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寻访全国重点文物保护单位系列游记第185&186合篇：河南许昌关帝庙@文庙春秋楼 题记：君民僧道齐协力，“捧”得武圣上神坛 本文系静思斋·于岳原创，转载请注明出处！谢谢！ 寻访时间：2025年3月30日 （许昌三国游之下篇） 许昌是汉末及曹魏故都，三国元素旅游资源丰富，不过在这之中，如今倒是以关羽关二爷的“遗迹”最为知名，颇有些在老曹家“喧宾夺主”的势头。上篇游记中我已详述许昌的城址变迁，即真正的三国许县/许都/许昌，是在今市区以东的“张潘古城”（即第七批国保“汉魏许都故城”），而如今的许昌市区则是当时的颖阴县。 关公虽曾在许都留下了重要的人生轨迹，但实际是发生在张潘的那片麦地上，你不会觉得关公在许都“上班”，却要每天往返好几十公里住在颖阴吧？所以说如今所谓的灞陵桥、春秋楼这些，且不论故事的真实与否，单就“地基”来说，坐标便是错的，毫无疑问皆是源自后世的演（du）义（zhuan）。本篇以讲这类“实话”为主，后面扎心的地方更多，恐怕是不招人待见的。 对于包括我在内的绝大多数人来说，看《三国演义》应该都是在看《三国志》之前（当然，很多人恐怕压根也没看过《三国志》），我在之前一篇关于马超墓考辨的文章中曾提到，《三国演义》在承担了“普及历史”的职能之余，难免也会带来“错把演义当正史”的负面效果。 我七八岁时就已对着字典看演义原著了，后来又是电视剧又是各种三国游戏，兴致异常浓厚，几年下来把书都翻烂了。而我看《三国志》则已是二十多岁，彼时心中三国人物的形象早已根深蒂固，初读《三国志》时，难免有些不适感。当我后来坚定以“去伪存真”的原则从事历史相关工作时，我对于三国的态度，也开始了一种反向操作——尽量淡化儿时的那些记忆，然后拎清楚究竟哪些是历史哪些是文学。这个界限对于大众来说也许无关宏旨，但对于历史、文物领域的工作者来说却尤为重要。  所谓“单刀赴会”，其实是鲁肃把关羽怒怼得无以言对 今既写关帝庙的游记，不妨便以关羽为例简单说两句。二爷的那些英雄事迹，如下这些是史实：1、万军之中斩颜良；2、辞曹归刘备（但过五关斩六将之类的皆为杜撰）；3、刮骨疗伤；4、水淹七军（到底是纯天灾还是关羽有意为之值得商榷），威震华夏...但《三国志》亦只是就事论事，并无文学上的加工渲染，神武有之，忠义则并不十分彰显。 从蜀汉政权这边来说，关羽虽是开国元戎，又与刘备有着“恩若兄弟”的私人关系，但爵位其实不高，得到追谥也很晚（已是在他身死的四十年后，甚至还晚于夏侯霸，有点扎心了吧，不过五虎的情况基本相同，刘备时期唯一得到谥号的是法正）。而且壮缪侯这个谥号，“缪”（我觉得应该不是通“穆”的）字绝对算不上美谥，唐代奸臣许敬宗死后，有司请谥为“缪”，其后人竟认为是奇耻大辱而勃然大怒。时人对于关羽的看法，由是略见一斑。 以上种种，让我当年初读《关羽传》时，不禁产生灵魂一问：大家都是正史列传的武将，关羽的事/功迹也未见得有多么鹤立鸡群（甚至还有些挺负面的地方），为何日后独独成为神仙一般的人物？对于这个问题，或许是近代人更能以客观而宽阔的视角审视，取得的学术成果颇为丰硕。 大体来说，关羽死后的数百年里，起初并未有啥特殊待遇，大概到隋唐时期（也可能更早一些），出现了一些祭拜关羽的祠庙，但基本局限在荆州、解州这些特殊的地方，关羽应该只是作为先贤或古代名将，受到地方人士的纪念，并由僧道衍生出一些“迷信行为”。唐肃宗上元元年（760年），册封姜尚为武成王，并配享历代先贤“十哲、六十四将”，关羽位列六十四将，但排名不太靠前（甚至还在张辽之后）。如果一直按这个方向发展，如今的武圣应该是姜太公... 到了宋代，三国故事开始在瓦子中出现，同时或许是由于宋朝在军事上的孱弱，时代需要英雄，关羽威猛、忠义等品质更多被士人所挖掘，后来又随着北宋末年皇家敕封的各种真君、王爵头衔而地位陡升。元明之际民间文艺蓬勃发展，对于关羽事迹的创造与关羽信仰的传播如虎添翼，明清历代帝王对于关羽的推崇更是与日俱增。这其中唯有一个“耿直”的皇帝——明太祖朱元璋，朱元璋虽然取缔了宋元两朝对关羽的所有封号，但已完全无力阻挡关羽成神的步伐。 在这场持续数百年的造神运动中，皇家、士人、宗教界、民间共同参与，相辅相成，大浪淘沙，关羽最终完成了由人到神的蜕变，真可谓一场独一无二的有趣的“文化盛宴”。历史大家顾诚先生有一篇《关羽是怎样捧起来的》，我觉得这个“捧”字，用得十分传神。只是从此以后，关羽便不再是历史上真实的关羽了，甚至也不再是演义中的关羽，人人都对关圣帝君的伟大“事迹”耳熟能详，此时再去掰扯关羽的真实生平如何如何，似乎成了挺没情商的事... 许昌的灞陵桥与春秋楼，这两个旨在褒扬关羽忠义精神的景点，显然都是在这场“文化盛宴”中被创造出来的。但若仔细品一品，我觉得这两个故事所对应的史实，关公的形象还真不是那么伟岸，甚至还反衬出另外两个人物的难能可贵，且听我一一道来。  许昌灞陵桥之今昔 初闻灞陵桥，我就觉得这个名字很“西安”。后来才搞明白，原来是在元代三国话本出现时，搞错了故事的发生地，把许都当成了长安，后来罗贯中以其为蓝本创作《三国演义》时，虽纠正了长安之误，然却把挑袍的桥名“留用”了。许州城西有座八里桥，后即被“约定俗成”为灞陵桥，桥头立有明末平贼将军左良玉所书“汉关帝挑袍处”碑（此桥之附会不晚于明嘉靖年）。清康熙年间，当地士绅又在桥西边修建了一座关帝庙辅之，此处遂成一处重要的“三国文物遗存”，三百多年前古人的“旅游开发”令人直呼内行。灞陵桥1969年被洪水冲毁，现为重建（非原貌），倒是关帝庙已是国保了。  进入景区，便见曹操与关羽互相拜别的巨幅石雕。无论是《三国志》还是《三国演义》，均对关羽不忘旧主而辞操之事着有笔墨，并且成为其忠义精神的代表。然关羽先是在徐州被擒后降曹（关羽随同刘备杀车胄是明确的反水，演义里干脆就是关羽杀的，所以你也甭纠结降汉还是降曹了），这种事在三国时虽非不可接受，但总归不算精忠。某“举个栗子”，以曹操对于禁和庞德的感慨来看（关羽之降与于禁何异？），便知投降与取义，在人心目中是大有不同的。   第七批全国重点文物保护单位——许昌关帝庙 更兼当时袁曹战端已开，关羽此举几乎等于阵前倒戈，虽全小义，大节上终有所欠。反倒是曹操，明知关羽此去便是劲敌，仍能按住左右，任凭关羽离去以全其义，这般胸襟气魄实非常人能比。我从小并不尊刘而在三家中独粉曹操，恐怕正是源自脚下的“灞陵桥”。  许昌春秋楼景区 再来说说城里的春秋楼吧，“传说”是关羽晚上读书的地方，二爷礼敬嫂嫂，将宅分两院，这便是春秋楼这里所想展现的“礼义”主题。而关羽的夫人是谁，又是否相敬如宾，即便是演义也没提，既然说到这儿，不妨再来吃一个二爷的瓜： 曹操素“好人妻”，遂有养子若干，还时常和别人吹牛逼，说天下有谁能像我对养子这么好吗（不过这好像还真不是吹牛逼）？其中有个便宜儿子名叫秦朗，其生父秦宜禄原是吕布麾下。曹、刘攻灭吕布之际，关羽盯上了秦宜禄的夫人杜氏，屡次和曹操打招呼表明想娶，结果反倒引来了曹操的觊觎，出手截胡，关羽对于曹操横刀夺爱耿耿于怀，这事是当时蜀、魏史籍皆有明载的，可信度极高。若以事后诸葛来看，杜夫人和秦朗跟了曹操，养尊处优得善终，人生无疑更为幸运。其实那时关羽是有老婆的，只是没生出娃，最重要的是，秦宜禄也还没死...如此看来，关羽在某些个人操守上，比之面对樊氏坐怀不乱的赵子龙，恐怕也略逊一筹。  春秋楼 春秋楼原名大节亭，原是关帝庙中的一个主要建筑，蛤？又一个关帝庙？没错，其实位于许昌文庙东边的春秋楼这里，才是古时正宗的许州关帝庙，至于灞陵桥那个，则是“乡下”的八里桥关帝庙。城里的关帝庙在清末民国大部毁于兵火，只有春秋楼得以幸存，这才由灞陵桥那边“继承”了许昌关帝庙之名。春秋楼后面新建有巍峨的关圣殿，里面的关羽巨像堪与襄阳媲美，沿着水泥台阶爬了至少三四层楼高，才得与关公对视一二。  关圣殿  关公巨像  鸟瞰文庙 在关圣殿顶层西侧外廊上，可“一览文庙小”，其实文庙才是第八批国保主体，但显然被作为景区名的春秋楼压了不止一头，就连门口的国保碑上也特意加上了含春秋楼（反正国务院公布的名单不是这样的）来增加噱头，你想在地图上明确找到“许昌文庙”的字眼还不太容易呢，尴尬啊！“好在”我早已明确态度，若非特殊情况，绝不再专门写文庙（因为去过的太多了，且都大同小异），这次顺带一提正好省事了。  首见中英对照全国重点文物保护单位牌照（第八批） 虽然“怪话”说了不少，但从旅游的角度来说，我觉得这俩景区各方面属实都挺不错，环境优美，“底蕴”深厚（好歹是也可以从明代算起、贴近儿时记忆的“三国文化”呐）。一天下来，上午原汁原味+下午精彩演义的三国之旅，玩得还挺尽兴，一时竟有些乐不思冀。罢了，甭管历史还是传说，各有所爱即可，而我内心深处，则似乎是博爱之——只要沾上三国的，我都喜欢。只希望我们纷纷乱乱传诸后世的东西，还能让人分得清楚正史与演义便好，尤其是官方说辞与相关专著之类的，得多走走心了。 汉服摄影圣地 静思斋 于岳 2025年4月24日
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