正统穆斯林中推选。据传阿里作为伊斯兰教的“伊玛目”，于公元765年生于沙特阿拉伯的麦地那，是穆圣的第八代后裔，公元818年他去世后葬于马什哈德，人们随后为他修建了伊玛目礼萨陵园。“礼萨”的意思为“喜爱”，这不仅是他最著名的号，也道出了人们对他的尊崇。他生前倡导的那些为人处世道德规范，细看与孔子《论语》有几分相像，至今被千千万万穆斯林所遵循。 用黄金装饰的伊玛目礼萨陵园清真寺 伊玛目礼萨清真寺内景 在马斯哈德，我们还参观了菲尔多西墓。这位有“伊朗荷马”之称的大诗人，出生于1200多年前的突厥人统治时期。他用波斯文书写的《列王记》，赞颂了前伊斯兰时代波斯诸王的丰功伟绩，被伊朗人像《古兰经》一样世代传诵。波斯文字因此得以长盛不衰，而且把民族的历史感、自豪感、认同感一并延续下来。在他之后的另一位大诗人哈菲兹，同样采用波斯文，把普通伊朗人的情感、生活经历以及做人的道德举止规范，化为美妙的诗文，至今仍在滋润着伊朗人的灵魂。他的“伊万”（诗集）甚至被人们用作占卜，谁想预测命运，便会随手翻开诗集一页，期望从中寻索到理想的结局。 在菲尔多西墓前回顾这位伟大诗人的生平故事 哈菲兹墓前的年轻人 乘火车从马什哈德回德黑兰，又遇刚做过缩鼻术的女士，伊朗无论男女，都以稍低的鼻梁为美 条件不错的火车卧铺车厢 热情的卧铺乘务员主动要求与我们合影 晚间站在位于舍位子城边的哈菲兹墓，眼观前来瞻仰的人群与吟诗的年轻人，我眼前不由得闪现出一缕火光，那是在亚兹德老城火神庙一个大鼎里燃烧的炭火，据说这圣火自公元470年一直燃烧至今。我相信，眼前这个“思想帝国”的文明之火，以及兼容并包精神特质为特征的“伊朗性”，尤如那圣火，仍会在文明世界的圣坛上生生不息，放出异彩！ 燃烧了1553年的圣火 夫子 文/图 |
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