Sheet3
Sheet2
Sheet1
吓数工艺指南
第一章:单位概论
第一节:常见符号的认识
在羊毛衫设计中.时常在制单表格及付料上遇到不同的符号及部位的英文名称,
而感到知识不足而头痛,这种现象往住是初学者常见的毛病,为了避免这些现象,下面
我们将继续学习.
一.吓数的有关符号认识
KG---表示公斤
N.W---表示凈重
LBS---表示磅
C.W---表示毛重
g---表示克
m---表示面积
OZ---表示安仕
Sime---表示码
PCS---表示件
CHS---表示箱
XS---表示加小码
F---表示元筒
S---表示小码
G---表示针数
M---表示中码
N---表示支数
L---表示大码
T---表示转数
XL---表示加大码
K---表示转
S---表示单层
H---横式手机
W---表示双层
J---拔花
I---表示挂毛
DOZ---表示打
Madeinchina----中国制造
二.颜色的中.英文对照
OFFOHITE---白色
MASTRAD---介王色
LORANCE---浅橙色
WHITE---漂白色
PTNR---粉红.玫红色
BROWN---杏色
DRFICE---驼色
BLACR---克色
COLOUR---颜色
YELLOW---王色
TANGERINE-橙色
BEIYE---泥色
ORANL---啡色.深啡色
WINE---杏红色
SAXE---浅兰色
BLUE---蓝色
GREEN---绿色
NARY---深宝蓝
OGREY---深灰色
IVOREY---象牙白色
PURPE---紫色
RED---红色
MGREY---中灰色
KHAKI---卡其色
YELLOW---浅王色
AQVA---浅绿色
ROYXL---彩蓝色
RENCA---悉红色
DPARPL---深紫色
FOREST---墨绿色
MUSK---虾肉色
CHACOAL---灰色
L.CREEN---榄绿色
MOCA---啡色
BERRY---深早红
BURGUNDY---早红
PUNPRIN---金色
ORANE---橙色
PALE.YELLOW---旦王色
HOLIDAYTEAL---湖绿
CREAM---奶白色
三.常用毛料的中.英文对照:
Cottorl---棉纱
Nyton---尼龙
Silk---真丝
Frllycomhedcotton---精梳棉
Merltilsdsuool---丝棉
Mnyora---兔毛
Caehmere---茄吐咪
Lycra---橡根
Acylic---100%人造毛
Ramiecotton---55%麻.45%棉
Wool---纯毛
Bottomcaffheight---衫脚高
Linencotton---63%麻.37%棉
TambsWool---羊仔毛
SunenGtadeAnan---假羊毛
Pimecotton---纯棉
MerinoWool---羊毛
Angorwool---70%兔毛.30%羊仔毛
Bottomwidth---脚阔
Buttlns---钮
四.羊毛衫各部份名称的中.英文对照
Lengthfromshoulder---身长(领对度)
Sleerewidth1"belowarmhole---袖阔(j夹下1"度)
BustWidth1"belowarmhole---胸阔(夹下1"度)
Sleerecaffwidth---袖咀阔
shoulderwidth---膊阔
Sleerecaffheight---袖咀高
Sleevelengthfromshoulder---袖长(膊边度)
Neekwidth-insideseamtoseam---领阔
Sleelengthfromcenterback---袖长(后中度)
Placket---胸贴
Avmhole/straightraglom---夹阔
Neektvim---领贴
Needdeplh-frombackhorizontaltoseamfront---前领深(后领深)
五.常见包装材料名称中.英文对照
Backnecklabel---主唛
Colourb/down---颜色配搭
Colour/ctn---每箱颜色
Carelabel---副唛
Commentoncoiourways---颜色配搭
Sizeratio---尺码搭配
Polybag---胶袋
Srae/desionofpattern---尺寸/款式
Rayonn---人造丝
Swinglieket---挂牌
Shippingmark---箱唛
Fibrecontent---成份
Quantity/ctn---每箱数量
六.成衣尺寸名称中.英文对照图
Chestci/BelowArmpit---胸阔(夹下1"度)
Sleeve---袖长
NeckWidth---领阔(外度)
Bodulength---身长
Armhole---夹阔
Neckpepth---领深
Shoulder---肩阔(膊阔)
BellWidth---袖肚阔
Waist---脚阔
第二节单位的换算
单位换算这一节是本书的学习重点之一,运算速度直接影响吓数工芑快慢,准确与否直接影响
羊毛衫成品质量,所以希望学员作重点学习
一.长度单位换算
1米=10分米
1分米=10厘米
1市尺=33厘米=1.3英尺
1英寸=2.54厘米
1厘米=10毫米
1厘米=0.39英寸
1码=91.5厘米
1英寸=8分
二.英寸与分的换算
1分=0.125英寸
3分=0.375英寸
5分=0.625英寸
7分=0.875英寸
2分=0.25英寸
4分=0.5英寸
6分=0.75英寸
8分=1英寸
三.重量的有关换算
1公斤=2斤
1磅=0.907斤
1安仕=28.375克
1斤=1.1磅
1磅=16安仕
1克=0.03524安仕
四.磅与安仕的换算
1安仕=0.0625磅
5安仕=0.3125磅
9安仕=0.5625磅
13安仕=0.8125磅
2安仕=0.125磅
6安仕=0.375磅
10安仕=0.625磅
14安仕=0.875磅
3安仕=0.1875磅
7安仕=0.4375磅
11安仕=0.6875磅
15安仕=0.9375磅
4安仕=0.25磅
8安仕=0.5磅
12安仕=0.75磅
16安仕=1磅
五.1打=12件其关系换算如下
1件=0.0833打
4件=0.333打
7件=0.5833打
10件=0.8333打
2件=-0.1667打
5件=0.41667打
8件=0.6667打
11件=0.91667打
3件=0.25打
6件=0.5打
9件=0.75打
12件=1打
思考与练习
1.想一想羊毛款式设计中,吓数的有关符号表示.
2.要熟记一些常用颜色.毛料及部位尺寸名称的英文表示
3.要灵活掌握英雨与分.磅与安仕的.打与件的相就关系换算.
4.用本章学习过的知识填空
300公斤毛料=()斤=()磅=()安仕
6磅毛料=()安仕=()克
1650件毛衫=()打另()件
5.某款衫的成品重量310克.其织.缝.挑的损耗率为百分之四.问现在要生产该款衫成品980件.需要毛料多少磅?
6.已知8安仕某款衫间色中,含A色5.23安仕.B色2.77安仕.试问:
a.7.5磅/打的衫片中含A色.B色各多少磅?
b.生产款衫730件时,需A.B色毛料各多少磅?
第二章羊毛衫各部位名称及正确量法
第一节羊毛衫各部位名称的认识
在羊毛衫款式设计运算中,是根据各款衫型的不同部位来计算出其所需的针.转数的.这也是确寂一件衫的好与坏的
重要工艺,而羊毛衫各部位名称与不同的单位及不同客户要求不同而表示不同.这也是我们初学者今后学习的重点之一
一.各部位的量法
胸阔:夹下1寸处横量尺雨
身长:从领边度至衫脚底边的尺寸
膊阔:左.右两边肩阔间的区离尺寸
腰阔:腰中位置两国间的区离尺寸,一般腰的位置是膊边度量151/2寸左.右的位置.
脚阔:衫脚罗纹底边横度尺寸.
脚高:衫脚罗纹高度的尺寸
袖长:在羊毛衫款式设计中.袖长的度法有两种.一种是从后领中点位置度至袖咀罗纹边沿尺寸.这种度法在羊毛衫吓
数工艺中叫做后中度.一种是从衣衫膊边量至袖咀罗纹边尚尺寸.这种度法在羊毛衫吓数工艺中叫做膊边度.
夹阔:从肩宽点至腋下斜量的尺寸.
袖夹阔:袖夹阔又名袖阔,袖夹下1寸垂直度至袖上边的尺寸.
袖咀阔:袖咀罗纹高度尺寸.
后领阔:后领阔在羊毛衫工艺中度法很多,一种是领边缝线至缝线度法.称为外度.而另一种是内度,量后领里梁.在运算
一定要区分清楚.
前领深:后领水平线中点至前缝.线这种度法在羊毛衫吓数工艺中称为膊水平线至于线,对于V领来说,若是水平线至顶
的话.计算时就加领尖长度.对于V领开胸衫来说,是从领水平线度至第一粒钮中.
后领深:一般指后领水平线度于后领缝线尺寸.
领高:又称领贴高度.是领罗纹高度的尺寸.
袖山高:指袖收夹时的夹上转数,而一般即出现在弯夹衫吓数工艺设计中.
第二节各部位正确度法示意图(此节省略)
第三章羊毛衫设计中衫型与领型的认识
第一节羊毛衫常见衫型
在羊毛衫款式设计中,其型式是多种多样的,但衫型的变化主要有如下几种:
一.直夹直膊型:
如图3-1所示.这种款式设计工艺简单,便于操作,也是羊毛衫设计中最简单的一种,其最主要的变化是靠型和花色及
织法结构而变化.
二.入夹衫型:
如图(3-2)所示,这种款式设计工艺简单,也是羊毛衫设计中最简单的一,种其主要的除了领型花色及织法结构外,还
可以靠膊斜形式不同而变化,如:后膊做收花或骨等等.
三.弯夹(亦称为西装夹型)
如图3-3所示.这种款式是羊毛衫设计中常见的一种,也是目前内,外销产品常采用的款式,其主要特点是穿着自如,耐
看,跟上各市区和各民族的步伐,但设计上千变万化,是我们本书学习的重点之一.
四.尖膊衫.亦叫做斜袖品种
如图3-4所示.这是羊毛衫设计中难度较大,形式变化比较多的一种,其工艺要求也是比较多,以后我们再继续学习.
五.马鞍膊
如图3-5所示.这种款式一般出现在男装衫上款式较新颖,其设计工艺上也是比较复杂,以后我们再作较详细的学习.
第二节常见的领型的认识
一.领型设计
羊毛衫的设计中最主要的是领型的设计,常见的领型可分为:V型.U型.圆型.方型及装饰型,以这些领为基础,就能变化
出多种多样的领型.
1.以V型为基本型进行变化设计.见图3-6所示(省略)
2.以U型领为基本型式进行变化设计.见图3-7所示(省略)
3.以圆型领为基本型式进行变化设计.见图3-8所示(省略)
4.以方型领为基本型式进行变化设计.见图3-9所示(省略)
5.装饰型领型设计是在几种领型基础上,采用加花边.蝴蝶结.仿生.缲线.间色搭配,打花.孟波.搬针.挑孔等等手法.来
进行变华设计的.见图3-10(省略)
6.除了以上领型变化设计外,为了加深学员的认识,我们将常见的装饰型列举如图3-11(省略)
7.我们在生产设计中,除了以上领型变化外,还远远满足不了我们的学习.为了更好地掌握和灵活运用,有便于更多内销
销设计人员创新和研究.我们把台,港常见的只型再次列举出来希望能达到举一返三的目的.如图3-12(省略)
1.想想日常生活中常见的领型.又怎样设计?自己动手做做.
2.在领型设计中,V领与杏领在其吓数工艺中有何区别?
3.羊毛衫设计中,男装领与女领工艺设计中有何不同,又主要出现在什么样领型中?
第四章羊毛衫款式设计工艺
第一节工艺设计要求
羊毛衫工艺设计是根据产品的款式,规格尺寸手感及成品重量等要求来制定操作工艺的,羊毛衫生产过程是按工艺
操作要求进行的.因经工艺设计得正确与否,会直接影响成品质量和劳动生产率.
一.工艺设计原则
1.按经济价值分高.中.低梁产品设计.
2.以多.快.好.省为原则,昼节省原料和工作时间.
3.结合实际生产情况(包括原料.设备.操作及各种生产力的平衡)制定优化的工艺路线.
4.工艺设计必须结合车间实际情况,便于操作在不影响产品质量的前提下,结合自动化,尽量减少停工.停车.一定要提
高生产率.
5.为了保证产品的质量要求.一定要先试验样办.后决定工艺,先封样,然后再投产.
二.工艺设计内容
羊毛衫的生产工艺主要有织片(横式手机,花机,计算机机).成衣(缝盘)和后整理等方面.具体要求如下:
1.样品分析,即根据样品资料,确定原料.纱支.机型号.坯布(布片)织法及密度(字码)
2.按样品及合约要求.制定规格尺寸.初步确定单件用料定额及輤助物料等.
3.初步确定其缩水情况.计算吓数稿工艺进行织办试样性投产.
4.以试样产品为基础,对初办进行分析.鉴定.生产吓数纸工艺(包括横式手机,花机.计算机.
机裁剪排料图.缝盘尺寸和后整理.洗水等)
5.计算衣布重量或单件重量.织.缝.挑损耗率和用毛数量
6.制定成衣工艺流程和要求
7.确定成衣出货重量
8.整理好吓数及有关资料归档.
第二节平方密度的计算
在设计工艺中,平方密度(以后简称密度)的砅取准确以否,直接影响吓数计算水平和产品质量效果.所以密度在整个款
式设计工艺中占有重要的地位,既然密度这么重要.我们又如何地进行合理求取呢,这里就作如下步骤进行简介.
一.根据办单或客人要求去选定针型种类.毛料品种和毛的用量条数,在确定附合手感的字码来织一块12寸X12寸布片
如图:(省略)
二.把织好的布生锁好眼或鈒骨进行封口,然后根据要求手感进入洗水.烘干和顺烫.烫时要注意,不能用力扩大或缩小
布片的原有面积.烫时要使布片平.正.烫法如图所示:(省略)
三.把烫好的布片取出来.放在水平的工作台面上,量取一定单位面积时所包含的针.转数.再求取出其横向密度,直向密
度及袖口开针数.脚的直向密度等.具体取法如下:(省略)
第三节密度的定义的单位
1.横向密度:是指1寸或1cm长度在平直布片上所含的织针支数.其单位:支/寸或支/厘米
例如:量取某布片的针时所得的长度为12寸.求取该布片组织的横向密度?
计算:该布片组织横向密度为:76支÷12寸=6.333(支/寸)
2.直向密度:是指1寸或1cm长度在平直布片上所含的转数.其单位:转/寸或转/厘米
例如:量取某布片60转时所得的长度为11.4寸.求取该布片组织的直向密度?
计算:该布片组织的直向密度为:60转÷11.4寸=5.263(转/寸)
注意:求取密度时,咪了避免在工艺计算中减少差异,所以一般都要保留3位有效数字.
二.新平方密度的计算公式:
在羊毛衫生产过程中,由于产品重量的限制,往往会引起织物字码的疏结变化.织物字码的变化直接影响其平方密度.
为了快速和简便计算新平方密度.可根据如下公式计算:
新横密(针)=
原字码拉力
x原横密(针)
新字码拉力
新直密(转)=
x原直密(转)
以上公式,只适用于字码拉力变化不大时的计算若超过3分以上的字码不可采用.就重新求取平方密度.
第四节各部位工艺计算公式
羊毛衫款式设计是根据织物的成品密度,产品款式.规格尺寸和额定的缝耗量等.来制定成衣片的吓数操作工艺和计
算原料的用量.
一.大身的计算
1.后幅胸针数的计算
后幅胸阔针数=
(胸阔尺寸-1cm)x身横密(针)+缝耗针数
公式中.1cm是两边摆缝折向后幅的密度.羊毛衫的摆缝总是前身折向后身的.宽度一般为1cm~1.5cm.我们为了方便
记忆常取1cm计算.而缝耗针数是根据产品所用的针型和缝盘型号而定,在工艺设计中缝耗针数一般为:
31/2针:缝耗针数为0支
7针:缝耗针数为2支
12针:缝耗针数为4支
5针:缝耗针数为1支
9针:缝耗针数为2支
14针:缝耗针数为4支
小结:以后说法相同
例题:某款衫其胸为48cm.用12针织横向密度为5.8支/cm.求该款衫的后幅胸阔针数?
计算:氢已知数代入公式得:
(48-1)x5.8+4~276.6支(取276支)
2.前幅胸阔针数的计算:
前幅胸阔针数=
(胸阔尺寸+1cm)x身横密(针)+缝耗针数
例题:某款衫其胸阔为48cm.用12针织其横密(针)为5.8支/cm.求该款衫的前幅胸阔针数?
计算:把已知数代入公式得:
(48+1)x5.8+4~288.2支(取288支)
3.装门襟开胸衫其前幅胸阔针数计算
(胸阔尺寸+1cm-胸贴阔尺寸)x身横密(针)+缝耗针数
4.连门襟开胸衫其前幅胸阔针数计算
(胸阔尺寸+1cm+胸贴阔尺寸)x身横密(针)+缝耗针数
在羊毛衫工艺设计中,装门襟开衫与连门襟开衫不同.装门襟开衫是指胸在产品中有明显效果占一定的尺寸,而连门
襟开衫在产品中无明显效果,起到托底作用,亦称胸贴托底(如图)省略
二.后幅的其它计算公式
1.后幅肩(膊)阔针数计算
肩阔针数=
肩阔尺寸x身横密(针)x肩斜修正值+缝耗针数
肩斜修正值主要因衣片成形后,大峰肩阔受到袖子牵拉而易变阔,帮在工艺计算时对肩阔尺寸要进行修正,一般单边..
柳条.珠地织物肩斜修正值为0.95;四平.坑条等横向延伸性较小的织物肩斜修正值为0.97.
2.挂肩收针
挂肩收针次数=
(后幅胸阔针数-后幅肩阔针数)÷每次两边收去的针数
挂肩收针转数=挂肩收针长度x身直密(转)
挂肩收针长度按款式而定,入夹衫.弯夹衫类一般为7cm~8cm左右,每次每边收去的针数.细针品种一般为2~3针.粗针
品针为1~2针.
计算时,收针次数不一定是整数,必须采用分段收针的方法,每次收针的针数或转数可采用两种以上的数值,使收针
次数凑成整数.
例如:已知某款衫挂肩收针转数为17转,挂肩每边要收去的针数为19针.要求写出其收花型式?
计算:根据所知,其收花形式写成如下二种
一种:
二种:
?转
3-2-1
3-2-3
2-2-7
2-2-2
2-3-1
2-3-3
?转收夹
所以说,在羊毛衫款式设计中,只要遵守"其先速后慢或先慢后速"的原则,可以千变万化的,不许死搬硬套.
3.后领阔针数
后领口针数=
[后领阔(外度)尺寸-扩张尺寸]x身横密(针)
领口的扩张尺寸按款式,领贴罗纹组织不同而不同,一般衫型扩张尺寸常取2cm或0.75英寸.除尖膊.马鞍膊衫外,对于
这两种的雍尺寸我们以后将继续学习.
上式为后领品外度尺寸的计算公式,若是后领口内度的话,计算时则要加两领贴阔的尺寸.其公式为:
[后领阔(内度)尺寸+两边领贴阔尺寸-扩张尺寸]x身横密(针)
4.后膊收针
后膊收针次数=
(后幅肩阔针数-后领口针数)÷每次两边收去针数
后膊收针转数=
单肩阔尺寸x身直密(转)x0.727
公式中,0.727是膊斜修正值,这种现象一般出现在小平膊后膊民款式,而单肩阔尺寸一般为:男装衫8~10cm;女装衫
7~9cm;童装衫5~7cm.每次每边收去针数:粗厚织物为1~2支针,细薄织物为2~3支针.
三.前幅的其它计算公式
1.挂肩收针次数,即收夹次数,前幅一般比后幅多收1~2次,因此前身挂肩收针针数相应比后幅多一些,但前幅收夹转
数要与后幅收夹转数一样.否则缝合时夹位不能夹花对夹花,一般型式如:
后幅挂肩夹型为:
而前幅挂肩夹型为:
3-2-8
3-2-4
2-2-3
2-2-9
只有这样,缝出来的产品圆顺,对色,对花,也签羊毛衫工艺设计要求.
2.前幅肩阔针数
前幅肩阔针数=
前幅胸阔针数-前幅挂肩夹位收去的针数
四,身长转数计算公式
身长转数=
(身长尺寸-衫脚高度尺寸)x身直密(转)+缝耗转数
前后身转数分配:
1.一般直夹直膊衫.入夹衫.弯夹衫品种,前后有转数相等或前躺略多后身1~2转.除膊骨走前外;
2.平膊平袖和收针裁剪品种,前身比后身长1~1.5cm转数;
3.尖膊衫等斜袖品种后身比前身长1.5~2cm转数.具体情况要按袖尾阔而定.不能千篇一律.
五.前后幅挂转数计算公式
1.挂肩转数=
夹上转数-膊(肩)斜转数
2.后幅挂肩转数
后膊挂肩转数=
[夹阔(直度)尺寸-2cm]x身直密(转)
在羊毛衫工艺设计中,对于入夹产品减1cm即可,对于弯夹产品则要减2cm计.
3.前幅挂肩转数
在羊毛衫款式设计中,为了方便许见,前幅挂肩数一般比后挂肩转数多2转进行计算.
4.后幅挂肩平摇转数
后幅挂肩平摇转数=
挂肩转数-收夹转数
5.前后幅夹上转数计算
后幅夹上转数=
后幅挂肩转数+膊斜转数
前幅夹上转数=
前幅挂肩转数+膊斜转数
以上公式适用弯夹.入夹等膊斜做鈒骨的普通工艺计算,而后膊做收花的小平膊产品的夹上转数公式如下:
后膊收花的夹上转数计算
后幅挂肩转数+1/2后膊收花转
前幅挂肩转数+1/2后膊收花转
六.领深转数的计算公式
领深转数=
(领深尺寸±测量因素)x身直密(转)
公式中增减测量因素要领型和测深的方法来考虑.领深测法多种多样.有水平线度至顶,水平线度至线.也有水平线
度至第一粒钮中,如图所示(省略)
七.衫脚的有关计算公式
1.衫脚罗纹转数计算
衫脚罗纹转数=
(衫脚高尺寸-上梳空转长度)x罗纹直密(转)
在羊毛衫设计中,上梳空转长度一般定为0.2cm.织脚罗纹时,元筒先行面,这样使上梳边缘正面光洁.
2.衫脚阔开针针数计算
衫脚阔开针工艺计算在羊毛衫设计中是比较复杂的一项.其开针针数要按罗纹组织(1x1罗纹.2x1罗纹.3x2罗纹.3x3罗纹.元筒脚等)
衫脚阔尺寸来计算的.所以说前,后幅开针针数与胸阔针数不一定是相等的,以后我们在工作中一宁要谨慎计算.
八.袖子的有关计算公式
1.袖阔最大针数计算
袖阔最大针数即是袖加完针时的所有针数通常也叫袖夹阔.其计算公式为:
袖阔最大针数=
袖阔尺寸x2x袖横密(针)+缝耗针数
袖阔尺寸计算方法有如下几种:
a.在羊毛衫产品中,忆知挂肩尺寸(即夹阔尺寸)后,取袖山高(男装衫袖山高9~11cm.女装衫10~12cm.童装衫7~8cm)然后可计算袖阔
尺寸;但一般生产设计中,其袖山尺寸一般均由客人决定的.
b.工作实践经验:
袖阔尺寸=
夹阔(挂肩)尺寸-测量因素
在羊毛衫款式设计工艺中,测量因素:男女装为2~3cm.童装为1~1.5CM.
C.根据款式来决定
在羊毛衫款式设计工艺中,袖阔尺寸常常可以根据夹阔尺寸和款式来决定.其袖阔尺寸与夹阔尺寸在不同款式中其关系如下:
直夹直膊型中袖阔与夹阔之间的关系
夹阔尺寸(即户挂肩尺寸)
例如:某款直夹直膊衫的夹阔81/2寸.其袖阔尺寸亦为81/2寸.
入夹衫型中袖阔与夹阔这间的关系
夹阔与袖阔尺寸总是相差2~3cm.
例如:某款入夹衫的夹阔尺寸为21cm.则其袖阔尺寸为18cm.其关系式:
夹阔尺寸-(2~3cm)
弯夹衫型中袖阔与夹阔的关系
夹阔与袖阔尺寸总相差至少4~5cm以上
例如:某款弯夹衫的夹阔尺寸为21cm.其袖阔尺寸在工艺计算中做16cm即可,其关系式:
夹阔尺寸-(4~5cm)
尖膊衫型中.袖阔与夹阔之间的关系
夹阔与袖阔尺寸相差6cm左右
例如:某款尖膊衫的袖阔为18cm(一般设计工艺中只知袖夹).其夹阔尺寸在工艺设计计算中做24cm即可.其关系式:
夹阔尺寸=
袖阔尺寸+6cm
马鞍膊衫型中袖阔与夹阔之间的关系
夹阔比袖阔小2.5cm左右
例如:某款马鞍膊衫的袖阔为22cm.其夹阔尺寸在工艺计算中做19.5cm即可,其关系式:
袖阔尺寸-2.5cm
在尖膊.马鞍膊款式计算中,常在工艺生产办单上不直接给出夹尺寸和膊阔尺寸.我们又如何利用它们之间的关系进行计算呢这
一点我们在此就作讨论了.经过大量的设计师实践经验.总结得下计算方法:
马鞍膊的有关计算
男装膊阔=
胸阔尺寸x0.75
男装夹阔尺寸=
胸阔尺寸x0.55
女装膊阔尺寸=
胸阔尺寸x0.7
女装夹阔尺寸=
胸阔尺寸x0.5
由于尖膊衫产品在设计上,不必知道膊阔尺寸,而利用其它关系直接求出夹阔尺寸即可,其计算方法如下:
尖膊衫款式
2.袖山头针数的计算和确定
袖山头针数即是袖仔收完夹时所剩的针数,但对直夹直膊衫来说,袖山头针即是袖加完针的最阔针数.而对弯夹衫来说其袖山
头针数一般规定为10~12cm阔的尺寸针数.当然一点对羊毛衫设计来说,不是固定的.也可以做14cm.或更大些,但一定要签客户的要
求去做,所以说袖山头针数对不同款式和不同的要求而不同;以后我们在吓数工艺计算中要谨慎小心.
入夹衫袖山头针数的计算公式
袖山头针数=
[前身挂肩平摇转数+后身挂肩平摇转数-缝耗转数]÷身直密(转)x袖横密(针)+缝耗针数
3.袖仔收针次数计算公式
袖仔收针次数=
(袖阔最大针数-袖山头针数)+每次两边收去针数
4.袖咀罗纹开针针数计算公式
袖咀针数=
袖咀阔尺寸x2x袖咀罗纹横密(针)+缝耗针数
根据设计实践经验.袖口尺寸男衫为11~13cm阔.女衫10~12cm阔.童装衫为8~9cm阔,具体工艺尺寸按规格要求.罗纹弹性和坯布组织而定
5.袖长转数的计算公式
袖长转数=
(凈袖长尺寸-袖咀高尺寸)x袖直密(转)+缝耗转数x0.95
公式中0.95是袖仔的修正值.因为羊毛衫产品中,袖仔的实际尺寸往往受到袖子牵拉而变长(除短袖及弹性较好的织物外).所以我
们在吓数工艺中结合实际情况乘以其修正值.
在规格表上,忆知全袖长,则要看其款式及量法来求取其凈袖长才能计算.
对于直夹.弯夹.入夹衫来说若知全袖长(后中度)尺寸,则必须减去1/2领阔尺寸才能计算
对于尖膊.马鞍膊衫来说.若知全袖长(后中度)尺寸.则必须减去1/2领阔尺寸才能计算.
6.袖咀罗纹转数计算公式
袖咀罗纹转数=
(袖咀高尺寸-上梳空转长度)x袖我纹直密(转)
7.袖仔加针次数和转数的计算公式
袖仔加针次数=
(袖阔最大针数-袖咀针数)÷袖每次两边加针针数
袖仔加针转数=
袖长转数-袖子收针转数-袖加完针时平摇转数
袖仔加针每次每边一般加1支针.袖加完针时平摇转尺寸一般为3~5cm.如计算加针次数不为整数.则采用分段加针.
8.袖仔收针转数的计算和确定
在羊毛衫中,袖收针转数一其款式不同而不同.一般对于入夹衫来说,袖仔收夹转数比前后夹转相同或接近.但要加2转缝耗.而对
弯夹衫来说其收夹转数计算公台式如下:
袖仔收夹转数=
(前后幅挂肩总转数-袖山阔尺寸转数)x身直密(转)÷2x0.95
对于尖膊衫来说,袖收夹转与后幅收夹转机同或接近.对于马鞍膊衫来说.袖收夹转数计算公式如下:
袖收夹转数=
(夹阔尺寸-修正尺寸)x袖身直密(转)
公式中,修正尺寸一般取2cm(即0.75英寸)计算.而马鞍膊衫的夹阔尺寸往往不知道,只知道其袖阔尺寸.我们可采取如下公式计算:
[袖阔尺寸-(2~2.5cm)-修正尺寸]x袖身直密(转)
十.羊毛衫产品的附件工艺
羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法
等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习.
十一.全长拉力尺寸的计算公式
单边全长拉力尺寸=
身10支横拉字码尺寸x总转数x0.108
四平全长拉力尺寸=
身10支横拉字码尺寸x总转数x0.0576
2x1坑条全长拉力尺寸=
身5坑横拉字码尺寸x总转数x0.0623
3x2坑条全长拉力尺寸=
身5坑横拉字码尺寸x总转数x0.041
三平全长拉力尺寸=
身10支横拉字码尺寸x总转数x0.0641
柳条全长拉力尺寸=
身10支横拉字码尺寸x总转数x0.1
1.说说羊毛衫工艺设计中其基本原则是什么?
2.羊毛衫工艺设计内容包括哪些
3.已知某组织布片开150支针织120转经洗水处理后,顺烫得出的横向尺寸为11.375英寸.直向尺寸为10.625英寸.求该组织布片的横密
和直密各是多少
4.某款衫已知其单边10支横拉码分别为:14/8寸.23/8寸.23/4.求同样是180转时,其衫片全长拉力分别是多少寸.
第五章羊毛衫吓数工艺浅析部份
第一节半开胸衫的工艺要求
1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下:(其图省略)
男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门.女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门
这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有:
a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成
胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的.
b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定.
男装胸贴位直针数计算公式:
机尾边(即右手边)针数=
1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数
机头边(即左手边)针数=
1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数
女装胸贴位置什数计算公式:
从以上不难看出.它们有如下特点:
男装衫穿起来时左边部分少而右边部份多.女装衫穿起来时则右国部分少而左边部份多
2.领贴工艺的做法
反领领贴做法区分于男.女.一般男反领领贴不收花,而女装反领领贴做收花.其一般吓数工艺格式如下:
元筒?转放1转疏眼再元筒2转间纱完
3转
A-B-C(留多少支边)
勿元筒1转平3转
开?支勿针底包
注意:一般31/2针.5针等粗针品种留2支边其收花型式2-1-?(留2支边)
而对7针.9针.12针.14针.16针等细针品种留3支边.其收花型式为3-2-?(留3支边)
工艺格式中A--表示转数.B--表示针数.C--表示次数
所以形式中"A-B-C"可读作A转减B支共减C次
遵照上面工艺做法,织出的领型可模拟如图所示:(省略)
第二节袖阔与夹阔之间的关系
袖阔尺寸与夹的不同,其工艺吓数也不,,从而确定其款式,而款式不同.其夹阔尺寸与袖阔尺寸亦有所不员.其工艺
要求分别如下:
1.若夹阔尺寸为246cm.袖尺寸为22cm.夹阔尺寸与袖阔尺寸相差2cm.用旧平膊计.做入夹衫款式.
2.若夹阔尺寸为26cm.袖尺寸为23cm.夹阔尺寸与袖阔尺寸相差3cm.用新平膊计.
3.若夹阔尺寸为26cm.袖阔尺寸为22cm.夹阔尺寸与袖阔尺寸相差4cm.亦用新平膊计.
在羊毛衫设计工艺中,袖加完针平摇转数尺寸一般为11/2英寸或3cm.有时.我们在工作中,时常遇到袖阔与夹阔尺寸
只知道其中之一的尺寸.我们必须根据所设计的款式来确定另一方未知的尺寸.其工艺关系为:
a.直夹衫款式夹阔尺寸与袖阔尺寸相等.如:直夹衫夹阔尺寸为22cm.其袖阔尺寸亦为22cm
b.入夹衫款式.夹阔尺寸与袖阔尺寸相差2~3cm左右.即:夹阔尺寸为24cm.其袖阔尺寸做21cm即可.
c.弯夹衫款式.夹阔尺寸与袖阔尺寸相差4~5cm左右.即:夹阔尺寸为26cm.其袖阔尺寸做21cm即可.
d.尖膊衫款式.夹阔尺寸与袖阔尺寸相差6cm.若:夹阔尺寸为27cm.其袖阔尺寸做21cm即可.
e.马鞍膊衫.夹阔尺寸(夹下量至夹顶)与袖阔尺寸相差25cm.即夹阔尺寸(夹位度至夹顶)为23cm.其袖阔要做25cm.
4.如果新.旧平膊做后膊收花时,除单边.坑条组织不变外.其余的珠地.柳条.三平等膊阔要做细.否则膊阔尺寸比实际
规定尺寸大.
在吓数工艺中,珠地.柳条.三产.打花等织物织完后均要平织2转再间纱,否则不能眼,不能上盘.有些织物在特殊情况下,
要过面单边织2转再织间纱.
5.对于粗针品种,膊斜工艺不能做鈒骨.必须做套针或收膊花来完成.
第三节常见衫型的位置计算和要求工艺.
一.领型的计算工艺
1.常见樽领,企领的吓数工艺(图省略)
些类领型.在设计工艺上一般做收完领花后直位平摇2cm转数.不宜过结,否则不能过头笠.有必要进领要做疏.结两种
字码,领收花转数占领深转数三分之二.平摇转数占领深三分之一.
2.反领的吓数工艺.(图省略)
此类领型在设计上工艺做法跟v领做法无异,都是做收完领花后织2cm平摇直转.其缝好后的形式如图:(省略)
3.v领与杏领做法与区别
在学习中.我们往往把v领与杏领的做法混淆一般初学者认为是相同的做法,这是错误的.其实它们的做法是不同的,
最主要的区别是:
v领:收完领花后直位平摇转数尺寸不能超过2cm.而杏领收完领花后直位转数尺寸要做2.5cm以上.如下图:(省略)
在缝盘过程中,领骨.膊骨均要抛后1cm.除特殊衫型后,如有些衫型要求膊骨走前的.所以我们在吓计算中要谨慎注意.
4.领附件的开针工艺:
在吓数工艺中,由于下栏开针不符合工艺,造成缝盘难以缝合,影响衫型,是我们初学者的一块心病.而领的一般工艺为:
a.元领开针时要斜角.
b.v领.杏领要开包针,而一般采用底包较为理想
c.手挑樽领1x1罗纹开底包针.
d.手挑衫脚1x1罗纹开面包针.
e.手挑后领1x1罗纹开面包针.
f.手挑1x1罗纹双层领开面包.挑半支,挑好后领骨底,面一样.
g.普通带子开针方法:
参考一:
xoooxxxxxxxxxxxxxxx
xxxoxxxxxxxxxxxxxxx
参考二:
xxoxxxxxxxxxxxxxxx
xoxxxxxxxxxxxxxxxxx
参考三:
xoxxxxxxxxxxxxxxxx
以上带子均为密针四平.X-----表示工作针.O-----表示空针位置
5.领位针数的计公式
后领中直位针数=
后领阔针数x0.7~0.75
前领中直位针数=
前领阔针数x0.25~0.3
前后只的中直位针数位置是指领深位置的水平针数如图:(省略)
第四节羊毛衫吓数计算步骤
在吓数运算中,为了方便计算,避免错误,最好先写出各部位的针.转数.然后再进行计算.如:
一.弯夹衫工艺计算原则
计算步骤:
1.先计算总转数
a.计袖最阔针数=夹阔-11/4英寸计(此公式无知袖阔情况下用)
膊支数
夹上转数
b.挂肩转数-2cm或3/4英寸计
收夹每边针数
收夹转数
c.膊阔x0.95=膊阔针数
胸阔针数
下身转数
d.v领领深照计+2转缝耗
加腰每边支数
加腰转数
e.袖尾剩针阔做10~12cm
腰阔针数
收腰每边支数
f.S.M.L码收夹转可一样.相差尺寸放在袖尾上.
收腰转数
二.尖膊衫计算工艺
下面是袖尾阔做3英寸时的尖膊计算工艺.
1.计后身转数-1英寸计.
2.前身转数比后身转数少3/4英寸转.
3.夹阔(斜度)-1英寸即可.
4.袖活比夹阔做细6cm即23/8英寸
5.袖尾剩针做3英寸阔.按摺后为1英寸.偏前为2英寸的分配原则.
6.后领阔针-3英寸计.前.后领针可相同.
7.前领深转数减偏前2英寸袖尾计.
三.马鞍膊衫计算工艺
1.后身总转数=(身长尺寸-脚高-2cm)x身直密
2.领阔针数=领阔尺寸-4cm计
3.袖尾阔尺寸做9~10cm阔.
4.前身总转数=(身长尺寸-脚高-2cm-袖尾阔尺寸)x身直密+2转缝耗
所以说,马鞍膊款式中,前身总转数比后身总转数少7.5cm转
5.上身位转数=夹转+中转+膊转
6.后膊转=膊阔x身直密x0.727
7.后夹收花先快后慢.如:
3转完
1-2-22
9转收膊花
3-2-6
2-2-10
?转
(后夹收花型式)
8.前夹收花先慢后快.如:
2-1-16
3-2-8
(前夹收花型式)
9.袖加完针最大针数计算公式
袖加完针最大针数=袖阔尺寸(夹底直底)x袖横密(针)x2x1.05
例:某款马鞍膊衫夹袖阔(夹底直度)为25cm.其袖横密为3.838支/cm.求该袖加完针最大针数应取多少?
分析:根据公式得
袖加完针最大针数=25x3.838x2x1.05~200(支)
所以该袖加完针最大针数应取200支.
10.袖懤剩针计算公式
一般在羊毛衫中,马鞍膊男装袖尾阔尺寸做9.5cm.女装袖尾阔做8.5cm.
所以:男装袖尾剩针=9.5x袖横密(针)女装袖尾剩针=8.5x袖横密(针)
11.若后幅做后膊收花.袖尾做法要分左右.袖收花那一边尚与后膊边相缝接.后膊收花转数计法与其它款式后膊收花
转数计法相同.其公式为:
后膊收花转数=前幅单肩阔针数÷身横密(支)x身直密(转)x0.727
其后膊及袖尾做法工艺如下(只供参考)
后膊收花型式
袖尾分左右织法型式
2转完
5转完
1-2-25
3-3-7
8转收膊花
3转分左右收花
收完夹针后织
四.入夹衫的计算工艺
1.半胸衫贴长照计.
2.挂肩转数-1/2寸计(不含膊斜转)
3.入夹衫收夹转做6~7cm.面一般计时要占夹阔尺寸3成即0.3倍计.
如:夹阔尺寸为9寸,收夹转做9x0.3=2.7寸计.
4.后只落纱或挑领中直位占后领阔7~7.5成即0.7~0.75倍
5.前只中直位占领针3成即可,即用于普通元领,而船领计法不同.
6.身阔尺寸-1cm计后身胸围针数.也等于后幅开针针娄.只适用于脚衫型类.
7.身阔尺寸+1cm计前身胸围针数.也等于前幅开针针数.只适用于直脚衫型类.
8.膊骨走前1cm的话,计全长转数公式如:
后身长转数=(身长尺寸+1cm)计前身长转数=(身长尺寸-1cm)计
这样前.后身长转数就相差2cm转了.所以做出来的衫片是后片比前片长2cm转.其中后身长有1cm转数偏前了.
第五节脚叉的计算工艺
脚叉的名称在羊毛衫工艺中叫做脚叉.不管是服装类还是毛衫类都是比较流行的服饰.但这种工艺在羊毛衫吓数中有.
不同的写法,我们常见的有如下几种:
1.脚叉做原身出:这种做法是前.后幅两国在脚叉主的位置上扭x位来完成这一程序.但扭x位的同时两国要各加1~2支
针直上给缝合时成缝骨.而"x"缝盘时留出的脚叉记号位.
2.后幅原身出,前幅缝上脚叉贴:像这种做法非经验人难以完成.但我们通过下面学习,就不难写了.
后幅扭x位,作为缝盘确定脚叉高的位置.而前幅要在相同位置上加叉阔针数.这样按工艺缝合后即可到工艺要求效果.
1.在日常生活中,请仔细观察男.女装开胸衫.半开胸衫在设计上有什么不同?
2.想一想.然后回答下列问题
a.入夹衫款式其夹阔尺寸与袖阔尺寸相差多少?
b.弯夹衫款式其夹阔尺寸与袖阔尺寸相差多少?
c.尖膊衫款式其夹阔尺寸与袖阔尺寸相差多少?
d.马鞍膊款式其夹阔尺寸与袖阔尺寸相差多少?
3.在羊毛衫吓数工艺中,反领做法有哪些工艺要点?
4.在设计中,v领与杏领的吓数工艺有何区别?
5.填空:
在马鞍膊款式设计中,男装袖尾阔就做cm,女袖尾阔应做cm.计算后领阔针时,要尺寸减去cm计.一
般前幅转数比后幅转数短cm转
第六章常见款式的工艺要求和计算步骤
羊毛衫款式工艺是根据客人要求去确定织物密度.款式.花款.毛料等,但一些部位工艺是要自己确定计算出来的.一件
衫的好与坏,关键是该款衫的工艺要求正确与否,所以说,这一章是我们学习和运用的重点章节.
第一节新旧平膊的工艺要求
旧平膊是指后幅做后膊民来完成膊斜尺寸的款式.反之称为新平膊.(图省略)
一.其工艺要求:
1.领阔(外度)尺寸-2cm计领品针数.
2.(胸阔针数-膊阔针数)÷2=每边收夹针数.
3.夹阔尺寸-2cm计挂肩转数.
4.袖夹收花转=(夹转+中转)x0.95
5.袖尾剩针计法:要按衫款来确定.入夹衫按入夹衫的袖尾剩针计算.而弯夹衫按弯夹衫的袖尾规定尺寸来计算.两者
前面我们已学习过.
6.袖加完针平摇转数均做3cm转.
7.膊转=后膊收花转的一半.
8.圆领收花工艺一般先速后慢,形式如:
2-1-1
9.领位收花转数占领深转数的一半.
10.收完领的平摇转数占领深数的一半.
11.前.后夹收花工艺均先速后慢.其型式如:
3-2-?
2-2-?
2-3-?
12.袖夹收花工艺有两种:
一种是入夹夹型.其收花工艺先速后慢亦可先慢后速.如:
先速后慢型
先慢后速型(1)
先慢后速型(2)
o
中挑孔
2转
1转
2-3-?
1/2-2-4
1-2-2
3-2-?
2-3-?
3-2-?
注意:入夹衫前后夹转比袖夹转有少2转的规律.如:前后夹转做30转.则袖夹转要做32转(其中有2转是收完夹后再织2转
的转数.即为缝耗)
一种是弯夹夹型,其收花工艺规定为先慢后快从而使其夹型够弯.够圆顺.如:
1-2-3(无边)
总之,夹型的变化是无穷无尽的.但不管如何变化都遵守下面三种规律,现在列举出来,给学生们进行参考.研究和探导
(下面三个图形省略)
工艺要求:
A位:尽量急收.或一转收一针.使其夹圈圆顺
B位:直织
C位:直织后再加针至肩阔所需,使肩线与袖山线成直角.这种做法一般规定了上胸阔尺寸,而上胸阔尺寸比膊阔尺寸
细的一种做法.
二.计算步骤:
1.先计前,后幅开针,有些前,后幅的开针针数不等于胸针针数.除直脚衫型外.
2.计身长总转数
3.挂肩转数.
4.膊斜转数或后膊收花转数.
5.确定夹上身位转数(上身位转数=挂肩转数+膊斜转数)而后膊收花的话,其膊斜转数等于后膊收花的一半,再计夹下
转数,一般前.后幅夹下转数是相等的.(除不同组织,不同字码外)
6.确定前,后幅收夹转.
7.领阔针数和前.后领深转数.
8.膊阔针数或单肩阔针数.
9.袖咀开针及袖加完最阔针数.
10.分款式计袖尾剩针
11.下栏附件的其它计算.
三.开胸衫前幅有袋的吓数工艺
1.计胸阔时有二种计算方法:
一种是连门襟开衫.计胸阔时+贴阔计等前胸阔针数.
二种是装门襟开衫.计胸阔时一贴阔进行计算,两者有着质的不同,在设计上要分清楚类型.
2.明袋扭袋位即可,计袋阔+2支针等于实际袋阔尺寸.
3.暗袋采用落袋纱来完成.然后再进行笠袋织.计袋阔-2支针等于实际袋阔尺寸.
第二节高山弯夹套衫工艺要求.
一.前幅工艺要求(图省)计挂肩转数=夹阔尺寸-2cm计膊斜转=膊斜尺寸x直密(转)
1.袖山高做15cm.袖夹收花转也同样做15cm,而前.后收夹转数占袖夹收花转的6成.照弯夹工艺做.
2.如果袖山高做7~8cm以下,用入夹工艺做,即袖山高做7cm,前,后袖夹专做7cm直度.
3.前.后幅"x"位置的做法工艺如下.
如果是细针品种则做夹边1-2支扭x位即可,如果是粗针品种则做挂纱工艺,即夹边第我支撞纱却可,这是记号眼,缝盘
时要对袖夹顶花位置.
二.后幅工艺要求(图省)
a.计上身位转数=夹转+中转+后膊收花转的一半
b.挂肩转=夹转+中转
c.挂肩转=夹阔尺寸-2cm计
1.弯夹衫夹阔与袖阔尺寸最少相差4~5cm,有的甚至相差6cm.如:弯夹衫夹阔做28cm.其袖阔做23cm即可.
2.入夹初夹阔与袖阔尺寸只相差2~3cm.如:入夹衫夹阔28cm.其袖阔俦5cm即可.
三.计算步骤
1.后幅开针照胸阔尺寸计(只适用于直脚衫型计算)
2.前幅比后幅多2cm针.
3,身长转数照身长尺寸计.
4.后身挂肩转数=夹阔尺寸-3/4寸计.
5.前身挂肩转数=后身挂肩转数+2转
6.袖加完针最大针数=袖阔尺寸x2x身横密(针)x1.05.
7.袖尾阔一般做4寸(即10cm).但也有做5寸(即12cm)的
8.袖夹收花转数=(夹阔尺寸-2cm-1/2袖尾阔尺寸)x袖直密(转)x0.95
袖收花型式为:
1-2-2(无边)
2-3-6
3-3-9
9.后领第一次只位即是中直位针数.工艺中占领阔总针7成.如:后领阔总针数79支,则有:
中留79支挑孔
?转=后领深转
中留55支即(79x0.7)挑孔
10.膊阔针数=膊阔尺寸x身横密(针)x0.95(含后领针)
11.后领深转可照后领尺寸计-1转
12.前领深转数照前领深尺寸计
13.膊斜转数照膊斜尺寸计,一般膊斜尺寸为11/4寸.
14.前领直位落纱或留针数占领口阔针数5.4成~5.5成.如:领口针数为79支.则有:
?转(占领深转的一半)
3-2-3
2-2-6
中落纱43支(79x0.54)即收领
15.膊带一般织3支/4支元筒
16.膊带长的计算
每件膊带长=单肩阔尺寸x2+1寸计
如:膊单肩阔尺寸为41/2寸.则这件衫膊带长为41/2x2+1=10寸.
第三节尖膊长袖衫的工艺要求
一.前幅工艺要点(图省略)
工艺要点:
a.袖夹转=后夹转x0.95.一般比后夹转少2转左右.
b.加完针后直位应做3cm平摇转数再收花.
c.如果夹阔有27cm以上.(袖阔尺寸x2-1cm)x袖横密x1.05.不用加2支缝耗等于袖加完针最阔针数.
d.如果夹阔只有26cm以下.袖阔不用减1cm计,不用加2支缝耗.
总之.尖膊衫夹阔尺寸与袖阔尺寸相差6cm.计算时一定要抓住这点.
e.袖长转数=[袖长尺寸(后中度)-1/2(后领阔尺寸)-袖咀长]x袖直密x0.95+2转缝耗
f.如果前领深超过9cm以上,袖尾阔尺寸要做8~10cm.
=20.5(cm)
第四节马鞍膊衫工艺要求
一.前幅的工艺要求
在马鞍膊工艺计算中,一般不知膊阔尺寸和夹阔尺寸.为了我们方便掌掌握,准确地计算,我们可采用如下公式:
男装马鞍膊肩阔尺寸=胸阔尺寸x0.75
男装马鞍膊夹阔尺寸=胸阔尺寸x0.55
女装马鞍膊肩阔尺寸=胸阔尺寸x0.7
女装马鞍膊夹阔尺寸=胸阔尺寸x0.5
总之.夹阔尺寸不论你如何计算,必须要遵守袖阔大于夹阔尺寸2c贩原则进行有规则计算.
马鞍膊衫中,前幅收完夹花剩针总是多于后幅收完夹花剩4支的.如:
前幅收完夹花剩针124支,则后幅收完夹花剩针为120支.
二.后幅的工艺要点(省略)
马鞍膊衫计算工艺:
1.马鞍膊目前袖有几种做法.一趾袖分左右收花.另一种袖尾担干位为直织.
2.后膊也有做收花和不收花两种
3.袖尾一般做9.5cm.走前7cm.偏后2.5cm
4.正常来说后身长总转数要减去1.5cm转的.即后身长总转数=(身长尺寸-脚高-1.5cm)x身直密(转).
而前身转数=(知长尺寸-脚高-6.5cm)x身直密(转)也就是说,前身比后身短5cm转.
5.后膊收花转=单肩阔尺寸x身直密(转)x0.727
6.前领深转数=前领深尺寸-袖尾阔走前7cm计.因为袖尾阔做9.5cm.偏后2.5cm.故走前为7cm.
7.后领品阔针数=前领口阔针数=领阔(外度)尺寸-4cm计
8.前.后幅及袖仔收花工艺均由快至慢;
9.膊阔尺寸=胸阔尺寸x0.75(男装).女装x0.7
10.单肩阔尺寸=(膊阔尺寸-领阔尺寸)÷2,而一般单肩阔为14.5cm或51/2寸左右.
11.袖长总转数=[袖长尺寸(后中度)-1/2后领阔尺寸-袖咀长]x袖直密(转)x0.95
12.若后膊做收膊花的话,后领深可以不用考虑;
13.前幅收完夹花直织1~2cm转完.而后幅收完膊花平织2转完即可.
第五节新平膊后膊收花长袖衫的工艺要求
一.后幅有关工艺要求(图省)
二.前幅有关工要求(图省)
1.袖长转数计算:
袖长转数=[袖长尺寸(膊度)-袖直密(转)x0.95+2转缝耗
袖加完针平摇转数织3cm长后再收花
袖加针转数=袖长转-袖夹转-3cm直织转
第六节新平膊弯夹长袖衫的工艺要点
前面我们学习过许多新.旧平膊的工艺.但作为初学者来说,往往难以区分.究竟哪一种是新平膊弯夹.哪一种是旧平
膊弯夹?下面我们来作定义上区别:
新平膊弯夹是指后膊不收膊花.而又做膊斜的弯夹衫,其往往是做记号眼来进行鈒骨或套膊针来完成这一工艺程序的.
旧平膊弯夹.是小平膊后膊收花的一种.其膊斜主要靠后膊收花来完成这一工艺的,它们的相同点都是弯夹衫.
一.新平膊弯夹型长袖衫的主要工艺要求.
1.袖剩针数=cx2x袖横密x1.05+2支缝耗.
2.袖夹收花转=(A转+B转)X0.95
3.挂肩转=A转+B转+C转=(夹阔尺寸-2cm)x身直密(转)
4.上身位转=A转+B转+C转+膊斜转
5.下身位转=全长转-上身位转
6.前.后下央位转数在相同组织,相同密度下相同(注意:新.旧平膊弯夹前.后.袖夹型均照普通弯夹一样做法这里就不再
重复了,希望同学们在学习实践中掌握规律.)
7.袖每边减去的针数=(袖加完针最大针数-袖尾剩针针数)÷2
8.袖每边加针的针数=(袖加完针最大针数-袖咀开针针数)÷2
第七节男.女装旧平膊后膊收花背心的工艺要求.
一.前幅工艺要求:(图省略)
二.后幅工艺要求:(图省)
计算工艺要求:
1.前后幅胸阔要计大2cm尺寸.因背心无袖牵拉.洗干后会缩小.
2.普通衫前幅开针及胸阔针数均比后幅多1cm针.
3.计领阔时要减2cm计.(图省)
第八节几种常见款式的工艺要求
一.旧平膊收腰弯夹工艺要求(图省)
二.裤的设计工艺要求
裤的设计工艺也占有重要地位.其形式也多种多样,在羊毛衫款式设计中,而其一般形式如图所示:
裤的种类大致分为下面两种类型.
1.种类型:前浪与后浪相差121/2寸.其工艺做法跟普通做法一样,下面画图来说明这一工艺.(图省)
2.种类型:前浪与后浪相差31/2寸以上的特殊做法工艺.
例如:前浪111/2寸.而后浪要求做15寸.其做法如图所示:(图省)
三.女装裙的计算工艺要求(图省)
计算工艺:
1.裙阔要加大3cm计
2.裙尺寸要比实际尺寸加大7~8cm计
3.裙长转数=(裙长尺寸-裙脚)x身直密(转)+2转缝耗
4.裙脚罗纹字码不宜过结.
四.夹阔与袖长尺寸相差太大的弯夹工艺
在吓数计算中,若遇到夹阔尺寸远大于袖长尺寸的弯夹短袖衫型时,我们又如何入手进行计算呢?
分析:袖长尺寸的长.短直接确定袖山高的转数.若袖山高尺寸已确定,那么袖尾阔尺寸就可以确定了.故整件弯夹衫吓
数工艺就可以完成了.
例如:某款弯夹短袖衫其袖长尺寸(膊边度)为51/2寸.其中袖咀长1/2寸.夹阔(直度)尺寸为81/2寸.求该款衫袖尾阔尺寸
应为多少?(图省)
工艺计算步骤:
1.先计挂肩实际尺寸转数.挂肩转数=(夹阔尺寸-1/2寸)x身直密(转)公式中,(夹阔尺寸-1/2寸)为挂肩实际尺寸.因为所
有弯夹工艺中,挂肩转均等于夹阔尺寸减半寸计.
2.袖山高转数的计算.袖山高转数=袖长转数-袖加完针平摇转数(常取1寸长转数)-袖加针时转数
3.袖尾阔计算袖尾阔尺寸=(挂肩实际尺寸-袖山高尺寸)x2
分析:
1.挂肩实际尺寸为8寸(81/2-1/2)
袖山高的实际尺寸
袖山高的实际尺寸=袖长尺寸-袖咀高-直织尺寸=51/2-1/2-1=4寸
所以袖尾阔尺寸=(8-4)x2=8寸.即是说该款衫的袖尾剩针要做8寸阔的针数.这里的加针转数为0转(即是不做加针了)
在弯夹衫型中,时常知道袖山高尺寸,要求袖尾阔尺寸及剩针.我们可用下面公式计算:
袖尾剩针针数的计算公式
袖尾剩针针数=袖尾阔尺寸x袖横密(针)x0.95
袖尾阔尺寸的计算公式:
袖尾阔尺寸=(夹阔尺寸-2cm-袖山高尺寸)x2
综合练习题:
根据我们学习过的知识和实践经验,根据给出的部位规格尺寸.自拟平方密度来计算其编织吓数图纸.
练习题1
款式说明:女装圆领入夹长袖开胸衫.全件织凈色单边及挑孔(挑格仔)
针型:12针
毛纱质量:用2/32"s100%COTTON棉纱
编号及部位名称
规格尺寸:英寸
1.胸阔
夹下1"度
2.身长
领边度
3.膊阔
缝至缝
样品图(省)
4.袖长
后中度
5.夹阔
6.袖阔
夹出1吋
7.衫脚阔
8.衫脚高
1x1单
9.袖咀长
10.袖咀长
11.前领深
膊顶至领顶
12.后领深
13.领阔
内度
14.领贴
15.膊斜
16.胸贴
要求:
1.用28号灰壳铸-6粒
2.全件衫脚.袖咀及胸贴.领做1x1单.
3.手感要柔软.糯滑.
4.收夹见2支边
练习题2
款式说明:女装圆领短袖弯夹衫
毛纱质量:用2/28支55人造毛.45%棉
3.肩阔
膊至膊
直度
元筒
膊水平至线
5/8
外度
3/4
1.全件做单边
2.全件做钉珠(钉珠位置自己确定)
3.全件衫脚及袖咀做元筒
4.领拉开要有28cm.准能过头
5.收夹见2支边
练习题3
款式说明:男装圆只尖膊长袖过笠全件单边
针型:7针
毛纱质量:用2/24支100%人造毛
规格尺寸:cm
3.袖长
4.夹阔
斜度
5.袖阔
6.衫脚阔
加丈巾
7.衫脚高
8.袖咀长
10.前领深
水平至线
11.后领深
12.领阔
13.领贴高
1x1双
''3/4
1.全件织单边
2.领拉开要30cm.准能顺利过头
3.全件衫脚.袖咀做1x1罗纹
4.收花做3支边
5.夹位弧型照样品图
练习题4
款式说明:男装v领马鞍膊长袖开胸外套
针型:9针
毛纱质量:用1/15''s80%羊仔毛+20%尼龙"ONTARIO"
1.身长
2.胸阔
夹底度
3.脚高
4.脚阔
5.前领深
领边至第一粒钮中
6.后领深
水平至顶
''1/2
7.领阔
8.领贴高
密针四平
9.胸贴阔
10.袖长
11.夹阔
夹底直度
12.袖肚阔
袖口上20cm
13.袖口阔
口度
14.袖咀长
15.袋贴
长x高
11.5x2
16.袋高
袋贴边至脚罗纹顶
17.袋距
胸贴边至袋边
2.前幅有双暗袋
3.手感要糯滑
4.全为直钮门
5.尾钮中至脚2.5cm
第七章洗水工艺要点
一.普通用料水摘要
用料一般有:粉.香精除臭剂.去污精,去绣水.羊毛固色油,棉纱固色油,羊毛软剂.棉纱软剂,珠水,漂白粉,彩丽.食用Nacl
和无泡洗衣粉等.
二.各种用料的性质的适应范围
木见油:洗出的衫片柔软.干净,用于羊毛,羊仔毛.精梳羊毛.雪兰毛.兔毛和人造毛等.
木见粉:洗出的衫片硬点.手感比较厚.干净.用于棉纱.棉,麻混纺质地的衫.除黑色.宝蓝色衫用油外.
香精除臭剂:用来除去羊毛.雪兰毛等毛的臭味.常与油同用.
去污精:洗很脏的衫片,一般用于浸衫,用于白色,浅色衫片.
去绣水:用去洗铁锈的衫.任何质地的衫片均可.
羊毛固色油:一般用于洗涤羊毛.人造毛,混纺的花机挂毛衫片.
棉纱固色油:一般用棉纱,棉麻几种颜色混合在一起的花机挂毛衫片.
羊毛软剂:一般用来洗涤毛质较硬的羊毛.使其变软,符合手感要求.是一般洗污剂,人造毛不宜用.
棉纱软剂:一般用于洗衫质较硬的棉纱.棉麻使其变软,软质不用.
珠水:用于钉珠衫片.防止退色.
漂白粉:用于漂白各种白色衫片,起到漂白的作用,深色衫不宜使用.
彩丽:用于固色,一切毛类均可,相当于一般软剂.
食用Nacl:可以使陈旧衫片退色变新.
无泡洗衣粉:一般采用进口.有强力洗涤轻微污染衫片.
三.各种毛料洗涤,温度,烘干时间:
棉纱.棉麻,一般用于高温烘干40~45分钟.不用过冷风.
羊毛.羊仔毛.雪兰毛.兔毛.混纺,一般用中浊烘干20~25分钟.不用过冷风.
人造毛.一般低温烘干15~18分钟,过冷风5分钟.
四.洗衫技术指导:
2/16支羊毛用木见油除臭剂洗2分钟,过软剂2分钟.较洁衫的羊毛可用木见油.除臭剂洗涤10分钟.然后软剂2分钟,中温烘干
20分钟.
羊仔毛2/18支用木见油除臭剂洗2分钟.中温烘干10分钟.
雪兰毛2/8支用木见油除臭剂洗4分钟,软剂2分钟,中温烘干20~25分钟.
兔毛1/16支用木见油,除臭剂洗4分钟,软剂2分钟.而10%,20%的兔毛用木见油除臭剂洗6分钟,软剂2分钟,中温烘干20分钟.
混纺:用木见粉洗4分钟,过清水即可,中温烘干20分钟.
人造毛:用木见油洗2分钟.过软剂2分钟,低温烘干15~18分钟.冷风5分钟.
客丝秘毛:用木见油洗涤10分钟.再过软剂,中温干20分钟.冷风5分钟.
棉纱.棉麻:一般用木见粉洗2~3分钟.过软剂3分钟,高温干35~40分钟.
精梳羊毛:用木见油.除臭剂洗3分钟,过软剂2分钟,中温烘干10分钟.
五.洗水常见的毛病及处理方法.
羊毛衫经过洗水后,往往会发生药物着色等毛病,有时也会出现机械造成疵点,为了避免和处理这种毛病.下面将常
见的病故列表进行分析
毛病种类
病故的处理方法和分析步骤
1.水清
a.轻漂处理b.高温(45℃-55℃)c.2分钟过清水
2.果汁
a.98"水剂处理b.过清水处理c.高温(45℃-55℃)
3.手汁
a.用木见粉.油.去污精b.高温(45℃-55℃)c.草酸(要还原)
4.污渍
a.用木见粉.油.去污精b.高温(45℃-55℃)c.草酸洗去及轻漂
5.油渍
a.用法精.酒精.醋精b.高温(80℃~85℃)c.过清水
6.坭渍
a.木见粉.油.去污精b.高温(45℃-55℃)c.梳打粉
7.锈迹
a.去锈水b.高温(45℃-55℃)c.轻漂(粉还原)
8.着色
a.退色剂.去污精.去锈水c.轻漂(木见粉还原)d过清水
9.轻漂
用行当的漂白粉经高温70℃.2分钟后,过多次清水,然后用木见粉还原
10.还原
凡是轻漂或经草酸处理后,必须用粉还原,方有原色表现
11.除臭
a.用除臭粉b.香纸干衣.c.过冷风.d.高温洗衫
12.过珠水
双氧水或氨水(珠水)必须先抖匀方可放衫进机内进行过珠水
13.固色
有染色不坚牢,会脱色.用固色粉(油)然后轻漂,采用流水或洗衫法
14.过溶
染过时或洗过时及磨擦变硬又厚肉,失去弹性,称为过溶
15.削身
染色或洗衫时间不够,衫片字码过梳.当延长洗衣.烘衣时可能会变有肉些
16.起毛粒
洗过时或织反底洗起毛球.庆改用浸衫不用要机洗
17.缩水
洗衫时间过长或温度过高引起的变厚缩水.尺寸变细
18.起泡
洗衫时用料边多,过水不干净,洗剂劣质等均会出现现象,处理就多过几次清水.
19.起纹
洗过时,干过时,温度过高引起烫放或烫死或脱水不干净.
20.起镜
洗烫超时,干衣超时或高温没有反底干衣.摩擦起镜现象.
六.加工工艺因素
1.浴比:浴比是毛针织物重量与水重量之比
羊毛衫的浴比一般采用1:30.以保证针织物能充分的润湿.羊毛纤维润湿后会膨胀.鳞片舒张后能担高其逆向摩擦系数
而且润湿的羊毛纤维表分布着一层水膜,能促使顺向滑移.
2.温度.时间:一般情况下,温度高,缩绒快;温度低.缩绒慢.羊毛衫的缩绒温度控制在30~40度.缩绒时间短,绒面淡;而时间
长,绒面浓,具体按原料而定.
3.助剂羊毛衫缩绒常用的助剂有中性皂粉.凈洗剂209.凈洗剂105.助剂的作用是促使纤维柔软膨化.鳞片舒张.便于收缩
同时使针物表在润滑.减少受的损伤和缩绒不匀等疵病.助剂的性质.浓度和用量根据原料而定.
4.缩绒机转笼的转速缩绒机转笼用顺.逆循环转动.这样一正一反.使羊毛纤维受外力一张转速过快,冲击力大.难以
获得预期的绒面和手感.转速过慢,达不到一定的摩擦效应.亦会影响起绒效果.
七.烘干工艺
羊毛衫经过缩绒.水洗,脱水扣,必须烘干整理,常用的有两种.HG-757型烘干机的圆筒形转笼是回转式的.机内温度控制
在66~75℃为宜.烘干时间一般在15~25min.烘燥时.羊毛衫在热空气中回转磨擦.纤维继续起绒.织物手感显行更柔软.糯滑.
蓬松.毛型感强.另一种是把羊毛衫穿在不锈钢衣架上.挂在烘箱(或烘房)内静止烘干.这种烘干方式适宜于兔毛衫.兔羊
毛衫;因为兔纤维强力低,脆而易断.在回转的转笼内易落毛.影响兔毛衫的绒面质量和捻毛感.此外,兔毛衫在衣架上烘干
定型.还可改善单纱兔毛衫的扭斜现象.
八.烫衣的技术要领:
要真正掌握烫衣的工艺一关,先要分清毛类成分.且要真通毛料在一定密度下其缩水率.一定的密度就是说字码疏结不
同,对其衫片身缩水率有着相应的变化.如:人造毛和睛纶其缩水度最小,故在烫衣定型时,不能抛大.而雪兰毛.羊毛等缩水
密较大的毛衫在烫衣型时就抛大一寸以上.
九.对于一般常用毛料的缩水密度由大到小排列如下:
生纱>雪兰类>羊毛类>兔毛>麻棉>纯棉>睛纶>人造毛
十.洗衫.干衫的正常工艺记录表.
毛料种类
每坑第次
限洗数量
洗水过软时间
用料
干衣时间
干衣温度
起毛要求
手感要求
备注
羊毛
48件
流水10分钟.过软6分钟
木见油.软剂
18分钟
中温
不起毛
适中
有肉有弹性
羊仔毛
60件
流水10分钟.过软3分钟
16分钟
有肉.柔软
兔毛
流水12分钟.过软34分钟
要起毛
特强
起毛.有肉.柔软
人造毛
流水6分钟.过软2分钟
10分钟
低温
起毛.不要太软
雪兰毛
流水12分钟.过软3分钟
有肉,无嗅味
棉麻
45分钟
高温
有肉.松化
棉纱
木见油.软剂
去污精
混纺
有弹性不起粒
丝兔毛
低高温
么唏
22分钟
有肉.柔软.弹性好
人造丝
流水5分钟.过软8分钟
漂白
40件
流水5分钟.过软6分钟
木见油.软剂
漂白粉
漂白温度60℃
100%羊绒
流水6分钟.过软3分钟
15分钟
有肉.柔软.松化
100%绢丝
柔软.松化
丝棉
30分钟
注意:洗衣.干衣要根据毛质要求.不能混乱时间.温度.手感程度.特别是起毛球或起毛粒.以质地标准.
烫衫质量工艺要求:
1.烫衫的意义与作用:
洗好的衫经过蒸汽烫得四平八稳.有型有款.这是毛衫的化装工作.使其美观,符合客人的要求.
第八章:毛料的鉴别
毛料除纯毛织物外.还有羊毛与其它天然纤维或化学纤维混纺(或交织)产品.作织物分析时,有时需要对试样的原料进行鉴定.以测
出其混纺比例.其鉴别有如下几种:
(一)燃烧法这是织物分析时常用的简便方法,用测支数.缩率和捻度后的经纬纱.在酒精灯上或用火柴燃烧.以表8-1炽所示的方法
进行判别.
表8-1
纤维名称
燃烧火焰状态
气味
灰的颜色的状态
棉
接触火焰即燃烧.离开火焰继续迅速燃烧.烧焦部分为黑褐色
燃纸的气味
白色粉末状
着火后徐徐燃烧.离开火焰继续燃烧,有时息熄灭
烧毛发.指甲
的气味
呈松而脆的黑色块状
涤纶
靠近火焰即熔化收缩.接触火焰后缓慢燃烧而熔融,离开火
焰后即熄灭
芳香臭
呈硬而有透明.
褐色玻璃圆珠状
粘胶
近火即燃.燃烧迅速.
烧纸味
呈灰白色粉末状
月青纶
靠近火焰即收缩.接触火焰即熔融而燃烧,燃烧时有黑烟冒出
特异臭味
呈黑而硬的黑色灰烬
锦纶
特殊气味
熔在硬而透明褐色象玻璃似的
圆珠,在其冷却前拉长即成线状
丙纶
近火焰边熔融.边燃烧.
轻微的沥青味
呈硬而带褐色的小块状
维纶
靠近火焰后,一面收缩,一面燃烧,有黑烟
特异甜味
呈硬而形状不齐的黑
褐色灰烬
氯纶
近火焰即熔化收缩.接触火焰即燃烧.离开火焰后即自行熄灭
呈很脆的褐色灰烬
麻
易燃.烧焦部分为黑褐色
灰白色粉末状灰
丝
同羊毛
(二)溶解法(化学定性定量分析)这是工厂里常用的方法,一般在化验室里进行,利用不同溶解度,使一种纤维溶解.
而使另一种(或几种)纤维保留下来.用以鉴别纤维的种类.并按求得的重量计算不同纤维的混纺比例.
溶解法鉴别纤维种类.按表8-2所示进行.
表8-2
溶液
化学葯品
浓度重量
温度(℃)
羊毛涤纶
月青纶绵纶
粘胶维纶
氯纶棉麻
蚕丝
冰醋酸
浓
xx
x
盐酸
xv
次氯酸钠
约1/v
vx
v
二甲基甲酸胺
硫酸
vv
v
间甲酸
xo
注:1.x表示不溶解;o表示部分溶解;
2.样品溶液之比为1:100.不断搅拌5~15分钟,注意样品的变化.
利用溶解法求混纺比例可按下式计算:
XA(%)=
GA
G
XB(%)=
100-XA(%)
式中:XA表示混纺织物中未被溶解的纤维A的混比(%)
XB表示混纺织物中未被溶解的纤维B的混比(%)
G表示混纺织物试样的干重(克)
GA表示混纺织物中纤维A的干重(克)
(三)试剂显色法由于化学试剂对不同的纤维作用不同,故借些来判别纤维.因为以观察色泽变化为主要差别方法.
所以此法仅适于白色纤维.对有色纤维,需要经过退色后才能进行试验.
1.试剂配制甲液是将3克碘化钾溶解在60毫升水中,然后放入1克碘及40毫升水.几分钟后用滤纸滤去溶液过剩的碘
乙液是在二份甘油中加一份水,再加入三份冷硫酸.
2.试验方法用上述配制好的甲液二份,乙液一份,进行混合后将纤维放入,观察其色泽及溶解的程度.再用清水清洗.
使纤维上的色泽更为明显.然后,根据表8-3所列纤维的显色反就和溶解情况进行判别.
表8-3
试剂同纤维的显色反应
显色反应及溶解情况
浅绿色(有光粘胶)或浅蓝色(无光粘胶).不溶解
深棕色.稍有溶解.纤维硬结
淡棕色.不溶解
黑褐色或深灰色.不溶解
月青纶
不上色,不溶解
(四)显微镜判别法此法是将混纺纱切片后放在显微镜下观察.根据各种纤维不同的截面形状进行判别,常用纺织纤维
的纵向截面图形如下:(图省)
九.混色比例的分析
为了仿制,对来样进行分析时,常会遇到彩色纱线,即一根纱线内含有多种颜色的纤维.这就霏要分析其混色比例.常用
的分析方法有:
(一)分析称重法将彩色纱线(可用试验捻度后的纱线)拆下,在天平上称得其重量,然后将纱线解捻.用镊子将不同颜色
的纤维抽出,并分别存放于与之深浅对比分明的绒布上,然后再按颜色分别称重,求得其混色比例.
(二)经验比照法有经验的分析者在拿到彩色纱线后,首先判断共有哪几种颜色的纤维,并对各占的比例进行粗略的估
计,然后用这几种颜色的纤维,按照估计的比例,用两把钢丝刷进行混合用手搓捻成纱条,再与来样纱线的颜色效就进行
比照.并进行适当的修正,直至与纱样相仿.
十.鉴定织物的组织
分析织物组织,是织物分析的重要环节,只有找出了织物经纬纱浮沉交织的规律,才能结合其它分析所得的资料确定
织物的上机图.
(一)观察法对于一般简单的,密度不大的单
嚇數專業術語解說:
上梳(紗上梳,毛上梳,過梳),(直梳,斜梳,狡梳)
收花,收明花,收暗花,收腰花,加腰花,收夾花,收膊,收領.吐領,抽領,過膊,吐膊,頂膊.
加針,收針,吐針(套針),先搭后收.放針,加扒搬,縮扒搬,齊加針.
扭位,挂紗,搭吼.
落領梳,落紗.
比例,字碼,拉力(10支拉,10支拉,5坑拉,全長拉力),度高,拉架彈力.
斜角,面包,底包,
放眼,疏結字碼.
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
.00
.00
0.00
.00
0.00
.00
0.00
0.00
0.00
.00
0.00
0.00
无边
x100
|
|
