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和田---喀什
D5 和田至喀什 今日行程 和田出发，途经莎车县，最后至喀什。  今天上午会在和田收集几种有趣的树，中午在莎车短暂停留休息，下午争取早一点到喀什，以便赶得上喀什老城的夜景，事实上，老城的夜景还没开始，我们就累趴下了。  和田，即古瞿萨旦那国，又称地乳、于阗国。作为西域三十六国中最为强盛的国家，它像个历史长河中的bug，破除了300年朝代更迭的魔咒，前后历经1238年。且在这千年岁月中，所有的国君都来自同一家族，尉迟氏。 除了历史悠久，它的建国传说也相当离奇，据《大唐西域记》中记载：此地原先虚旷无人，毗沙门天于此栖止。第一任君主在此建国安人，虽功绩已成，但齿耋云暮之年却无胤嗣。于是前往毗沙门天神庙求子。在神像额上剖出婴儿，捧着回去。但是婴儿却不喝奶，于是再次去神庙，请求养育。神前之地忽然隆起，其状如乳，神童吸吮，得以长大。其智慧和勇气超越前人，从此以后，世代相承。因先王是地乳所育，便以此为国号了。
---毗沙门天即大名鼎鼎的四大金刚之一北方多闻天王，《封神演义》中持伞的魔礼红。这位尊者显然是率真而直爽的，只要求高效地达到目的，不追求细节和形式，“地乳”的传说显得合情合理起来。 《汉书》中记载的于阗国多产玉石；《大唐西域记》中玄奘法师也提到该国产白玉、黳玉，想来和田地区在两千多年前的西汉时期就已经以玉石闻名了。不过我们这次并没有安排去挖玉的行程，《西域记》中亦提到“宜谷稼，多众果。”今天早上，便在城里转转一下，看看究竟有多众果。 起初做路书的时候，看到“千里葡萄长廊”一词，我便在心中盘算其实际长度，越算越觉得离谱，1500公里，相当于上海到广州的距离，单单一个县怎么可能有那么长的葡萄长廊。事实上我到现在还是有点不相信。但是它真是我见过最最壮观的长廊，真实距离已经没那么重要了。即便这个时节，葡萄还未成熟，阳光从葡萄叶的间隙洒下来，小珠子般的葡萄也被照得格外翠绿可爱。我都不敢想象，待葡萄完全成熟时，满廊的紫红色披着斑驳的阳光，一直延伸到无限远处，会美成什么样子。  长廊是沿着街道，将各家的葡萄架连接在一起形成的。于是，长廊两边便是当地的居民区，廊架外侧是郁郁葱葱看不见空隙的果园，每家每户门前一尘不染。车在廊架下穿行，和在长轴画中穿梭没有区别，由此生出的幸福感也绵延起来。不知道玄奘法师若是看到这一幕会如何描写，大约会写，有葡萄廊，千里而不绝。 出葡萄长廊是一片一眼望不到边的核桃园，绿色的核桃挂满枝头，个头已经和快成熟的果子差不多大了，再过一个月，这里的葡萄和核桃相继成熟，不晓得该有多热闹。
---青色的核桃 我们要拜访的核桃树王就在核桃园深处。远看这棵枝繁叶茂的核桃树和其他核桃树并无二致。走到近处，才发现它摆着老树特有的别扭姿态：主干粗壮且中空；两根主枝遒劲有力，撑起整个树冠；经千年的风雨剥蚀，树皮粗糙干裂，像断流很久的河谷；前额仿佛寿星公一般高耸。它独自站立了1300年，守护着这片土地上的每一棵核桃树。日升月落，斗转星移，如今它依然活力十足，据说每年还可以结出6000枚核桃。核桃树王中空的树干看起来像一张老人皱缩的大嘴，也许在有风的日子里，它会将往事娓娓道来：那时气序和畅，飘风飞埃；百姓俗知礼义，谦恭好学，富庶安乐；着粗丝素布，能歌善舞；那是一个崇尚佛法的国度，伽蓝百有余所，僧徒五千余人，西域文化和中原文明在这里融合。
---就是它
---远看并没有什么特别
---近处的核桃王
---果园中的葫芦架
---巨大的葡萄架
---葡萄尚未成熟 核桃树旁有位当地的老汉，面前摆着一个小小的展示柜，招呼我们过去。我被他热情洋溢、神采奕奕的神态吸引。他的普通话带着浓郁的口音，用手里拿着的物件比试着自己浓黑的眉毛，“黑黑的画眉毛。”他反复地说。起初以为是眉笔，可惜我素着一张脸惯了，便没有接茬。他有些落寞的收起那个小物件，看那样子并不是因为他没做成生意，而是因为我错过了好东西。当然我现在明白了那是一根乌斯曼草棒，当时确实不太识货，早知道买回来拯救一下日益后退的发际线也是好的。最终，我买了一对据说是核桃王的核桃，还学会了用当地话说“核桃王”，兴奋不已地念了一路，不过现在已经全然想不起了。 和田的另一棵神树，是树龄500年的无花果树，据说树冠面积将近一亩。按照一个标准篮球场420平米来算，这个树冠相当于1.5个篮球场。这又是一个让人大脑瞬间空转的数字。
---看了许久，不知所谓的果实
---维吾尔族小娃娃们的战果，其实是已经成熟了的水蜜桃，不知道是什么品种，很小很丑，但是味道很好，软糯多汁。 
---一园子的树神
---隐约可以看见比较粗的树干，不知道是不是主干
---金黄色的便是结果500年的树神的果实，价格不菲，15元一颗
---我问老板红色的是李子还是杏子，老板说是桃子，遂送了我一颗，对比旁边的无花果，总之今天是度量衡被打破的一天。 告别树神，我们也要告别和田了。离开时依然经过那悠长深邃的葡萄长廊。日头比来时高了很多，阳光透过婆娑的葡萄叶，在廊下汇成一条宁静的河，淡金色的河水在沿着长廊蜿蜒穿行，浸润着周围的村庄和果园，时间好似停滞，“多众果”的美好咒语得以穿越千年而来且依旧有效。 接下去要赶往莎车，我已经迫不及待了。因为吃了一路的羊肉，从莎车开始，烤鸽子要打主场了。直奔主题，找了听说是当地最有名的烤鸽子餐厅。餐厅大到惊人，我们到的时候，院中、楼上楼下已经挤满了客人。这确实是我吃过最美味的鸽子，香酥且多汁，后悔没有多吃几只。据说没有一只鸽子可以活着飞出莎车。为了烤鸽子，我甚至有点想以后定居在莎车。
---每次必点的烤腰子
莎车国，王治莎车城，东到长安九千九百五十里。户二千三百三十九，人口万六千三百七十三，军队三千零四十九人。东北到西域都护治所四千七百四十六里，西至疏勒五百六十里，西南到蒲犁七百四十里。 东汉时期，一直拥护汉王朝，且实质上代替汉朝统治西域地区多年的莎车蠢蠢欲动，煽动周边小国，附庸北匈奴。班超出使西域，联合于阗，率领25000人，设计调走了莎车援兵龟兹的大部分精锐骑兵，令莎车溃败后投降，这便是著名的三十六计中的“声东击西”。之后的莎车几经更名后，国力衰退，最后并于疏勒。至此莎车古国淹没于历史的漩涡中。
谁曾想小小的莎车县，承载着如此厚重的历史。行走在这座庞大而奢华的伊斯兰风格宫殿中，耳畔孩童的嬉闹声、广场上鸽子的咕咕声代替了往昔的战鼓擂擂、车马辚辚。滚滚向前的历史车轮究竟给我们带来了什么？是毁灭，还是新生，或者如同湿婆神一样兼具着毁灭与新生。
---窗格中的王宫好像跨越了时空，从600年前穿云破雾而来。 我们终于在傍晚到达了喀什，标志着我们的环线即将走完一半。当然只是距离上的一半，因为我们会以喀什为中心，在周边继续逗留几天。 上一次在喀纳斯，听到旁边的喀什大姐跟人介绍喀什。大致意思是，若想了解新疆，就必须前往喀什。这一路也确实印证了她的话，越往南，人文气息就越浓厚。这种“人文气息”远不是几个蹩脚文人口中的文化、宗教、古迹、历史故事诸如此类具体化事物可以涵盖的；也不是为了表达某种特定意思或者取悦某些人而刻意安排的；亦不是“我在**等你。”的路牌；不是浮夸的民俗文化；不是星空顶露营。它是每个地方特有的烟火气，自然且平和。比如昨晚在村子里同当地人一起吃饭；比如上午邀请我们吃桃子的小孩，没有旅游打卡，没有宰客，不以异乡人的眼光互相审视，恬淡怡然，仿佛我们向来就是他们中的一员。 意料之外，喀什的交通非常拥挤，靠近古城附近的每条道路几乎都是阻塞的，想进停车场更是不可能完成的任务。围着古城绕了三圈后，我们决定放弃，改成先去酒店，随后打车去古城。然而，现实又给了我们一个清脆响亮的耳光，根本打不到车。高德也好，滴滴也罢，一律不起作用，路边招手也无济于事。等了半个多小时，才停下一辆的士。副驾坐着司机的女朋友，司机挺不好意思的，让我们别介意。于是我们全程目睹他俩腻腻歪歪，大约是这个原因，他才愿意接待我们的吧。
---古城的美食街
---因为在人群中多看了一眼帅哥炒饭，我们选择了在他家填饱肚子。
---除了记得门口的大锅，我还记得很难吃。 不要因为看见古城的美食街就认为这是它的全部。它的内涵远离于街面上的人头攒动。穿过巷子口，进入古城内部，外面的叫卖声如潮水般褪去，剩下的，便是2000年岁月积淀而成的城市。我们沿着寂静的街道，越走越深，黄色的墙壁忽高忽低，错落有致。恍惚间，交河故城倾颓的残壁和小巷里被风卷起的沙石渐渐在眼前浮现。相比之下，相同年代的喀什古城是幸运的。就像踏入了异时空的我们亦是幸运的，不会因为感到悲凉而叹息；不必殚精竭虑，奋力拼凑昨日破碎的梦境。
---小广场上踢球的小男孩
---玩累了的小女孩
---跟大人回家吃饭
---街那头的小清真寺
---好看的雀替
---没错，月亮高悬，已是晚上临近10点，古城的夜景还没出现。
待续
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