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很多初学者甚至还不知道什么是曝光的时候，就一味追求使用手动模式，其实这是一个很大的误区。以为使用手动模式才代表专业。 到底什么时候该用手动模式呢？ （一）、拍摄极高调或极低调（进行创作）：
极高调或者极低调效果。简单地说就是很亮或者很暗的照片。 拍摄这样的照片，往往曝光补偿会超过其它曝光模式的最高或者最低档位，就只能用M档。 用手动模式操作： 首先要利用相机的测光系统取得一个曝光补偿为0的光圈快门组合。然后根据自己的需要调节光圈或者快门，得到一个满意的影调。如果需要极高调作品，可以开大光圈或者延长快门时间；如果需要极低调作品，可以缩小光圈或者加快快门速度。至于改变的量，只能是凭经验判断了，或者多拍几张直到满意为止。 所以不建议初学者一直用M档，因为这个真的需要非常好的摄影技术积累。
（二）、棚拍：
棚拍效果，也就是最常说的照相馆、影楼拍出的片子。 只有手动模式才能达到这样的效果。 棚拍的时候，往往要利用外闪拍摄。而因为有闪光灯作为光源，所以影棚内一般不会很明亮。如果用相机的测光系统测光，得到的只能是一个非常大的光圈+非常慢的快门速度的组合。因为相机根本测不到闪光灯。 用手动模式操作： 一般要先知道闪光灯的闪光指数。根据闪光指数=光圈×距离的公式，可以计算出使用什么光圈拍摄最好。而至于快门速度则不那么重要了，因为快门开合的光量的积累远远比不上闪光灯闪光的那一瞬间。一般会用1/125秒—1/250秒的快门速度。如果拍出的照片亮了或者暗了，调节光圈或者闪光灯的功率就可以。用闪光灯拍摄主要是调整光圈的大小，速度的大小只会影响环境的亮度。 （三）、一些特殊场景：
在自然界中有很多特殊场景，拍摄这些特殊场景时不需要测光，只要记住一个固定的拍摄光圈快门组合就行了。不管使用的焦距如何，不管拍摄时周围有什么环境，只要拍它，就要用这个光圈快门组合。 只有手动模式才能达到这样的效果。 拍摄这些特殊题材时，相机的测光系统会因为周围环境变化或者焦距的改变而不断改变曝光值。但如果想将这些特殊的场景拍摄好只要固定的光圈快门组合就可以了。这时候用M档不但不麻烦，反而会比较省时间。 对于这些特殊场景的曝光组合，就要靠死记硬背了。其实很多摄影前辈对于一些特定场景的光圈快门组合都有总结，并且编成了口诀方便记忆。这就是鼎鼎大名的阳光十六法则： 艳阳十六阴天八，多云十一日暮四。阴云压顶五点六，雨天落雪同日暮。具体操作方法就是，先将快门速度调节为感光度的倒数。简单地说就是如果感光度是ISO100，那么将快门速度调节为1/125s，艳阳天光圈值为F16，阴天光圈值为F8，多云天气光圈值为F11，日暮时光圈值为F4，阴云压顶的时候光圈值为F5.6，雨雪天气光圈值为F4。 根据阳光十六法则还引申出很多法则，比如月光十一法则。同样先将快门速度调节为感光度的倒数，拍摄满月时光圈为F11，拍摄弦月的时候光圈值为F8，拍摄新月时光圈值为F5.6。拍摄日落ISO100，光圈F16，速度1/15s。 二、手动对焦（MF）： 把机身和镜头设置为M。（注意：转盘上的M是手动曝光，不是手动对焦） （一）、这些情况下手动对焦比自动更好。 切换手动对焦还可以起到对焦锁的作用，有时可以利用这一原理，先对某一物体对焦，然后再进行构图，只要拍摄相同距离上的物体，就不需要再对焦了。 1、杂乱的场景： 当拍摄场景中充满成百上千个元素时——而且每一个元素都有大量细节——手动对焦就是必不可少的。特别是当被摄体比较小，或者不具有特定的形状、大小、色彩或明暗时。比如一簇鲜花，或挤满行人的街道等。 2、被摄体前有障碍物： 如果被摄体位于某障碍物后方，而障碍物又位于对焦点附近，自动对焦就很容易把焦点对在障碍物而非被摄体上，此时手动对焦就可以大显身手了。如果你使用大光圈，那么还可以把障碍物虚化掉。例如拍摄笼子中的动物，窗户或门另一边的人等。 3、建筑物： 很多建筑摄影师，特别是主攻当代建筑的，都喜欢用手动对焦。建筑物的几何形状和线条经常会迷惑相机自动对焦系统，比如很多摩天大楼。 4、高对比： 当场景中有一大片对比强烈的明亮区域时，对自动对焦也是一个考验。例如在户外拍摄阴影下的人像，同时被摄体旁边有一大片强光区域的环境。 （二）、当自动对焦困难的情况下，无法自动对焦，必须使用手动对焦： 1、低反差场景对自动对焦系统来说是噩梦。低反差指被摄体和背景的颜色和色调比较接近，比如一片雪地中的白色雪人，单色的墙壁、万里无云的天空等。
2、主体逆光环境下。
3、夜景。 当想在漆黑的环境中光线不足拍摄时，会发现手动对焦是唯一的选择。比如拍摄星光的轨迹，或者进行光绘时。在这种情况下对焦需要大量尝试，可以使用变焦镜头的长焦端和LCD辅助对焦。
4、背景占大部分画面： 相对被摄体来说较大的背景也会令自动对焦系统失效。例如一个矮小的人在巨大的城市街景前，自动对焦系统就无法工作了，切换手动对焦就可以做得又快又好。
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