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从昆明火车站可以坐各种火车，有G打头的高铁；有D打头的动车；当然也有Z打头的直快和K打头的普快。这些火车我在北京都坐过，可以到达山南海北，去看大好河山。昆明火车站有一种C打头的车没有坐过，知向何方？我就查了查看看它是什么路数，原来这个叫做城际动车。我从这些城际动车里挑了一趟向南开行的坐了上去，为什么向南？我觉着冬季向南越走越暖和。这是一趟绿皮车，不是老式的深绿皮，而是新式的嫩绿皮。
这个嫩绿在Ral色标里叫做“Yellow Green（黄绿色）”，过去那个深绿叫做“Moss Green（苔藓绿）”，还挺形象哈？ 这趟车南去二百多公里的远方有一站叫“建水”，我从来没有去过那里，便决定在建水下车，去看看彼处可有诗读。 上一集曾说，五代南诏王阁罗凤修建了昆明圆通寺的前身补陀罗寺，那是唐开元二十六年（公元738年）。到了唐宪宗李纯的元和元年（公元806年），九代南诏王劝龙晟（念劝龙胜）在昆明之南筑了一座城，取名惠历。惠历是彝族语言，译成汉语叫做“建水”。彝族据考来自古代西羌人，西羌人是黄帝后裔，所以彝族绝对是炎黄子孙。 公元1368年，爱吃珍珠白玉翡翠汤的朱元璋在应天府戴上了皇冠，定国号大明，开元年洪武。洪武元年，征虏大将军徐达和副将常遇春率二十五万明军北伐，将元末帝孛儿只斤·铁锅撵出大都，逃往漠北，被朱元璋谑称元顺帝。自此，朱元璋不仅收复长城以南，而且收回了割让出去四百年的幽云十六州。 洪武十四年，朱元璋拜傅友德为征南将军，和副将蓝玉、沐英率三十万明军，开始攻击长城以南最后一股元匪帮，就是云南梁王孛儿只斤·把匝剌瓦尔密。这梁王那个蒙古名字太难记，所以我管他叫做“孛儿只斤·呜儿哇啦”。咱们老话里说“成者王侯败者寇”，所以新朝把前朝都称作“匪帮”。朱元璋本想和平解放云南，派员去昆明谈判，梁王呜儿哇啦顽固不化，还斩杀来使。朱元璋怒派明军攻击，云南解放预演了五百多年之后的天津解放模式。这么一说，五百多年后的云南王卢汉定是学习了明初历史，不仅避免了天津模式，而且比傅作义更进一步，走上了起义之路。 明军解决云南问题之后，傅友德率大军班师回朝，沐英率十万军留守镇边。洪武十九年，沐英开始在云南开荒屯田，做长久计。明军从此在云南屯田镇边，史称屯边。沐英在云南屯边，把军属也都接到云南。朱元璋还从内陆往云南大量移民，工农兵学商各类人才移居云南，叫做“实边”，就是充实边疆。朱元璋更把不想要的官员找个辙给办了，杀头的不算，连坐的就全家充军云南。这一拨移民有上百万内陆汉人去了云南，也把汉文化带入云南，明宣德年间昆明金马碧鸡坊就是这样典型的中原建筑式样。其实金马是昆明东郊一座山，碧鸡是昆明西郊另一座山，就像在山西左手一指是太行、右手一指是吕梁。 沐英在云南新建了好多卫所，还把一些老城加固成堡垒。建水城就是在这个时候加固了城墙，在土城外砌了砖，重建了东西南北城门，这是明洪武二十二年（1389年）的事。明末张献忠失败后，余将李定国归顺南明，率残军进入云南。南明昭宗朱由榔的永历四年（清顺治四年，公元1647年），李定国平定土司叛乱时攻打建水，四座城楼毁了仨，仅余东门。清康熙年间知府程应熊曾重修建水城垣（念成员），后又在历次战乱中损毁。现在，建水古城只有那座明洪武二十二年的东门奇迹般保存下来，其余三座均灭失，城墙还剩一百米。 建水古城东门是建水人民的骄傲，因其比永乐十八年（公元1420年）的“我爱北京天安门”早建三十年，而且规模不小，便被称作“小天安门”。
天安门的城台有一百二十米宽，建水东门只有七十多米，虽是小了一号，看上去还是挺威武的。城台下面有五尺高两层青石台基，中间拱券门地面和城内街面平齐，可以看见城内陆面是高于城外的。城台墙面抹灰刷红，这应该是后改的，明清时期就是露青砖的。上面的城楼有三层高，面阔五间进深三间，一、二层有一圈檐廊。每层四角都有一根撑檐柱，这应该是新中国大修时新增的。城楼上面是灰瓦斗拱抬梁三重檐歇山顶，鳌鱼鸱吻。 城台额石上写着“迎晖门”，明英宗天顺年间的临安知府王佐所题。城楼三层斗方额匾写着“雄镇东南”，落款上没有人名，据信乃清乾隆年间建水的临安府师爷涂晫（念图拙）所书，背后有一个很长的故事。这块“雄镇东南”匾号称云南四大榜书之首。上集在昆明圆通寺曾见四大榜书之一的“佛谷云深”，挂在八角楼檐下，原匾是清康熙年间云南按察使许弘勋为通海秀山涌金寺所题。建水东门城楼二层檐下挂斗方“朝阳楼”，乾隆年间临安知府王文治所书。 城楼像天安门一样对公众开放，如果你有富裕钱，可以购票登攀。且让我上去窥窥。
和全国各地其它城门不一样的地方，建水的这座东门是没有马道的，就是那个礓磋坡道。这个很不寻常，难道这诺大的城门没有防御功能吗？抑或将军、兵丁、骡马辎重都须悲苦蹬梯？那檐廊下吊着一口铜钟，号称“元和大钟”，这口钟铸于2006年，为纪念建水有城一千二百年。 走到侧面瞧瞧。
这里檐下又有一口大铜钟，这是叫做“洪武大钟”，那便是说它铸于明洪武年间呗，就说是沐英再筑建水城的洪武二十二年吧。如此看来，建水古时是在此城楼撞钟击鼓报告时辰，城中不设钟鼓楼呀。 看看前檐廊下。
明间、次间开六抹格扇门，梢间槛墙槛窗。明间廊柱下还摆着一对小石狮，不知是从哪儿淘来的宝。中国古建是木柱梁枋框架结构，是世界建筑史上最早的弹性框架结构，非常稳定坚固。既然建水东门城楼面阔五间进深三间，那它就有四行六列柱子，就是二十四根通天柱。一层和二层各有二十根外廊柱。檐下都是单翘单昂三踩斗栱，因为城楼巨大，这些斗栱个头也都非常大，明代早期才有这么大的斗栱。楼内一层是建水紫陶营业所，我却爬上楼看看。
楼上展示的是建水老照片。三层屋顶梁枋上留有新中国历次修缮的时间戳。看看格扇窗。
居然是三交六椀菱花，这是明清皇家建筑规格呀！再回头一想刚看到的红墙红柱、格扇门贴金装饰，这些超规格装饰肯定都是这些年新改的。从格扇窗向外窥视。
楼下的看门大爷说晚上有灯可看，小辉煌，莫错过。日西下时，我便又回到东门。
日晚人无愁，夕阳上东楼。滇南旧城垣，暖霞飞云头。
这是东门内侧，三层檐下也有匾。我过去曾说建筑正面脑门处的匾叫“额匾”，背面后脑勺处的匾就叫做“枕匾”。建水东门城楼的枕匾也是四块斗方，写着“飞霞流云”。这是唐代张旭原书，清嘉庆年间曲靖知府宋湘临摹。李白醉诗、张旭狂草和裴旻剑舞称作“唐代三绝”。 看看建水古城的飞霞流云。
一抹红霞飞，千尺流云追。晚风轻轻吹，更有灯烛晖。
建水城有四座门，城内即有连接四门的十字大街。十字大街交叉处，并无钟鼓楼，坐北朝南却有一座好看的牌楼。
这座牌楼太华丽了，华丽得不像话，更像画。明式徽派木牌楼，伪四柱三楼，斗拱抬梁，灰瓦单檐歇山顶。次间枋柱间是镂空木刻飞龙雀替，明间枋柱间却是镂空木刻双龙戏珠门罩。枋梁上都是旋子和玺彩绘，到处都是贴金双龙和双凤图案。双龙戏珠很常见，象征吉祥喜庆。双凤并不常见，它也是象征吉祥如意。二龙双凤也可以代表四位高人。明嘉靖年间，世宗嘉靖帝因是旁支继大统登皇位，便要为其父母正名，闹出“大礼议”事件。此时翰林院有一著名学者杨慎反对嘉靖帝为父母正名，被朱厚璁让人拿大棍扁了两次，然后充军云南，当了移民。杨慎曾赞贤人曰：蔡邕、崔实号双凤，崔晏、许劭号二龙。这四人是东汉末年文化界大咖。 这牌楼屋顶上都是筒瓦，建水民房屋顶都是用筒瓦，而非板瓦，这在徽派民居建筑中并不多见。牌楼明间檐下是单翘四昂十一踩斗栱，也是规格非常高。 明间额枋上写着“两迤锁钥”。清雍正年间，云南昆明以东设迤东道，昆明以南设迤南道，建水的临安府属于迤南道管辖。两迤锁钥说的是建水乃迤东迤南之间的交通要道。此匾无有落款，估计是近年所做。这座牌楼还须要站到侧面去看一下。
你看，它的次间是叉着脚的，这个叫做蝶式牌楼。这种蝶式牌楼非常罕见，山西平遥古城也有这么一座蝶式牌楼。传统的木牌楼前后有支撑的木杆，叫做戗杆，那是为了牌楼的稳固。这种蝶式牌楼不需要戗杆支撑，它自己就站得很稳。那些白石浮雕抱柱石仅为装饰，没有实际作用，所以有的柱子只有半边有抱柱石。这座牌楼就叫做两迤锁钥牌楼，它的位置是在十字大街路口的北口。看它的规模和大街的尺寸，这肯定是近些年新造的。那最早的时候这里是不是本就有牌楼？而且路口的四个方向是不是都有牌楼？就是所谓的“四牌楼”。古时候城里重要的十字路口往往会有四座牌楼，北京过去就有东四牌楼和西四牌楼，现在虽然已经没有牌楼了，可“东四”、“西四”的地名还在。我上次去大同时，见它古城里还有四牌楼。 古代城镇无论规模大小，其实街道都不宽。建水古城为了开发旅游，改造了两条大街，一条是北门进来的北大街，改造后叫做北正街。另一条是连接东门的东大街，改造后叫做临安路。
北大街改造得不成功，可能是先期试点。它是向两边扩展，大街是宽敞了，可是两边的古建都破坏了。东大街是向一侧扩展，另一边就留下不少老宅。看看新盖的临街店铺。
翻建的老屋，楼上还保留了老样。
这是按老样翻建后的新店。
仍然是老式的木框架结构，山墙填砖，面墙还用木槛墙。建水这里四季温暖，木屋也不至于很冷。因为内陆移民屯边带来了那边的文化，建水的新老建筑都还可见徽派风格，那木槛墙上都有各种字画。虽然没有白墙，黛瓦可都还在，特别是徽派精致的砖雕木刻。建筑布局也还是保留了徽派风格，看看院内的天井圈楼。
看看临安路上保留的老宅，老宅开新店。
这户老宅人家是一个大家族，儿子们分家就把老宅分成了几户。踏着墁地青砖，钻过老木门框，走进其中一户看看。
天井里摆点花草，上次在徽州宏村和西递都见过这种风格的庭院花池。
老宅的堂屋，做了新店的大堂。
老宅的厢房，做了新店的包间。
看看青砖槛墙上的砖雕。
出来重上正路，见一花样小院。
进去一看，是一个客栈，能容二、三十人醉卧。
老屋里请来托尼老师，为建水人民重修美发。你看他家门扇裙板，多么精致的木刻浮雕？
看看西大街上的新店仿旧门扇，
建水出陶器，紫陶、黑陶都有，并不稀奇。但是下面这个陶器可不多见。
这陶器表面有金属光泽和质感，非常特别。我上前请教店里的女陶师，她说这里的陶土富铁，经过特殊烧结后，就可以出现金属光泽和质感。 建水古城也是街巷制布局，井字街道。除了十字大街是主街，还有几条大街，下面这座牌楼后即是其中一条。
这座牌楼是传统样式了，不似前面的两迤锁钥牌楼那般出怪样。四柱三楼，斗拱抬梁灰瓦单檐歇山顶。石刻云龙雀替，石雕蹲狮抱柱。前面两迤锁钥牌楼上是贴金龙凤和玺彩绘，这里横枋上却是苏式彩绘，画着建水山水。额枋上写着“翰林”，那就是说这条街上出过翰林呗。明清时期，朝中设立的有翰林院，里面坐有不止一位翰林。翰林们是皇上的文学侍从，从事文案编撰之类的活计，其实就是替皇上起草文书，或者编修国史，相当于现在的中央秘书处。学问大的翰林可以为皇上讲书，明清时期皇上在皇宫文华殿办经筵。翰林院大学士在经筵上讲书，皇上招集内阁听书，这有点像现在的政治局集体学习。讲书完毕后，皇上诏令御膳房做一桌饭食，摆在左顺门给大学士享用，左顺门清代改称协和门。皇上的经筵就是在文华殿讲经，协和门吃筵，这个经是儒家经典，不是佛经。 明清进士可直接授官去做，通常是小官，七品县令之流。品学兼优的进士先放在翰林院做翰林，考察合格后，可以放外任做四品知府。知府做得好，还可调回朝中做各部二品侍郎，就是副部长。类似于皇上选秀女，明清干部都是从进士中选拔，能进翰林院的进士都是优等考生。明清时期建水临安府管内学风甚浓，颇有几座书院。学子们常在科考中榜，据说多时能占云南中榜者一半，便有“临半榜”之称，更带建水获“滇南邹鲁”美名。建水现在还留有一座学政考棚，是明初洪武二十二年重建建水城时所立，科举第一级的院试考场。南京的江南贡院是乡试和会试考场，进阶之后才能参加最后的殿试，努力当上“进士出身”。 建水古城北大街两边好几个路口都新建了这么一座牌楼，那都是过去的街口。 看看翰林街上这户老宅。
门框上有“大夫第”门匾，匾是后做的，说明当年这里住过大夫。这应该不是私人诊所的大夫，而是考中进士出外做官的乡亲，官至大夫，退休后回乡住在这座宅子中传宗。明清文官五品以上都有一个“大夫”的名号，什么奉政大夫、朝议大夫之类的，正一品叫光禄大夫。这些大夫都是虚职，实职要看他坐在哪座堂里办公。看那门上张贴的手抄报，这户民国年间出过一位胡应圜，抗战时在正面战场台儿庄战役为国捐躯。门上居然还贴了一张国民政府颁发的荣哀状，看不清楚多少号。这是当年为抗战烈士颁发的烈士证，1号荣哀状发给了张自忠。 这条翰林街旧时叫做沙泥塘。建水县开始开发旅游时，要把这条街古建拆除，重新盖起仿古建筑。街民不肯拆祖宅，纷纷充当钉子户，最后拆旧运动不了了之，仅改街名“翰林”。若干老宅保存了下来，这大夫第是其中之一。 明清时期，建水很出过几位进士，都曾做过翰林，是不是住这条翰林街？没人考证。我估计建水就是拉大旗作虎皮，拿“翰林”二字做本街的幌子，以显本县人杰地灵。据记载，建水曾有一位陈世烈是清乾隆朝进士，官至礼部侍郎。还有一位会写诗的傅为詝（念副为主）是雍正朝进士，官至都察院左副都御史。建水藉最悲惨的翰林是明代的曾瑄，明代史籍中有“瑄早朝丹墀遗溺，法司论当赎杖还职，上特命吏部降之”。你看看，这曾瑄上朝时居然在皇上堂前尿裤子。宝座上的英宗皇上当堂打了他一顿板子，然后降级到一个县衙做主簿。这曾瑄因为一泡尿丢了翰林，真是给建水人丢脸。 说到遗溺，古城里一定是要有井的，否则建水人哪儿来的溺可遗？建水的井很神奇，它的井膛很大，井口盖上石板，然后安装好几个井眼。小巷里的井只有少数几个井眼，下面这是三眼井。
你见井台旁边那座小房了吧？那是井神庙，里面神龛上有本井的井神牌位。井神像灶神一样，是民间五祀之一。灶王爷每年腊月二十四上天言好事，家家户户送灶神。井神是大年三十去龙宫向东海龙王言好事，民间要封井，不能打水，初一、初二供井神两天。各地祭的井神不一样，最有名的是柳毅，就是那位秀才，曾从洞庭湖畔橘井去洞庭龙宫为小龙女传书。不知道建水这里祭的井神是谁？ 大街上的井有更多的井眼，看看下面这个，十三眼井。
那些井眼石上虽有很多沟槽，它们不一定是打水的绳子常年上下磨出来的，也有可能是建水县文物局伪造的。 对了，说这建水古城是街巷制井字街道，也看了其中的十字大街和翰林街。再看看小巷吧。
小巷里的老宅还是粉墙黛瓦，留有更多徽派风格的痕迹，也从一方面说明了这里居民祖上来自何方。 虽然这些移民来自内陆江南徽地，可是在建水这里并没有延续臭鳜鱼之风，却是再生出了另一派建水特色餐饮。云南的过桥米线就是起源于建水所在的蒙自地区，现在是红河哈尼族彝族自治州，州府就在蒙自。著名的汽锅鸡更是直接起源于建水，建水的那些紫陶店里都有大小紫陶汽锅出卖。 吃正宗汽锅鸡一定要用建水紫陶锅，不能用宜兴紫陶锅。建水古城里所有饭馆都必须供应汽锅鸡和过桥米线，汽锅鸡并不是随时都有，因为那是当地土鸡，每天进货数量有限，卖完为止。汽锅鸡制作方法简单，大小店、男女厨都可以做，区分不出厨子是高手还是臭手。所以，你可以挑一家便宜的店吃，一个小份就够两个人享用。我在北京也曾吃汽锅鸡，在建水一家小店蹲地上又吃了一次，还是建水的乡土味更浓，原汁原味真是好吃。北京的汽锅鸡都是用的速生鸡，豢养不到三十天就纷纷出笼。这样的鸡根本还没长出鸡味儿，当然不香·。 到中午饭点，街边的店铺员工们纷纷出店进餐，我见她们端出来坐街边小桌旁吃的多有米线。 正宗的过桥米线一定要是鸡汤，而且上面要有一层油，这个是关键！至于配的那些菜呀肉呀什么的，都是过眼烟云，荤素均可，丰俭由人。现在的过桥米线全都完犊子了，汤上的那层油肯定没有了，别说在北京，在云南都没有，估计是怕客人吃了得高血脂回来索赔。那碗汤是不是鸡汤也没人知道。我以前曾说北京馄饨侯的鸡汤锅里每天只有一只鸡，还不知道是不是当日新招聘上岗的。云南的过桥米线店里也是这样，锅里那只鸡可能坐在里面已经有一个月了。所以现在的过桥米线要吃辣汤，放了辣椒你就可以心安理得地说那是鸡汤了。我在建水从大至小各店里都没有嗅到过桥米线的鸡汤味，所以我根本没吃建水的过桥米线。我见店里那些吃米线的客官也是个个没精打采，根本不似吃汽锅鸡的男女那般眉飞色舞。总之，传统的过桥米线已经绝迹了，连发源地都没有了，呜呼哀哉。 在建水一家上了排行榜的餐厅吃饭，还曾喝过一种建水特有的茶。老板娘端上来的茶看上去并没有什么特别，可是喝起来却和所有茶都不一样。出于好奇，便请教此茶来由。老板娘说这是建水特有的山茶，野生的，有清凉解暑的功效。吃罢饭出来，路过一家茶叶店，突发奇想要不要带一些回去？上前打听有货否？价几何？茶叶店老板说那不是茶，它并不是从茶树上采来的，那就是一种野生树叶。老板说不出这个树的名字，他只是说这种树叶做成的茶性巨凉，非同小可。本地人也不是人人敢喝，非得尝过没有生理反应的人才敢喝。说这种茶最好夏天喝，而且要就着大补的饭菜才好。据他说，建水城里的茶叶店都不卖这种茶。即使乡下的茶农，也是藏在柜台下，天黑后才拿出来卖。 此城既称建水，那一定要有水才对。它城西果然是有一条河叫泸江，河里当然有水。这条河过去并不滔滔，只是一条静静的泸河。明嘉靖年间，当地人为了过河方便，就在河上建了一座单孔石拱廊桥。到了清乾隆年间，河水逐渐增多，河面就宽了起来。两岸群众只好将桥延伸，就有了三孔，还是石拱券。到了道光年间，桥下又来一水叫塌冲河，变成了两条河相汇，这肯定是一次洪水造成的后遗症。两岸群众眼见宽阔的河中有三孔桥，却无法登桥过河。地方州府主持下，乡绅们出钱，乡亲们出力又在桥两侧继续延伸了十四孔，最终建成了一座十七孔连拱桥。最初单孔桥上的廊保留下来，成了十七孔桥上的桥亭。这座桥被老百姓称作“十七孔桥”，因为桥下是两条河相汇处，它的官名就叫做“双龙桥”。由于此桥是分期建造，中间桥亭两边的桥拱数就不一样。
你看，这桥的十七孔大小不一，桥墩防洪的石船也是各式各样，这都是不同年代分段建造的痕迹。桥梁专家茅以升先生将此桥归入中国十大古桥，它现在是全国重点文物保护单位。我们知道北京颐和园中有一座十七孔桥，那也是建于清乾隆年间，皇家所建，当然比这座民间桥高级得多。 我来看建水双龙桥的时候，颐和园南湖岛上正有万人千机在拍摄十七孔桥著名的“金光穿洞”，2017年我也曾在那一堆人中挨挤。今日，没去北京的建水摄影爱好者有很多聚在了这座十七孔桥畔，也在尝试拍摄滇南金光穿洞。我肯定不能和他们同流合污，见识过颐和园十七孔桥金光穿洞就会对此边陲小景嗤之以鼻。我去到桥的另一侧，去看夕阳落桥。
除了桥两侧的我们这些拍照者，第三批人是站在桥上向西叹那Hold不住的落日滚下山。
我也上桥看看他们所观之景实可叹否。
眼见此桥并不甚宽，两边砌有胸墙。这么高的地方，这墙应该也能叫作“女儿墙”吧？桥面石板磨损相当严重，比北京卢沟桥的桥板石都破，那可是金大定年间的桥。走进桥中间那座桥亭，真黑。
可见桥那端有一座六角桥亭，按它那个位置，就叫它桥头堡吧。回头观望桥中间的桥亭。
这不能叫桥亭，而应叫桥楼，有三层呐。它的结构很奇妙，一层像是一座城台，城台上搭三座二层楼。主楼是南北向三开间，单檐歇山顶，琉璃宝珠脊刹，鳌鱼鸱吻。两座东西向侧楼紧贴主楼左右，重檐歇山顶。每层都是斗拱抬梁结构，黄色琉璃瓦房檐。上面的木楼檐下有木刻遮椽板，或者叫挂檐板。梁枋上都有彩绘痕迹。这座桥楼当初应当是非常漂亮，是花里胡哨的徽派风格，和古城里的那些画楼有一拼。 这建水古城现在是中国历史文化名城，属于红河哈尼族彝族自治州管辖，虽在西南边陲一隅，仍还是一座徽派古城。你们若是出行已经走到昆明，不妨再南行二百公里去看看建水古城。古城里还有一些新旧光景，后面接着说。 |
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