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说回到《浣溪沙》中的第二个误会，也就是词末一句“人间有味是清欢”。 按照今世对苏词的解读，这句词直接被嵌入了东坡的人格与风骨，以说明诗人旷达、淡泊的人生境界。 但是，到底什么是清欢呢？苏轼真的是一个更偏爱清淡滋味的老饕吗？  在感慨过“人间有味是清欢”的整一年后，苏轼终于回到了久违的汴京，重返权力中枢，熟悉的寒冬里，熟悉的春盘里依然盛满了清欢之味，与一年前南山郊野的那一盘“蓼芽蒿笋”相比，这一次盘中还多了“黄韭”一味，这一天，他要送别北宋名臣范仲淹的四子范纯粹（德孺）赴庆州上任，于是诗中又提到了春盘。 渐觉东风料峭寒，青蒿黄韭试春盘。 遥想庆州千嶂里，暮云衰草雪漫漫。 又九年后，定州，元祐九年正月，东坡在官场最后的好时光，他与下属曾仲锡作诗，称“喜见春盘得蓼芽”。 从此二诗的创作背景上看，都处于苏轼的仕途盛处，一为天子近臣，二为地方大员，风雅易得，仍以春盘为乐。 古人食春盘是季节更替时的传统，古代不似现代，冬天没有春绿之蔬，任你王侯将相还是贫苦百姓，说没有就是没有，只能等到立春前后，才有可能吃到春物。 春盘并非容器，而是我们今天所食用的春饼，这一传统自唐代已有。 “立春日，唐人作春饼生菜，号春盘”——《四时宝鉴》 在宋人的春饼中，和我们今天的习惯大差不差，要包裹一些属于春天的蔬菜，但也不尽是春物，这其中有韭黄或蒜黄、有藠头，有韭菜……有一些是新菜，但也有一些是带有辛辣气味的调味菜，用来帮助食客驱寒。公号：无犀之谈  设想一下，在物质资源并不充盈的中古时期，要想在寒冬里吃到鲜嫩的春物，到底是不是一件很简单容易的事？ 答案当然是不容易。 非但不容易，反而可能还会是一件很奢侈的事。 于是，春盘这种反季节的奢侈食物，在苏轼的诗词场景中，也只会因有地方官员的资助，或自己就是政府权力阶层时，才有可能出现。（上一篇中提到的三个春盘场景，皆如此。） 最后再回味这三句： 雪沫乳花浮午盏，蓼芽蒿笋试春盘。人间有味是清欢。 要想在一个寒冬午后的郊野之外，布置出这样的雅致场景，可不是寒士、百姓能做到的，那需要权力与钱财的深度介入。 最后再说说东坡对于味道的偏爱，但凡了解、深研他的朋友，都不会认为他是个性喜清淡的老饕吧？ 苏轼一生中受过很多病痛折磨，其中伴随他时间最长、给他带来折磨最大的，不是眼疾，不是耳鸣，而是痔疮。 绍圣二年（1095）的盛夏，岭南，惠州，苏轼的身体再次受到痔疮的折磨，给亲戚兼同僚程之才（正辅）的信中称，自己受痔疮的困扰已经21年了。 掐指一算，大概从苏轼三十几岁时就得了痔疮，这可是地道的“有痔不在年高”。 我们简单了解一下痔疮的发病原因就会知道，一般有痔者的饮食习惯中总会包含这样几个关键词：油腻、辛辣、饮酒、口味重…… 久病成医的苏轼当然应该也了解这一点，所以在信中提到，因为痔疮大作，让自己了无生趣，只能“断酒断肉，断盐酢酱菜，凡有味物，皆断，又断粳米饭，惟食淡面一味。” 我们把这段苏轼为自己制定的反向菜谱拆解一下，大概就是东坡居士的日常饮食习惯—— 酒肉不断、盐酢酱菜亦有之，凡有味者，绝不能少。 人间有味是清欢？讲笑啦。 谢谢观赏，再见 无犀 原创 《重新认识苏东坡》至今三载余，以地点或事件为章节，讲述苏轼人生片段。 不求全，但求心与坡公片刻共鸣。 苏学已是显学，本作不乞更多新颖之贡献，但求世人了解、理解这具历千年而不朽之伟大灵魂，不枉余生“苏写”。 是为跋 |
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