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主要流程如下： 裁剪： 1、面料追色差画皮； 2、面、里、胆料要求按版裁准，不得缺片、多片； 3、加棉部位：100g松棉：帽中×1、帽片×2； 200g棉：领子； 100g针棉：1/2小领、门襟、1/2兜口×2； 4、加胆料部位：门襟、兜口、小领、领； 制作： 1、线路参考样衣及图纸； 2、针距：11-13针/3cm明线迹，12-14针/3cm暗线迹。合缝用11#机针，引线用9#机针； 3、线顺色（特殊要求除外），面线用与身顺色线； 4、各部位线路要顺直，缝纫线迹30cm内不得有两处单跳和连续跳针，包缝线迹不允许跳针。面、底线应松紧适宜，起落都要打回针； 5、袖子抽褶：先在单衣片上抽褶，然后再充绒纳线。抽褶线与肩缝对缝； 6、汽眼加隔色垫布； 7、大身拉链要求平整，不可起浪。门襟链拉头要求左拉右插，缉0.1cm明线； 8、主标、小号钉在内里后中；水洗标在内里左侧缝1/2处为标下口； 9、所有里子拼接缝要求包缝； 10、袖口内面布为勾缝； 11、兜口1CM装饰明线先充绒后辑明线； 12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明线，帽子前口0.1+2.5cm明线。帽子底口0.1明线。帽缝带带条。具体纳线参考图纸； 13、肩缝、腋下、兜布加带条； 14、半成品必须小烫，熨烫平服，无极光； 15、其他具体做法参考样衣； 后整理： 1、所有成衣必须蒸汽大烫，半成品车笼小烫； 2、无线头，无油渍，无粉迹。兜内无杂物。整洁、干净、平整； 3、缝合处要求烫平烫匀，无极光。 2.2羽绒服设计与羽绒服工艺的关系 由于羽绒服用材的特殊性，每片衣片都要先与胆料合缝再一片片地根据事先计算好的充绒量充绒，而且每个尺码充绒量都不一样；即耗时间又容易出错。所以在羽绒服的设计上必须要考虑破片是不是合理、褶位能不能达到预想想象的结果，这都是对设计上的一种限制。如果不懂羽绒服的工艺就很难设计出好的羽绒服产品来。 3、现代服装设计中的面料再造与绗缝技术 3.1面料再造的概念与表现手法 面料再造主要是指服装材质的肌理设计，就是在原有面料和其他辅助材料的基础上，运用各种手段进行立体体面的重塑和改造，结合色彩、材质、空间、光影等因素，使原有的面料在形式、肌理或质感上都发生较大的,甚至是质的变化，丰富其原有的面貌，并以新的、极自由的方式诠释时尚概念，拓宽了材料的使用范围与设计空间。面料再造通常有以下4中表现手法： 1.面料再造的立体设计（既我们常说的绗缝设计）：利用传统手工或平缝机等设备对各 |
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