艺术研究目目
从《替花仕女图》看唐代妇女服饰
张岩松
摘要
关键词
唐代绘画是中国绘画史的重要组成部分,了解唐代的服饰特点对于理解唐代的绘画
作品和绘画创作有着非常重要的作用。本文对于唐代服与饰的样式和作用作了系统
深人的介绍。
濡裙披帛警钗梳蓖
《替花仕女图》是唐代人物画大师周防的代表作,描绘了宫
廷贵妇在廷院中闲步的情形。其卓越的表现技巧和高度的艺术
成就使之成为中国绘画史上的经典名作。
下面我们就以周舫的《替花仕女图》为例分析唐代人物画的
妇女服饰特点。《替花仕女图》共绘六人,其中五个是贵妇,一个
是侍女。贵妇们均体态丰盈,身着大袖对襟沙罗衫、曳地长裙、
肩披丝帛、手带金、头梳高髻、插锦花步摇、眉描桂叶,酥胸半
露,妆饰极其华美。此幅图画中的妇女服饰充分的代表了唐代的
服饰特点。图
一、服
自隋场帝起,社会风气发生变化,服饰因此日趋华丽。这种
华丽的风格一直延续至唐代。唐代是中国历史上经济、文化的鼎
盛时期,唐在绘画、雕刻、音乐、舞蹈等方面都吸收了外来的技巧
和风格,对外来的服饰,采取兼容并蓄的态度。这使得该时期的
服饰大放异彩,更富有时代的特色。由于中西文化的交流,在唐
代许多新颖的服饰纷纷出现,再加上织品的发展,许多轻薄细柔
的布料被开发出来,因此透明的、多层次的穿着开始引领风骚。
《替花仕女图》共分四段描绘贵族妇女在庭院中赏鹤、采花、捉蝶
及戏犬时的情景。画中人物服饰,与其他唐人画像不同,如头戴
特大花朵、身穿透明纱衣等,都是罕见的新奇的装束。以纱罗作
女服的衣料,是唐代服饰中的一个特点,这和当时的思想开放有
密切关系。尤其是不着内衣,仅以轻纱蔽体的装束,更是创举,所
谓“绮罗纤缕见肌肤”,就是对这种服装的概括。盛唐时期的服饰
大致可以归纳为以下三种风格。窄袖衫懦、长裙胡服和女著男
装。前者主要流行于隋至初唐,后两种主要流行于唐初和盛唐,
这三种不同的特点基本构成盛唐妇女服装的主流。中、晚唐时
期,妇女服装发生了很大变化。形式上,窄袖长裙与前代截然不
同,胡服的影响已经减弱。传统的宽袍大袖,长裙丝履又开始盛
行。
窄袖衫孺初唐的女子服装,大多是上穿窄袖衫糯,下着长
裙,腰系长带,肩披长巾,足着高头鞋、屐。并且有对襟、右襟交领
两种、窄袖长至腕,衣身短窄,仅至腰部。至唐中期这种服饰有所
发展,多在宫庭和贵族妇女中盛行,后才不分官民,竞相仿效,成
为一种时尚的服式。盛唐时期,懦裙衣
袖逐渐变宽,中国博衣大袖的传统服
饰风格得到发扬。与糯裙搭配穿着的
披帛流行开来,服饰更趋华丽。图
展示的是中唐时期流行的服饰样式,
直袖对襟上衣,高腰长裙,束以腰带,
配以质地轻薄的披帛。这一装束在唐
代绘画或陶俑中都可以见到,对襟上
衣微露胸口,长裙上的束带系到乳房
以上或略低。在这款朴素而优雅的糯
裙上,披帛也是不可或缺的搭配。与唐
田代初期的糯裙比,上糯的袖口明显变
宽,长裙裙摆也有所加大,反映了唐代
的服饰演变风格。
唐代,还流行一种袒胸大袖衫孺。
图为贵族妇女在庭院中散步、采花、
捉蝶、戏犬时常穿的服装。为袒露胸上
部,大袖、对襟、长裙、肩披被帛,裙腰高
至乳部之上,以大带紧结,大胆地夸张
了女子的腿部,又似现在朝鲜族妇女穿
的裙,上短下长。面料多为纱罗制品。所
谓“绮罗丝缕见肌肤”,这又是唐代妇女
服饰的一大特点。仅以轻纱蔽体,这种
装束与当时思想开放有密切关系。据图
日唐书·文宗纪》记载,太和二年,唐太宗曾传旨诸公主“不得
广擂钗梳,不须着短衣”。这似乎在鼓励服饰向较宽松的方向
发展,结果女子衣袖及裙摆越来越肥。肥大的糯裙加上长长的披
帛使得女子走路很不方便,所以要穿高头丝履,让履头钩住长裙
下摆才能迈步走路。与之相配称,头上还要戴假发,梳高大的发
髻,插很多金钗银蓖金步摇之类的头饰,才能协调,这也反映了
当时豪华奢靡的社会风尚。《替花仕女图》正向我们展示了这样
一幅场景。从中我们可以明显的感受到当时宫廷妇女的着衣特
点。大袖上衣与高腰长裙的搭配将唐代服饰的雍容华贵推向
顶峰。
裙唐时期的女子的裙,是腰都高至胸部,半袒露胸部,裙长
可拖地,并且造型瘦俏。从唐壁画中可以看到唐女子穿衫擂、长
裙,亭亭玉立的秀美形象。
如唐《开元天宝遗事》载“长安仕女游春,野步遇名花,则设
席籍革,以红裙递相插挂以为宴握,另外,还有一种黄裙,据说唐
玄宗的贵妃杨玉环最喜欢穿,这种裙有用蔷金香草染成,色洋如
花鲜艳,不怕日晒,并且可以发出芬芳的清香。逐渐在宫中妃殡、
仕官之家的女子中流行。桐裙,是由两种或两种以色彩的裙料
互相拼接缝制而成的一种长裙,以幅多为时尚。唐时,不分尊卑、
贵贱喜欢穿,中唐以后很少见。花龙裙、百鸟毛裙,是在唐代贵族
妇女中盛行的两种裙式。所谓“花龙裙”,是指用一种轻软细薄而
透明的丝织品,即单丝罗,上饰织文或绣文的花裙,罩在其它裙
之外。唐中宗时,安乐公主曾令制一种“单丝碧罗笼裙”,几面川
细如发丝的金线织成各种形状的花鸟,可推想此裙的精美程
度。·百鸟裙,是将很多鸟的羽毛、丝、罗捻线织成的裙子。相传也
是安乐公主首先令人制作的,接着贵臣富室纷纷仿效,“山林奇
禽异兽,搜山荡谷,扫地无遗”当可推想百鸟裙在当时的盛行程
度。
披帛唐代披帛有两种形制,初唐时布幅较宽,长度短、使川
时披在肩上,形似披风,一般外出时使用,中唐以后布幅变窄,但
长度有所增加,约有两米左右。披帛的面料为轻薄的沙罗,施
罩染、彩绘、泥金、银描等装饰手法,穿着时与孺裙搭配行走时披
帛两端随风飞舞,轻盈曼妙,缥逸潇洒宛若仙人。披帛,又称“两
帛”,是唐代妇女衣装的主要附件,大概装置像围巾的叫“被帛”,
像马甲的叫“披子”,通常由一轻薄的纱罗制成,有素色也有面
印画图纹。长度一般为二米以上,用时将它披搭在肩卜,并盘绕
于两臂之间。走起路来,不时飘舞,一十分美观。从具体的形制来
说,在唐代的绘画或陶俑中,都可以见到妇女穿着窄袖的衣服,
袒露着胸口,露出半只胳膊,系着束到乳房以上的长裙。在她们
目翻艺术研究
的肩背上还披着一条长长的围巾。这围巾两端垂在臂旁,有时是
一头垂的长一些,一头垂的短一些。有时把披帛两头用手捧在胸
前,下面垂至膝下。有时把右边一头固定束在裙子系带上,左边
一头由前胸绕过肩背搭着左臂下垂。有时把披帛两肩的垂端凑
在胸前,好像穿着一件马甲。形式有很多样。图中将披帛绕过
两肩,在前边系结,也是披帛的一种穿法。《替花仕女图》里贵妇
所披帛巾即为印花帛巾,图案为圆形,其披帛方式就是将帛巾披
绕在肩背上两端下垂。帛巾与袒胸的高腰长裙搭配越发显得妩
媚大方。
著名的敦煌壁画中,也可看到这种围巾式破帛的形象。大英
博物馆藏敦煌石发现辑本《观世音菩萨像》、《佛画片断》、《极乐
净土图》,敦煌石窟发现《引路菩萨图像》、《释迎图像》等书中都
有这种被帛装饰的形象。据史料记载,唐代规定士庶女子,在室
者搭被帛,出嫁者则披被子。被子、被帛制度,到宋代还很盛行。
二、饰
唐代是我国古代文化发展的辉煌时期,不仅妇女的服饰丰
富多彩,其头髻发式和当时社会生活其它方面也是千姿百态。体
现了唐代的时代风尚和审美情趣。隋唐五代时期,不仅妇女的服
饰丰富多彩,其头饰也是千姿百态。仅《中华古今注》和《妆台论》
二书记载的各种发髻就达几十种之多。这些发髻流行于唐代的
不同时期。这一时期妇女的各种头髻虽然种类繁多、名目各异,
但从其外形和发式上看可分高髻和垂髻两种,其中高髻发饰在
唐代占一半。高妆花髻就是在头上插饰各种花草以增加美艳的
程度。这种发髻从外表看比较大,使人难以相信是完全用自己的
头发梳妆而成。《替花仕女图》所描绘的人物是晚唐时期宫中的
任妇。晚唐时期由于社会矛盾进一步的激化,
匕层统治者的奢华之风更加盛行,妇女的头
市庞大而华丽。《替花仕女图》中的仕女便梳
拿一种高耸华丽的高妆花髻,由此也可见当
寸宫廷妇女的发髻样式与崇尚浮华的审美心
务。
替古人认为身体发肤受之父母,不能轻
爵伤害,所以无论男女,都将长发挽成髻后以
纤贯连固定,以免发髻松散坠落。替为男女通
月,但男子在正式场合要戴冠,只有在家时才
月发替。男替的基本形制与女替基本一致,只
己造型和装饰较女替简单。替的本名叫笋,早
主新石器时代就出现了。材质多为竹木、兽骨
享。在中国古代,女子插笋,被视为成年的标
蛛是人生的大事,需要举行仪式,宴请宾客,
尔为“笋礼”,所以古代称女子成年为“及
图笋”。秦汉以后,笋称作“答”。替最初时仅用于
给发,进人阶级社会后,又被贵族作为炫耀财富昭明身份的一种
象征。在材料上也由远古时期的石、木、兽骨变为、金、银、玛瑙、
翡翠等。常见的样式有花朵、如意、龙凤、佛像等。唐时期发替的
样式造型更为精美复杂。
钗钗是古代妇女的又一种发饰。发钗的作用和发替是一样
的,都是用来固定头发的,但是发替为一股,发钗为双股。现存最
早的发钗是山西侯马春秋墓出土的骨钗。隋唐时期盛行高发髻,
一所以发钗也得到广泛应用,
以两种材质和两种以上材
质制成的发钗是这一时期
的一大特色。图
步摇步摇也是古代妇
女的重要的头饰。它是在替
和钗的基础上发展而成
的。步摇的基座通常为钗,
钗上有活动的花枝、串珠,走起路来随着走路的步伐颤动不停的
摇晃,故得名“步摇”。步摇始于北魏以前,在唐代最为流行。唐代
的妇女重视装饰,步摇的应用也是非常地普遍,唐代的步摇多为
金玉制成的鸟雀状,在鸟雀的嘴里衔有珠串。在《答花仕女图》上
有所反映,画上的贵妇头上插有步摇,步摇为鸟雀状上还缀有许
多晶莹的玉珠。图
梳蓖梳蓖是古代梳理头发的重要工具,总称为“栉”。多为
马蹄形、半月形和长方形。梳得齿粗而稀,蓖的齿细而密。因此在
用途上也有所区别。梳理头发用梳,清理发垢用蓖。梳蓖是古代
的日常用品,尤其是妇女,时间一长就形成了插梳的风气。这种
风气在唐代盛极一时。妇女不仅插梳同时还插蓖。梳蓖的制作十
分的讲究,材料也是异常的丰富,常见的有金、银、铜、玉等,还喜
欢在木梳上用漆彩绘花纹装饰。梳蓖在《替花仕女图》中虽没有
体现,但是在唐其它的画像中有所反
映。图
替花妇女在梳理发髻之后将盛开
的鲜花插于发间,称“替花”。替花是一
种装饰,也是一种自古流传的民间习
俗,早在汉代就已经出现。在四川境内
的汉墓中答花妇女的形象屡有发现。汉
以后替花妇女形象在传世画作和雕像
中常可看到,如山西大同北魏司马金龙
墓出土的木板漆画,就绘有插戴鲜花的
妇女。替花盛行于唐代开元时期,当时
的妇女以替牡丹花、荷花、海棠花为多,
以此象征富贵。女子替花自古有之,而
男子替花比较少见,但唐代男子却习惯
在冠上插花,这种男冠括
花的习俗在民间流传的跳
间很长,直至民国还有任
现,大多是在喜庆之日,女
娶亲时新郎在毡帽两侧坚
立两枝花束,即是男子尧
帽插花的遗风。清代也盛
行替花,但形式区别于雇
朝,唐代女子所替花朵保
大,而清代的女子戴花伯
香花小花为主,如兰花、车
莉、玫瑰、夜来香、蔷禅
等。鲜花配乌发,更显出女、国,夕
子的妩媚和俊俏。在鲜花盛行之时,又有绢花、绒花和通草花出
现。这些假花经久耐用、常开不败,深受妇女的喜爱。除了这些
还有金铀、翠锢、宝锢等金属花饰作为替花的替代品,到清代末
年又有珠花问世。图
妆容隋唐妇女的面
部妆饰。唐代妇女的化粕
顺序大致如次一敷铅粉
二抹敷脂三涂鹅黄四画
黛眉五点口脂六描面
履七贴花锢。古时妇女常
将原来的眉毛剃去,然后
用一种以烧焦的柳条或矿
石制成的青黑色颜料画上
各种形状,名叫“黛眉”。唐
代妇女黛眉名目甚多,秘
细而长的“蛾眉”到宽二精
的“广眉”,应有尽有。《省
花仕女图》中贵族妇女跳
眉饰,就是一种广眉。所谓
“花锢”是两眉之间的装
饰。据说在南北朝时,一
日,寿阳公主卧殿檐下,一
朵梅花正落其额上,染成
颜色,拂之不去。宫女见之
奇异,乃争相效仿。到了唐气闺幻
代,花韧除了用颜色染绘之外,还有用金属制造者。至于面履,是
因为有个贵妇,面颊上有块斑痕,特点此作为掩饰,众人觉其妍
丽,便竞而效之,遂成一时风气。
《替花仕女图》是我国绘画史上难得的佳作,它不仅仅代表
了当时的绘画风格和水平也是我们记录历史解读历史的一种方
式。从中我们可以直观简洁的方式了解唐代的服饰文化。同时也
为我们的创作学习提供了素材。并告诫各位艺术创作者在创作
的过程中必须遵从历史。
参考文献
【楼粗珍
【孔德明
杜,·
【】包铭新
【减迎二
【王明泽
中国传统服饰文化】东华大学出版社,
中国古代服饰·用具·职员北京北京广播学院出版
中国服饰这裸树【上海书店出版杜,
中国传统服饰【】五洲传统出版社,
中国古代服饰【北京北京科学技术出版杜
作者单位哈尔滨师范大学艺术学院
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