【原】走进真正的非洲（五）——一半海水，一半沙漠

在非洲旅行，总有人问露营是否安全，其实我们的营地大多数是白人投资经营，按接待欧美游客标准设计的，24小时安保管理。比如我们在红沙漠附近的这个营地，周围就拉了低矮的铁丝网，大型动物是进不来的，当然，小动物可以畅行无阻，所以晚上宿营时是要把所有的东西放进帐篷的。

这天晚上就有团友忘了探险导游的提醒，没把鞋子放进帐篷内，结果早上起来发现鞋子被小动物咬得千疮百孔报废了。这就叫“不听导游言，吃亏在眼前”。





途径SOLITAIRE小镇，欧阳领队说镇上面包房的苹果派很有名，这是我的大爱，一定得去尝尝。

我印象中的苹果派是在麦当劳吃的那种小小一个的，外皮油炸，酥脆可口。



谁知这里的苹果派巨大一个，外皮是饼干一样的面粉，吃起来有些腻人，说实话没有麦当劳的好吃。不想浪费，勉强吃完了。









吃完苹果派，逛了一下小镇。小镇不大，似乎还没我们宿营的营地大，但是环境清幽，静谧安详，居民们也很友善热情，感觉在这里悠闲慢生活挺不错的。

我曾在北半球的台湾、广东、广西和云南到过北回归线标志塔，穿越了北回归线，今天我来到了南半球的标志牌前，又穿越了南回归线。

太阳的直射点每年在北回归线和南回归线间来回运动，南回归线是太阳直射点回归运动时移到最南时所在的纬线，是南温带与热带的分界线。我从北回归线到南回归线，那种沿着太阳直射点轨迹移动的感觉真是太奇妙了。

穿越南回归线向北，我们来到鲸湾，亦称沃尔维斯湾。鲸湾在十五世纪时被葡萄牙航海家迪亚士发现，这片天然的良港以独特的地理位置及资源优势，成为各国争夺的战略要地。德国殖民时代结束后，这里还一直被南非盘踞着，1990年纳米比亚宣布独立后，南非依然不放手，这里成为南非的飞地，直到 1994年才正式回归纳米比亚版图。

如今的鲸湾是纳米比亚第二大城市，也是纳米比亚最大的深水海港，同时还是当地的渔业和旅游中心，由中国港湾承建的新集装箱码头建造在填海而成的40公顷土地上。

这里青草如茵，绿树成荫，成群的海鸥鸣叫着盘旋在上空，临水的小道一尘不染，水边的长椅上人们安静地休憩观鸟，欧式的建筑典雅漂亮，一股带有欧洲遗风的休闲生活气息扑面而来，恍若来到了欧洲的小镇。

鲸湾的泻湖是火烈鸟的天堂，这里是南部非洲最大的火烈鸟栖息地。火烈鸟因羽毛为红色，远远看去，就像一团熊熊燃烧的烈火而得名。但红色并不是火烈鸟本来的羽色，火烈鸟出生时是白色或灰色的，因为其食用的藻类和浮游生物中含有大量的虾青素，从而使原本洁白的羽毛渐渐透射出红色，要三年的时间才会出现成熟的红色，红色越鲜艳则火烈鸟的体格越健壮。

成千上万只火烈鸟聚集在泻湖的浅水中，密密麻麻一片，尤为壮观。它们有的埋头觅食，有的引吭高歌，有的自梳羽毛，有的交颈而眠，有的悠闲漫步，有的振翅低飞，远远望去，长腿如林，水面如镜，映出它们优雅的身影。

羽色艳丽的火烈鸟，伫立在水中，已然是一幅美丽的风景画，它们宛如红妆的芭蕾舞者，在泻湖的舞台上，或独舞、或群舞，演绎着一场场精彩绝伦的演出。优美的舞姿，深深地迷住了我们。

从来没有近距离地见过这么多的火烈鸟，为了拍摄这群可爱的小精灵，我蹑手蹑脚，不敢出声，因为火烈鸟性情温和，胆小而机警，一旦感觉到有人靠近或者声音太大它们就会转头离开。



在拍摄中常常会发现火烈鸟喜欢单腿立在水中，这是因为火烈鸟在单腿站立时，无需调动肌肉，消耗的能量可以达到最小化，能够更好地保存能量，所以火烈鸟会采用这种姿势睡觉。

人们喜爱火烈鸟不只因为它有优雅的体态，更是因为它象征的美好意义。火烈鸟一生只有一个伴侣，象征了风雨同舟，一路相随，矢志不渝的爱情。它还象征着一往无前的勇气、生生不灭的意志和无穷无尽的生命力。火烈鸟也成为我这次旅程中的一道独特的风景。

从鲸湾沿海岸线驱车30多公里，我们便来到了纳米比亚的海滨度假胜地斯瓦科普蒙德，这里一半是海水，一半是沙漠，冰冷的大西洋与火热的纳米布在这里相遇，形成了强烈的对比。我们也在这里迎来了新领队琳达，结束了我们2号车没有领队的尴尬局面。





斯瓦科普蒙德因位于斯瓦科普河入海口而得名，是纳米比亚第四大城市。斯瓦科普蒙德是德国人于1892年建立的，当年曾是德国殖民统治的中心，是西南非洲的主要港口，后因不断淤塞而被鲸湾港取代。整个城市按照德国风格设计建造，如今这里仍保留着德国殖民时期的痕迹，还有不少人讲德语。









漫步在斯瓦科普蒙德的街头，眼前是低矮的德式建筑，德式餐厅及德语街道名字，浓厚的德式风情让人恍惚间有一种置身于德国小镇的感觉。但转瞬间，街头兜售商品的黑人小贩以及慵懒的当地人不经意的一瞥又会把人拉回现实：这里不是欧洲，是非洲，是欧洲文明和非洲文明的交汇处，德国风格的建筑与非洲风情的景观相融，构成了独特的纳米比亚风景。





斯瓦科普蒙德整洁、宁静、有序，给人一种很舒服的感觉。夕阳给整个城市镀上一层金光，温暖又迷人。湿润的空气中夹杂着几丝海腥味，带来无限负氧离子，令人神清气爽。迎着海风，沐着夕阳，品着细腻甜蜜的冰淇淋，有着说不出的惬意。

斯瓦科普蒙德是全球极限运动中心，乘船出海是必修课。可惜天公不作美，隔日我们出海时飘着毛毛细雨，四处都是灰蒙蒙的一片，能见度太低。

码头比较简朴，一条不长的小街，几家木结构的歺厅、咖啡馆和售卖工艺品的小店铺，还有或坐或站闲适的人们，没有我想象中游客云集，熙熙攘攘的景象。在纳米比亚，我们几乎就没见到来自中国的旅游团队。





还没上船，海豹就游到岸边钻出水面，鹈鹕也飞到了木桩上，好像是在和我们打招呼。

海豹跟着我们窜到了船上，挪动着笨重的身体扭来扭去，仿佛是在表演欢迎仪式的开场舞，憨态可掬，萌宠萌宠的。

这方舞台是你方唱罢他登场。黝黑肥胖的海豹还没表演完，雪白苗条的鹈鹕就急不可耐地登台了，它们美丽高雅，仪态万方，那模样看上去傲娇傲娇的。它们时而立在船头与人们互动，时而追着小黑哥讨鱼吃，非常有趣。

我们围着海豹和鹈鹕争相拍照合影，这些小精灵和我们如此的零距离接触，旁若无人，似乎早已习惯了蹭船共渡。我们追着它们从船头到船尾，又从船尾到船头，乐此不疲。



游船缓缓地离开码头，向着蔚蓝色的大西洋深处驶去。天气不好，气温很低，海风很大，小黑哥贴心地给我们送上毛毯御寒。

船长英俊潇洒，驾船技术娴熟，船行海上很是平稳。



讲解员热情周到，给我们科普海洋与动物的知识，也耐心地回答我们提出的问题（欧阳领队做翻译）。

海中，大片粉红的水母随波起伏，姿态优美，透明妖娆，犹如一朵朵鲜花，在大西洋上绽放盛开。游船驶过，转瞬，只看见它们的背影、涟漪、泡沫，像梦一样地消失了。

大海中不时会有海豹探个脑袋四处张望后又立马钻回水中，活泼的海豚腾空而起，一个空翻入水，水花压得如跳水运动员一般漂亮，只是动作太快，镜头还没来得及捕捉到它们的身影，就消失得无影无踪了。

海中的沙岛上数不清的海豹地挤在一起，乌泱泱的一大片，简直是海豹的王国，场面极为壮观。它们有的躺着养神、有的相互依偎、有的追逐打闹、有的下海觅食……看上去优哉游哉，不亦乐乎。

讲解员说她八十年代来这里时还没几头海豹，现在已有二百多万头了，天啦，纳米比亚整个国家的人口才二百多万。这片海域气候适宜，鱼类资源丰富，又没有海豹的天敌，所以海豹繁殖得很快。

在船上除了可以和诸多的海洋生物来一场华丽的约会，还以品尝到丰盛的海上午餐。浓郁的咖啡，醇香的红酒，可口的香槟，还有各式小食和甜点，最最美味的就是新鲜的生蚝。纳米比亚的生蚝是全世界最好的，这里的海水没有任何的污染。平时吃生蚝都上放上蒜蓉碳烤，而在这里就是生吃。

在新鲜的生蚝上淋上鲜柠檬挤出的汁，用叉子将一整块蚝肉送入口中，轻咬一口，肥美嫩滑，鲜汁四溢，唇齿留香，味蕾大开，令人欲罢不能。

我们在船上吹着海风、赏着海景，品着美酒，谈天说地，欢声笑语，休闲写意，享受着在非洲大西洋上的度假风情，幸福与快乐就在这一个个美好的瞬间。

出海归来，因天气不佳，原计划的跳伞项目只得取消。傍晚我们去了海边观浪、捡石头。大西洋涛如连山至，水击三千里，万里海鸟飞，涛声震天响，浮天喷雪，海沸浪涌，那种景象的确人间无二。闭上眼静听，海浪从远处卷来，唰地一下猛烈地撞击着海岸，然后温柔地缓缓回归大海，循环往复。

我在岸边拍照，一个大浪扑来，劈头盖脑打在我身上，从头淋到脚，我也品尝到了大西洋苦咸的海水，真是惊心动魄。

海边的长堤栈桥，是斯瓦科普蒙德的地标性建筑，也是斯瓦科普蒙德市区内的主要景点之一。这座长约500米的木质栈桥建于1905年，当时主要作用是方便德国殖民者装卸船上物品，后来由于货物的运输愈加频繁，栈桥延长并拓宽到如今的模样。远远望去，栈桥笼罩在一片薄雾之中，别有一番意境。



栈桥的一头一尾各有一个餐厅，喜欢在海上就餐的感觉，去了栈桥尽头的网红餐厅jetty 1905。这是一家百年餐厅，需要提前定座。



餐厅的环境很好，四面都是透明的玻璃，很有情调，有着德意志式的浪漫。如果天气晴好，在这里一边就餐，一边欣赏大西洋的落日余晖，将是绝妙的享受。

幸好领队琳达陪我们一起去的，或者全英文的菜单和英语的交流够我们纠结忙活一阵了。

白天在游船上生吃生蚝意犹未尽，毫不犹豫再次点单，到海滨城市当然吃海鲜大餐，这里的菜品精致可口，价格也适中。

就餐完毕回酒店，还不到八点，街上就没有一个行人了，所有的商铺也都关了门，安静得只听见我们的脚步声，这和我生活的城市迥然不同。带着一番饕餮之后的心满意足，在这一半海水、一半沙漠的地方安然入梦。