[中国古代服饰文化]中国明代服饰
2017-06-1322:18?|?作者:asdfgh9624mova?|?点击:53次...
篇一:中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
明代服饰中国明代服饰
篇二:中国明代服饰
明代服饰
历史背景
?明开国皇帝朱元璋出身寒微，当了皇帝后内心潜藏着一种不是贵族出身的自卑感，因而十分忌讳有文化的知识份子，并对朝野间人们的言论过于敏感，于是采取高压政策，大兴文字狱，禁锢思想，灭绝异端，在思想文化领域进行专制，这一明初的政治背景直接影响了服装的变化。由于明皇对全国施行极端专制性的统治，所以对朝服规定也十分严格，并延及民间服饰，这也就是明代初期民服趋向简约素净的一个原因。?从服制改革的思想上看，明代倡导恢复汉族古老的传统服制，是一种趋向于守旧和复古的落后思想。但由于生产力有了更高的发展，资本主义萌芽已经出现，商品经济开始活跃，于是在守旧复古的内核上包裹了新的外衣，进而动摇了复古的基座，为明中后期服装的新局面铺平了道路。
明代官服
?明代最有特点的服装当属官服?明代官服排斥元代异族服饰，禁胡服、胡语、胡姓。但朱元璋文化低，无能力另创新的服制，于是下诏：衣冠悉如唐代形制。于是明代官服上采周汉，下取唐宋，出现了历代官服之集大成现象，成为封建社会末期官服的典范。?周汉以及唐宋官服较为繁褥，明代朱元璋指出礼服不可过繁，祭天地、宗庙只需戴通天冠、穿纱袍，一品至五品官服紫，六、七品官服绯。使官服制大为简约。但是官服制内容的简约并不代表朝服规定不严格。相反，由于朱元璋特殊的出身背景，明皇对全国施行极端专制性的统治。对朝服的严格规定甚至影响到民间服饰，使其简约素净（明初期）。
一官服类别
明代官服的制定前后花了约30年，从皇帝冠服到皇后、皇子、文武官员，逐渐完善，也不断修定。皇帝官服一般承袭汉唐旧制，在形制、色彩、饰物等上大同小异。冕服自皇太子、亲王、郡王用之，其他公侯以下品官都不用，在使用人的范围上大大缩小了。至于皮弁（biàn）服、武弁服、通天冠等则在限制人的基础上扩大了皇帝的着服范围。如皮弁服，用乌纱帽之前后十二缝，每缝缀五彩玉十二，服用绛（jiàng）纱衣，蔽膝、革带、大带、白玉佩、白袜黑舄（xì），皇帝御殿里服之，其他为谢恩、策士、传胪（lú）亲征、四夷朝贡、朝觐（jìn）典礼时也服之。这种扩大了皮弁服的使用范围的做法，既是冕服制从简的表现，也是一种便于统治群臣的措施。
弁（biàn）：古代一种尊贵的冠，为男子穿礼服时所戴。吉礼之服用冕，通常礼服用弁。
舄（xì）：重木底鞋(古时最尊贵的鞋，多为帝王大臣穿)。
?鲁王皮弁图此为亲王皮弁，从图中可以看出为九缝，每缝缀五
彩玉珠九颗。
文武官服是明代官服最有特点的服饰，也是封建社会官服的典型，几千年汉族官服中的各种文化符号都在明代官服中积淀成熟而外化。它在承袭周汉唐宋的传统官服制基础上，突出地表现了明代对服饰符号的象征功能的充分挖掘，使明代政治、伦理观念在服饰上展现无遗。
1.朝服
朝服以袍衫为代表，戴梁冠，着云头履。朝廷的服制对佩绶、笏（hù）板也做了规定（如表1-1所示）。朝服为大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颂诏开读、进表、传制时百官穿服，实际上是一种庆典礼仪服，以冠和革带来区别官品高下。袍服俱为赤罗衣，白纱中单，青饰领缘，赤罗裳青缘，赤罗蔽膝，赤白二色大带，革带，佩绶，白袜黑履。这种一律赤色的袍衫，齐聚于盛会之中，十分耀眼，喜气洋洋，对比唐代的五色交映的场面，又是一种气派。明代取法先秦的服色按五德之说，夏尚黑、殷尚白、周尚赤、秦尚黑、汉尚赤、唐尚黄，明自认为以火德王天下，色仿周汉而尚赤，是以有赤袍为朝服之制。明开国皇帝朱元璋因朱即赤色，即以赤色为国家政权的标志。这种以色彩象征某种政治和思想的观念，远承周秦，近取唐宋而由明代再次表现出来。其中也掺入了民间对红色表示喜庆的习俗观念，二者巧妙地糅合在朝服之中。
左图为通天冠，云头履，方心曲领赤色朝服。
表1-1明代朝服表
品级
一品二品三品四品五品六、七品八、九品
梁冠
七梁六梁五梁四梁三梁二梁一梁
革带
玉带犀带金带金带银带银带乌角带
佩绶
云凤四色织成花锦云凤四色织成花锦云鹤花锦云鹤花锦盘雕花锦练鹊三色花锦二色花锦
笏板
象牙象牙象牙象牙象牙槐木槐木
佩：身上的玉饰，绶：用来悬挂印佩的丝织带子。佩绶用来区分地位尊卑。佩绶制度在华夏衣冠里为等级尊卑的一显著特征。
2.公服公服用于早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞等活动中，是一种面见皇帝时的礼服。衣用盘领右衽袍，袖宽三尺。袍上的花纹以大小来分品级。戴幞（fú）头有漆、纱二等，展角各长一尺二寸。服带以质分品，着皂靴。具体分品表如1-2所示。公服吸收了唐代品色服的特点，但删除了紫色袍。朱元璋以朱色为正色，又因孔子曾说过“恶紫之夺朱也”，从此紫色在服中废止。明代还修改了唐代以花径大小和几何纹来品级的服装纹饰，一律改为以花径大小来区别。这既简化了服装的分级形式，也突出以花别品的功能，是一种继承和发扬的服装形式。
穿织金蟒袍的明代官员
表1-2明代公服表
品级
一品二品
袍色
绯色绯色
袍花径大
大独科
花5寸小独科花3寸
腰带
玉带履带
三品
四品五品六、七品八、九品
绯色
绯色青色青色绿色
散答花3寸
小杂花1.5寸小杂花1.5寸小杂花1寸无花
金荔枝
金荔枝乌角乌角乌角
3.常服文武官员日常处理公务时穿的官服为常服，初时与公服相同，乌纱帽、团领衫、束带。至洪武六年（公元1373年）规定了新的服饰标准。之后继续修定，日益完善，洪武二十四年（公元1391年）定制后基本稳定。这次修订的最大创新就是在袍服上增加区别品级的补子，即一种方形绣有鸟纹兽纹图案的丝织物，补缀在服装胸前和后背，其符号象征意义更强了。
明《大学衍义补遗》卷九十八载：“我朝定制，品官各有花样。公、侯、驸马、伯，服绣麒麟白泽，不在文武之数；文武一品至九品，皆有应服花样，文官用飞鸟，象其文采也，武官用走兽，象其猛鸷（zhì）也。”常服由各级官员按自身品级根据规定款式自制，而不同于唐宋由中央统一制作定时分赐。常服的穿用，高品官可穿下品服，而下不得越上。文官能遵此制服戴，武官却常下越上，穿公侯伯及一品之服，而低品常服少有人穿。文武官常服中补子图案使用见表1-3。
乌纱一品补服
表1-3明代补子图案表
品级
一品二品三品四品五品六品七品八品九品杂职法官
文官补子图案
仙鹤锦鸡孔雀云雁白鹇鹭鸶鸂鶒黄鹂鹌鹑练雀獬
武官补子图案
狮子狮子虎豹熊罴彪彪犀牛海马无无
补子的文化意义
明代官服中补子的出现，一直影响到清代官服，其形式和纹样在服装上有着特殊的文化意义，其中蕴含着丰富的文化思想和美学价值。
1.对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素
唐武则天时，为赏赐文武大臣，特绣制绣袍，袍上绣以禽兽和文字。《唐会要》卷三十二载：”天授二年（公元691年）正月二十二日，内出绣袍赐新除都督刺史，其袍皆刺绣作山形，绕山勒四文铭曰：‘德政惟明，职令思平，清慎忠勤，荣进躬亲。’”意思是勉励都督刺史从政时要光明正大，行使政令时要公正无偏，工作中要做到清廉、谨慎、忠诚、勤敏，对本职要有荣誉感，不断进取并且亲自参入。这是以明确的文字对委以重任的官员提出明确要求的最早服装表现形式。文字绣于袍服背上，回文排列，表明了皇帝对臣僚们的希望和要求，装饰意义还不明显。其后三五年间，又以绣袍赐官，在铭文基础上增加了图案。“延载元年（公元694年）五月二十二日，出绣袍以赐文武官三品以上，其袍文仍各有训诫。诸王则饰以盘龙及鹿，宰相饰以风池，尚书饰以对鹘，左右卫将军饰以
对麒麟，左右武卫饰以对虎，左右鹰扬卫饰以对鹰，左右千牛卫饰以对牛，左右豹卫饰以对豹，左右玉钤饰以对鹘，左右门监饰以对狮子，左右金吾卫饰以对豸。铭皆各为八字回文，其辞曰：”忠贞正直，崇庆荣职，文昌翊（yì）政，勋彰庆陟，懿冲顺彰，义忠慎光，廉正躬奉，谦感忠勇。“（《唐会要》卷三十二）文字内容仍寄托了皇帝对受赐者的希望，而图案则标识着服者的身份，这是服装史上较突出的一种职位符号化的表现形式。
明代官服吸收了唐绣袍的形式和意义，把绣于袍上的纹饰图案改为可以补缀于袍上的补子，在区别官阶品级的同时，也注入了皇帝对各品官员的希望和要求。这样明确传达任职要求的文字不再出现于服装上了，而以不同动物飞禽来象征官阶和任官要求，把思想和标志统一在不同符号之中，高度概括地表现了朝廷对官员的任职要求和品级管理。如以雁行列有序，象征官员应有威仪，处事不乱。鸂鶒（xīchì）天性喜食短脚狐狸，有逐害之义，象征官员应为民除害之义。
补子的出现，已把官服从单纯的颜色和繁缛的冠冕制中提升到符号化的高度，对服装的发展具有促进的作用。
四品文官云雁补子
七品文官鸂鶒补子
2.补子表现了官服制作和管理的先进思想
以前官服上绣不同纹样图案，制作工期长，成本高，稍有不慎则会使全衣报废。补子的出现，使标识图案和成衣分离，可以分开独立制作，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换。加上明代并不统一补子的具体图案，只对图案内容作出要求，各级官员可自行制作，这样更提高了官服的工效，也减轻了朝廷的负担。明代补子为40厘米见方的丝织物，可以在织机上成批地织成绣底，再由人工加以绣制，从生产方式来看，也颇为先进。所以至清代，官服继承了补子的这种先进的方式，使其发扬光大。
所以，我们可以看到，补子既是继承了唐代的形式，又加了变化，有了自己的独特风格，从而又对清代的官服有所影响。整个演变过程经历了不同的朝代，逐渐成熟。
明代着补服的官员
清代着补服的官员
3.补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷中的反映
明代的审美心理趋向喜庆而又朴实的风格，民间衣料上的吉祥图案是这种心理的直接反映。用动物、禽鸟、植物、器皿来象征某种祝福和祈愿的心理和服装表达方式，影响到官服的设计，直接形成补子在内容和形式上与官服的结合。吉祥图案早在商周时期便已出现，用于玉雕和青铜器物之上，春秋战国的铜镜、秦汉瓦当与画像石、魏晋南北朝的石窟壁画、隋唐碑刻石雕、宋代陶瓷织锦
都多有出现，至元代吉祥图案广泛流行，除建筑、车舆和日用器物之上出现外，在服装中饰以吉祥图案也成为一时风尚。这一习俗至明代已趋向成熟中，形成很多搭配模式，得到全社会的认可，其符号功能较为系统，因此某些动物飞禽花卉草虫都赋有了相对吉祥的意义。吉祥图案在社会广泛的使用，使官服中的图案设计在继承前代唐宋服制的基础上，创意出补子的形式，带进了人们的审美心理和祈福愿望。如一品文官补子为仙鹤和水浪构成，浪寓潮意，潮谐朝字音，取意为”一品当朝“。明补子皆为红底金线无边饰，其喜庆之情与民间用于喜庆的颜色颇为相似。文官鸟禽图案多为双鸟，与民间成双成对的祝愿不谋而合。这些都表现了补子图案融入了民间吉祥的祈福心理和审美意识。
一品文官补子为仙鹤和水浪构成，浪寓潮意，潮谐朝字音，取意为”一品当朝“。
二士人服饰
戴儒巾、穿大袖衫的士人（《候朝宗像》）。关于士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服次衣，为一般士人所穿。明初太祖制民庶章服用青布直身即此。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像布袋”，即指此衣。
戴儒巾，穿大袖衫的士人
?四方巾四方平定巾是以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，也称“方巾”，或称“四角方巾”。四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后总在变化，到明末则变得十分高大，故民间常用“头顶一个书橱”来形容。
?六合帽前面讲了四方巾，明代也出现了六合帽，是清代瓜皮帽的原型。有六合一统帽，平定四方巾之说。六合一统帽，也称六合巾、“小帽”、“圆帽”，是以罗缎、马尾或人发做的，裁为六瓣，缝合一体，下缀一道帽檐，以“六合一统”为名，取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，而官吏家居时也常戴。
四方平定巾
六合帽
?网巾网巾是一种系束发髻的网罩。为了不使发髻散垂，明代男子特制网巾包裹发髻。网巾通常是以黑色的丝绳、马尾或棕丝编织而成，也有用绢布做成的。平常家居可以露在外面，外出时却必须戴上帽子，否则会被认为失礼。网巾的造型如同渔网，网口用布帛作边，俗谓“边子”。边子旁缀有金属制成的小圈，圈内穿有绳带，绳带收紧，即可笼住头发。在网巾的上口，也开有圆孔，并缀以绳带，使用时将发髻穿过圆孔，用绳带
系紧，名为“一统山河”。明末天启年间，形制变为“懒收网”，就是只束下口而省去上口绳带。
网巾
明末网巾
三平民服饰
明代平民百姓服饰明代平民男子一般服饰为搭护（属于半臂一类的衣服）、直身（与道袍相似的宽大长衣）、程子衣、裤褶、裙等。妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。袍服是由背子演变而来，特点为低领、对襟、宽袖，领、袖花边较少或不用，衣长及足。左图为戴网巾或笠帽的农民（明崇祯十年刻本《天工开物》插图）。中图为梳髻、穿对襟衫的农妇（明崇祯十年刻本《天工开物》插图）。右图为裹巾、穿窄袖衫的男子及穿襦裙的妇女（明万历年间刻本《人镜阳秋》插图）。
四妇女服装
明代妇女的服装也有了充分的发展，和男子冠冕一样，上取周汉，下采唐宋，加以创新后形成了服饰集大成者，塑造出中国古代典型的妇女形象，并一直保留在明清以后的戏曲舞台上，成为从明代上溯以前古代各时期艺术化的妇女装扮的经典造型，其文化意义不可忽视。
1.贵族妇女服装中的凤冠与霞帔
自周代制定服饰制度以来，贵族妇女就有了冕服、鞠衣等礼仪性服饰，历来变化不大，至明代，承前代服制，重新制定了女子服制，且有创新，从皇后到末品命妇，在冠服、衣服方面更加细化，体现出明代的特点。明开国之初就对命妇服饰做了规定，其后几年或补充或修改，到洪武二十六年（公元1393年）才大体定型。从皇后、皇妃到命妇皆有冠服、真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金凤冠、金绣花纹履，并根据贵贱高低饰不同饰物和纹样，数量与质地也有区别。贵族妇女服饰中与前代相比有所发展的是凤冠和霞帔。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，挂珠宝流苏的礼冠。皇后、皇妃的凤冠上还饰有龙、翚（huī野鸡）翠等饰物。一般命妇则不缀龙凤，只缀珠翟（dí野鸡）、花钗，习惯上也称为凤冠。由于凤冠以金银或铜盘制，又缀许多珠宝，所以十分沉重，只能用于大型礼仪之中，日常都不戴。霞帔是一种3寸3分宽，7尺5寸长的披带，上面绣有纹饰，戴时绕过头颈从前胸垂下，两端呈尖形，各缀金银珠石一颗。霞帔上的纹样坠珠标志命妇的品级。
表4-1明代霞帔图案及坠珠表品级
一、二品三、四品五品六、七品八、九品
霞帔图案
蹙（cù）金绣云霞翟纹金绣云霞孔雀纹绣云霞鸳鸯纹绣云霞练鹊纹绣缠枝花纹
缀珠
银花金缀子银花金缀子镀金银花银缀子银花银缀子银花银缀子
凤冠和霞帔是承袭宋代贵妇服饰发展而来的，既是汉族妇女服饰的继承和保护，也为清代汉族妇女开拓了道路，具有里程碑的作用。贵族妇女的这两种装饰又进一步影响民间妇女的服装、习俗，民服中常以此二种服饰为大喜大贵之装，发展为一种祝福和祈愿的服装形式，进而成为一种贵妇人的符号标志。
皇后凤冠及霞帔
2.一般妇女服装与褙子
褙子
命妇日常燕居和平民女子服装主要为衫裙、袄、袴（kù）裤和褙子。由于明代服制中对民间服饰有了明确的禁令，普通妇女的礼服，最初只允许用紫色粗布之衣，不许用金绣，袍衫则只用紫绿、桃红等浅淡之色，不许用大红、鸦青及黄等正色与纯度高的颜色。明代妇女服装中褙子较为流行，其基本形制与宋代相同，一般有两式：一为合领对襟大袖，一为直领对襟小袖。前者为贵妇之服，后者为平民之服。
合领对襟大袖褙子
直领对襟小袖褙子
比甲褙子的形制变化后，形成比甲，即去袖的长褙子。比甲与隋唐的半臂相似，宋元之后渐流行，至明代则成为妇女居家之常服，由于其既可护胸背保暖，又便于操作家务，故颇受妇女喜欢。清代的马甲，也是由此发展而来。
褙子从另一方向改制就形成袍，低领、对襟、宽袖，领袖处少用或不用花边装饰，下长至足，露出里面衬裙一角。褙子在明末很盛行，并延至清初。
比甲
襦裙（或衫裙）
明代妇女另一装束为襦裙或衫裙，上衣襦衫短仅齐腰，宽袖，右衽，色、纹皆淡雅，裙则掩襦衫而扎于胸下，长到掩足。裙常用八至十幅拼成，腰间细褶数十条，颜色也浅淡，纹样不多，以含蓄隐约为尚。衫裙的长短变化在明代二百余年间几经反复，但总体上有衣短裙长、衣长裙阔的穿着搭配，以求对立中的统一。
水田衣明代流行的一种“时装”，以各色零碎锦料拼合缝制而成，形似僧人所穿的袈裟。因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。水田衣也叫百衲衣。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同。到了明朝末期，奢靡颓废之风盛行，许多贵胄人家女眷为了做一件中意别致的水田衣常不惜裁破一匹完整的锦缎，只为了一小块衣料而已。
明中后期生产力进一步发展，人们生活水平提高，对服装的要求也不断提高，出现了违规僭（jiàn）越的服饰现象，并蔚然成风。明代后期妇女的服装也趋
向艳丽华贵，颜色也喜用明初的禁用色如红、黄等亮色，体现出对服饰多样性的追求及美学价值的升华与多样化。
五首饰
明代妇女首饰明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、“堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。
金玉珠翠发簪
嵌宝珠翠发簪
玉挂佩1
玉挂佩2
六将官胄甲
明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪（móu），多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。
本图为明代武士复原图。图中后排左面穿红铠甲的人物，是根据敦煌市，山西省博物馆收藏、十三陵石刻与出土、山西浑源栗疏美墓石刻复原。前排左穿绒服的人物是根据《王琼事迹图》、《义列传》插图、湖北武当山金顶殿铜像、山西平遥镇国寺壁画等形象复原。前排右面人物穿的为明崇祯年间的盔甲。
七衣料与图案
1.面料
棉
明代在元代棉织工艺的基础上，棉织技术有了发展，江苏、松江、上海成为全国棉织工艺中心，其棉织品质量好，产量大，品种多，被誉为”天下第一“。其中松江布一度流入宫廷，精美花纹和艳丽色彩，颇受宫人喜爱，精品一匹价值一百两银子，大有取代丝织品之势。丝织物---金锦所谓金锦，就是在丝线中加入黄金质的丝线，把金箔贴在线上成为圆形金线织出花纹叫库金；用金线盘织在花纹周围或渗织在花纹的叫加金；图案中一部分花纹全用金线者叫刻金。这种方法织出的锦柔滑润亮，富丽堂皇。织金物远在秦汉时期就有尝试，经魏、晋、南北朝、隋、唐，逐渐发展并受到贵族的喜爱，宋代时就已有多种金锦织法，但产量不多。
明代的金锦有了创新，用金线、银线二种夹于丝线中织锦，称为”二色金库锦“金银相映，更加显得华贵异常。
与金锦用于少数贵族不同，一般人仍以丝、麻、棉织物为服装主要用料。
2.吉祥图案的流行
这一时期值得注意的是明代吉祥图案的流行。其来自古代衣料上纺织印染出各种的纹样和图案，都有或是吉祥的祝愿，或是显示身份地位的意思，但象征性太强，使纹样的美学价值超过了实用价值。明代的吉祥图案则突出
图案标识和符号意义，并大量在民间流行，与官服中精绣龙凤兽禽和贵族的传统花卉、几何纹样形成鼎足之势。吉祥图案是明代社会政治、宗教、伦理观念和价值观念在服饰中的反映。在美化服饰的同时传达人们对人生对生活的美好愿望。按其表现手法分，大致有以下几种类别：象征性图案
以花卉果蔬图案来象征某种美好的希望，取其生态、形状、色彩、功用的特点，指向某种特定的意义。如石榴多是象征希望儿孙众多；牡丹为国色天香，象征希求富贵荣华；蔓生的葫芦、葡萄、藤草因延绵生长，象征子孙繁衍不衰；灵芝为药中珍品，有健身长寿的功用，象征人生不老；莲花为佛教中清纯圣洁的象征，又有出污泥而不染的美誉，故以莲为纹样图案象征纯洁；梅兰竹菊为四君子，象征清高隐逸；松竹梅又是岁寒三友，同样有清高傲骨凌云之意。
比拟性图案人物和动植物的某些特征直接表现在纹样图案中，来比拟人们对某些事物的热爱、追求和向往。如以并蒂莲花、戏鸳鸯来比拟爱情的忠贞和永存；以婴孩嬉戏于花中来比拟天伦之乐儿孙富贵；以百子图来比拟家族兴旺子孙繁盛等。
谐音性图案取花草动物飞禽器皿的名字中的谐音意义来传达祝福和希望。如灵芝、水仙加菊花可谐”灵仙祝寿“之音，蝙蝠取其谐”福“之音，莲、鱼谐”年年有余“之音，瓶子鹌鹑谐”平安“之音，蜜蜂猴子谐”封侯“之音，都可入于衣料吉祥图案之中。文字性图案把汉字中的吉祥字直接绘制于其他图案中，明确表达一种祝愿。如寿、福、喜、吉祥如意等字，穿插于花卉之中，文图相映，意义更为明白。
牡丹图案
五福图案
从文化角度来说，吉祥图案不仅是明代人民一种祈福心理的反映，更是人们对生活的热爱，对生命的留恋和对家庭幸福的满足情感在衣料服饰中的表达。这种情感尽管明代之前就早已存在并且也从服装图案中传达过，但没有明代的这样强烈和直白。进一步可以探析出明代生产力发达，经济已显现出资本主义萌芽，生活质量提高，对美好现实的喜愉之情洋溢了全社会，各种希望、祈求、祝愿都从不同的领域泛开，渗透入文学、音乐、绘画、雕塑、建筑之中，自然在服装上有所体现。
总结
?重新恢复了汉民族、地主阶级统治中国的时代
朱元璋弃胡服，大力修复服装制度规定。”上取周汉，下采唐宋“，不是一味模仿，也有创新。创新：凤冠，霞帔（女子）
补子（男子）
?所表现的传统文化非常凝练，但在形式上有所发展
传统戏服，以明代服装为蓝本，叙述各代的服装特点。谐音联想，吉祥图案
篇三:中国古代服饰
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政（蟹）府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，违禁小说请删除子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色（蟹）相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
中国古代服饰
1中国古代服饰
中国历史在(公元前770年-476年)为春秋时代，(公元前475年-221年)为战国时代.这期间有多个诸侯国,主要有:秦魏韩赵楚燕齐等国,被称为战国七雄.最终被秦国(今陕西)秦始皇帝(赢政)统一六国,推翻了中国的奴隶社会,建立了中国历史上第一个统一的封建王朝,并根据三皇五帝的尊号,自称始皇帝.他统一了法律,货币,文字,度量衡,修建最初的中国长城,开发水利及最初的公路(今京广线,陇海线),制做开国玉玺,在他死后的皇陵中出土了世界奇迹兵马俑。
春秋战国时代服饰特点：出现了上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒，3长垂袖，袖摆宽大）。纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制做了冕（政物礼服）
春秋时代
1:郑国(今陕西华县东)的郑庄公,
2:齐国(今山东)的齐桓公,
3:秦国(今陕西凤翔东南)的秦穆公,
4:宋国(今河南及山东一带)的宋襄公,
5:晋国(今山西西南)的晋文公,
6:楚国(今湖北秭归)的楚庄王,
7:吴国(今江苏一带)的秦吴王,
8:越国(今浙江一带)的越王勾践,
战国时代
1:魏国(今山西夏县)的魏文侯,
2:楚国(今湖北)的楚怀王,
3:赵国(今河北邯郸)的赵武灵王,
4:秦国(今陕西)秦孝公
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服分为五款四色，图案为九头鸟彩凤。如图示：
Shen-9-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
蓝底直袖男式礼服
Shen-8-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
红底直袖男式礼服
Shen-11-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
绿底直袖男式礼服
Shen-10-1春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）
黄底直袖男式礼服
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服分为五款四色，图案为九头鸟彩凤。如图示：
：
Shen-9-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底宽曲袖男式礼服
Shen-8-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底宽曲袖男式礼服
Shen-11-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿底宽曲袖男式礼服
Shen-10-3春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄底宽曲袖男式礼服
6
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。如图示：
Shen-10-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄底绕襟收袖男式礼服
Shen-11-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿底绕襟收袖男式礼服
Shen-8-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底绕襟收袖男式礼服
Shen-9-4春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底绕襟收袖男式礼服
8
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。如图示：
Shen-10-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-11-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-8-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底斜开袖女式礼服
Shen-9-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底斜开袖女式礼服
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。如图示：
Shen-10-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-11-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-8-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底斜开袖女式礼服
Shen-9-5春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底斜开袖女式礼服
仿真制品
11
春秋楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
Shen-10-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）黄底垂袖男式礼服
Shen-11-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）绿底垂袖男式礼服
Shen-9-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）蓝底垂袖男式礼服
Shen-8-6春秋楚国皇室彩凤（九头鸟）红底垂袖男式礼服
战国楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的男士或女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为雁衔花草刺绣纹。如图示：
Shen-15-1战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）绿底直袖男式礼服
Shen-14-1战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）蓝底直袖男式礼服
Shen-13-1战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）黄底直袖男式礼服
Shen-12-1战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）红底直袖男式礼服
战国楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。如图示：
Shen-15-3战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）绿底宽曲袖男式礼服
Shen-14-3战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）蓝底宽曲袖男式礼服
Shen-13-3战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）黄底宽曲袖男式礼服
Shen-12-3战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）红底宽曲袖男式礼服
战国楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-12-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）红底绕襟收袖男式礼服
Shen-13-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）黄底绕襟收袖男式礼服
Shen-14-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）蓝底绕襟收袖男式礼服
Shen-15-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）绿底绕襟收袖男式礼服
战国楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-12-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）红底绕襟收袖男式礼服
Shen-13-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）黄底绕襟收袖男式礼服
Shen-14-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）蓝底绕襟收袖男式礼服
Shen-15-4战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）绿底绕襟收袖男式礼服
战国楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-15-5战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-14-5战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）蓝黄底斜开袖女式礼服
Shen-13-5战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-12-5战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）红黄底斜开袖女式礼服
02
21
仿真制品
03
22
仿真制品
04
23
战国楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-12-6战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）红底垂袖男式礼服
Shen-13-6战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）黄底垂袖男式礼服
Shen-15-6战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）绿底垂袖男式礼服
Shen-14-6战国楚国皇室彩纹（雁衔花草）蓝底垂袖男式礼服
上面是春秋战国（湖北），以下是汉隋唐五代（陕西）
中国历史在(公元前206年-公元220年)为汉代,又分西汉（公元前206年-公元23年），东汉（公元25-220年）这期间经历了王莽王朝(公元9-23年)爆发的中国第一次大规模农民起义。新王莽王朝灭亡后,公元25年,当时的汉高祖刘邦（今江苏沛县）起用韩信设下十面埋伏灭了西楚霸王项羽（今江苏宿迁西南），建立了汉王朝定都长安（今西安）
汉代服饰特点：同秦基本相同，出现了袆衣，直裾，曲裾，腰身紧果下摆呈大喇叭形，领以露出三层为风尚。
Shen-24-1汉代燕尾褂衣贵妇菊色礼服
Shen-24-2汉代燕尾褂衣贵妇浅粉色礼服
Shen-24-3汉代燕尾褂衣贵妇黄色礼服
Shen-24-4汉代燕尾褂衣贵妇紫色礼服
Shen-24-5汉代燕尾褂衣贵妇绿色礼服
Shen-24-6汉代燕尾褂衣贵妇蓝色礼服
中国历史在(公元581-979年)为隋,唐及五代时期,其间定都长安(陕西),开国皇帝有;隋文帝杨坚(今陕西华阴),唐高宗李渊(今陕西鹿郡),最注明的是唐周武帝武则天.五代分;后梁,后唐,后晋,后汉,后周,十国(吴,前蜀,吴越,楚,闽,南汉,荆南(南平),后蜀,南唐,北汉)等.
隋,唐服饰特点：出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配有复杂的头饰（金钿）。
中国历史在(公元581-979年)为隋,唐及五代时期,其间定都长安(陕西),开国皇帝有;隋文帝杨坚(今陕西华阴),唐高宗李渊(今陕西鹿郡),最注明的是唐周武帝武则天.五代分;后梁,后唐,后晋,后汉,后周,十国(吴,前蜀,吴越,楚,闽,南汉,荆南(南平),后蜀,南唐,北汉)等.
隋,唐服饰特点：出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配有复杂的头饰（金钿）。
shen-16-1蓝衣黄坎绿裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-2浅绿衣红坎黄裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-3紫衣绿坎蓝裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-4红衣蓝坎粉裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-5黄衣紫坎红裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-6粉衣浅蓝坎深蓝裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-7碧绿衣粉坎褐裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-8天蓝衣黄坎深绿裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-9粉衣浅绿坎宝蓝裙贵妇钿钗礼服套装
此款服饰是晚唐（公元700-968）时期贵族妇女生活平常所穿着的常服"罗纱大袖抹胸长裙"，依据中国历史上最富时装效果的画卷"簪（zan）花仕女图"文物制做。唐代贵族妇女有：袆（hui）衣、鞠衣、钿(dian)钗衣三种服饰，在当时，贵族妇女以发髻上所插金翠花钗的多少来区分地位的高低，"钿钗礼服"的款式为对襟、宽袖、上衣为短衫、下配襦裙、三件为一套，一般在宴请贵宾是才穿着。唐代妇女一般都肩帔彩锦带，从肩后绕上经前小臂垂下两侧对称，显得飘逸优美，后来服饰中的帔肩及红绸舞中的红绸，都是它的变形。同时，唐代的襦裙多为高腰裙且胸前系飘带，这种搭配对中国服装乃至亚洲其他民族影响深远，朝鲜服装就完整地保留了高腰裙配飘带的服装款式。唐代服装是中国服装史册中最灿烂的一篇，其女士发髻装饰与服装的搭配，繁杂绚丽、多姿多彩为中国整个封建社会所少见。图案多以小碎花的规则排列为底，色彩应用以红、黄、紫、绿、青、白为主，尤以红色在盛唐最为流行。随着纺织工艺的提高制造出了罗纱，当时用罗纱大衫与抹（低）胸长裙的搭配，成为唐代美女的标志，可见"簪（zan）花仕女图"，由于唐代以偏胖为美，自古有"寰肥燕瘦"之说，纱衣的透明特性更能表现肌体丰虞、羊糕玉脂的质感，古人用"眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴裙"的诗词来赞美她，由此引出多少盛唐美人的遗风。此款服装运用了大写艺的手法，准确衬托出了"太真出浴"或"纳凉"时的那种雍容华贵、艳射四方的绝代佳人之魅力，服装语言和人体语言做到了充分的和谐，是唐代其他时期服装服饰搭配所不能相媲美的，不愧为大唐盛唐时期服装文化的顶峰。此款衣服为分为五色，
shen-17-1晚唐仕女套装（红抹胸长裙大袖对襟浅黄罗纱衫）
shen-17-2晚唐仕女套装（绿抹胸长裙大袖对襟浅蓝罗纱衫）
shen-17-3晚唐仕女套装（蓝抹胸长裙大袖对襟浅紫罗纱衫）
shen-17-4晚唐仕女套装（黄抹胸长裙大袖对襟浅黄绿罗纱衫）
shen-17-5晚唐仕女套装（紫抹胸长裙大袖对襟浅粉绿罗纱衫）
以上是汉隋唐五代（陕西），以下是晋宋（河南）
中国历史在(公元220-439年)为晋代,又分为:三国,西晋,东晋,十六国.这期间有汉（前赵），成（成汉），前凉，后赵（魏），前燕，前秦，后燕，后秦，西秦，后凉，南凉，北凉，南燕，西凉，北燕，夏等国，历史上称十六国。公元265年,司马炎(今河南温县)废了魏帝曹奂,建立晋国定都洛阳,历史上称西晋。
晋代服饰特点：同汉基本相同，规定有十种冕服，朝服为绛色，蔽膝：高官为朱，低官为青。女子服装出现了复杂的燕尾下摆，并配飘带。
shen-21-1晋代晋武帝十二章礼仪黑底冕服套装
shen-21-2晋代晋武帝十二章礼仪绿底冕服套装
shen-21-3晋代晋武帝十二章礼仪红底冕服套装
shen-21-4晋代晋武帝十二章礼仪蓝底冕服套装
shen-21-5晋代晋武帝十二章礼仪棕底冕服套装
中国历史在(公元220-439年)为晋代,又分为:三国,西晋,东晋,十六国.这期间有汉（前赵），成（成汉），前凉，后赵（魏），前燕，前秦，后燕，后秦，西秦，后凉，南凉，北凉，南燕，西凉，北燕，夏等国，历史上称十六国。公元265年,司马炎(今河南温县)废了魏帝曹奂,建立晋国定都洛阳,历史上称西晋。
此款服饰为晋代(公元420-589)晋武帝“司马炎”所穿用之十二章帝王冕服，（参照美国波士顿美术馆藏“古代帝王画卷图”文献资料），版型为大裘冕。冕分六中：大裘冕（饰十二章，王祭天之礼服、蓝色）；衮冕（饰九章、王之吉服、红色）；蔽（bi）冕（饰七章、祭先公、宗色）；毳（cui）冕（饰五章、祭山川、绿色）；希冕（饰二章、祭先王、黑色）；玄冕（饰一章、祭四方百物、黑色）冕服由：中单、大裘、玄衣、纁（xun）裳（shang古代的裙子）组成，穿着时要：头戴冕冠、服广袖赤缘衣、必有十二章纹样装饰、配大带及革带（古代的皮带）、持丈剑、挂纁裙、脚穿赤舃（xi古代的鞋）。从中国上古的奴隶社会到封建社会，帝王服装一直以冕服为中心，逐步形成了完整的章服制度，成为中国服装史中历代传承最连贯的一篇，它宽大的版型及严格的服饰搭配都是皇权至上的标志，一直延续的清末。所谓“十二章图案”既（右肩三脚鸡为日、左肩白兔为月、颈下宝珠为星晨、分别取其三光照耀之意，前身有正团龙和行团龙图案象征皇权人君、袖口的山取其能云雨安镇四方、山上方的华虫（雉zhi属）取其纹彩华丽有文章之德、裙片左一宗彝（yi）有深浅之知威猛之德、也表示宗庙醒世后人不要忘记祖宗、裙片左二藻取其洁象征冰清玉洁、裙片左三火取其向上有率众向归上命之意、裙片左四米有济养之德、裙片左五斧取其黑白分明有断割之意，表示君王能果断抉择、裙片左六为古佛字“黻”（fu）取背恶向善的含意。冕服都为右衽，冕服的袖口和领口上饰兽纹（也有回纹、寿文、火纹、等），这一切充分体现了晋代皇室服饰之华丽精湛，“晋武帝“只有在大典、政务、等重大场合才穿着十二章帝王冕服，其他活动可穿衮冕（吉服，不足十二章），后来到清代演变为龙袍，十二章冕服为皇家专用，大臣或君王只能穿不足十二章的冕服。衣服分为四色如下：
shen-21-1晋代晋武帝十二章礼仪黑底冕服套装
shen-21-2晋代晋武帝十二章礼仪绿底冕服套装
shen-21-3晋代晋武帝十二章礼仪红底冕服套装
shen-21-4晋代晋武帝十二章礼仪蓝底冕服套装
shen-21-5晋代晋武帝十二章礼仪棕底冕服套装
中国历史在(公元960-1279年)为宋代时期,公元960年,宋太祖赵匡胤(今河北涿州),在赵匡义的怂恿下,穿上黄龙袍,夺取了七岁的幼主后周恭帝的皇位.定都汴京(今河南开封),宋朝自建国以来战事不断,曾一度迁都到京州(今杭州)最有名的就是抗金英雄,精中报国的岳飞将军,
宋代服饰特点：出现了缂丝衮冕（短于深衣式的冕）。龙成为皇家专用纹样。皇帝一龙五爪，亲王一龙四爪，龙型有立侧升降之分。官服配有方心曲领，戴硬帽脑后飘带变为长横翅，女子大体同唐代服饰，多穿配有复杂纹样的半臂衫套褙子，但胸前不系带，下配白折裙。
Shen-37-1-5宋皇帝朝服
38
Shen-36-1-6宋代皇后穿袆衣
39
仿真制品宋皇帝朝服
仿真制品宋皇帝朝服
宋皇帝朝服
（绛纱红袍、蔽膝、方心曲）
此款服饰是宋代(公元960-1279年)“皇帝”在登基,大婚,万寿圣节,元旦,冬至,祭天地,等重大典礼所穿级别最高的礼服.宋代帝王制服基本乘用唐代冕服制.戴通天冠,穿降纱袍,饰中单,蔽膝,佩方心曲领(宋代特有).款式为深衣,宽垂袖,领,袖,裾饰五彩宋勾连盘锦纹,衣片及中单饰宋连枝牡丹和云鹤神鸟,分别象征吉祥长久和高高在上的皇权.是汉族皇室专用,但未饰十二章图案.服饰为五色,如图示:
宋皇帝朝服(绿绛纱红袍，敝膝，方心曲）
宋皇帝朝服(黄绛纱红袍，敝膝，方心曲）
宋皇帝朝服(黄绛纱蓝袍，敝膝，方心曲）
宋皇帝朝服(绿绛纱蓝袍，敝膝，方心曲）
宋皇帝朝服(黄绛纱白袍，敝膝，方心曲）
宋代皇后穿袆衣
此款服饰是宋代(公元960-1279年)“皇后”在登基,大婚,万寿圣节,元旦,冬至,祭天地,等重大典礼所穿级别最高的礼服.穿袆衣,戴龙凤珠翠冠.衣片绣五彩翟雉.领,袖,裾饰云龙纹.穿着时还应与中单,蔽膝相配.此款服饰保留了冕服的特点.是汉族皇室妇女专用,但未饰十二章图案.衣服版型参照南薰殿旧藏(历代帝后像)服饰为六色,如图示
宋代皇后穿袆衣黑色
宋代皇后穿袆衣红色
宋代皇后穿袆衣黄色
宋代皇后穿袆衣蓝色
宋代皇后穿袆衣绿色
宋代皇后穿袆衣紫色
上面是晋朝宋朝（河南），以下明朝（南京）
中国历史在(公元1368-1644年)为明代时期,公元1363年,明太祖朱元璋(今安徽)提出(驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民)的口号,以(高筑墙,广积粮,缓称王)的策略以汉族王者的身份推翻了蒙古元朝,定都南京(金陵）,后迁都北京.由于他出身寒微,懂得(体天道,顺人心),使汉学文化得到了极大的发展,影响到世界各地,明代著名人物有,下西洋郑和,收复台湾郑程功等.特别是我们今天看到的长城,都是因为明代为了防范外虏的骚扰,而大规模修补,才得以保存至今.
明代服饰特点：出现了纽扣以代替系带，皇帝只穿一两种缂丝衮冕（短于深衣式的冕,在袖口上已不同与前朝冕制袖口宽大,略小一些,而袖筒也变的不垂且短而弧,是中国帝王服饰的第一个转折点）,明代官员开始穿团领系带补衣（以不同纹样的补子来分官职），戴乌纱帽（帽后两个短纱片），腰饰玉带。服饰纹样配色浓重。女子服饰出现了圆袖口及下摆，贵族妇女饰纹样复杂的霞帔及云肩，并伴有玉挂饰。
此款服饰为明代(公元1368-1644)万历年“英宗”所穿用之十二章团龙富寿如意衮服（参照明代十三陵之出土文献记载），版型为长袄，下摆长至膝下，左右开叉，大襟，袖口为宽收口（衮服：是衮冕服装的变形），全身布满“十二章图案”（右肩三脚鸡为日、左肩白兔为月、颈下宝珠为星晨、分别取其三光照耀之意，前身有正团龙和行团龙图案象征皇权人君、袖口的山取其能云雨安镇四方、山上方的华虫（雉zhi属）取其纹彩华丽有文章之德、裙片左一宗彝（yi）有深浅之知威猛之德、也表示宗庙醒世后人不要忘记祖宗、裙片左二藻取其洁象征冰清玉洁、裙片左三火取其向上有率众向归上命之意、裙片左四米有济养之德、裙片左五斧取其黑白分明有断割之意，表示君王能果断抉择、裙片左六为古佛字“黻”（fu）取背恶向善的含意。再加上底纹的寿文、如意、蝙蝠、火球、纹样，充分体现了明代皇室服饰之华丽精湛，左右肋下的侧摆是明代礼服之特有,明英宗在大典、政务、等重大场合都需穿着此礼服。明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。衣服分为两色.如图示：
Ao-10-1明万历英宗十二章团龙富寿如意黄底衮服
Ao-10-2明万历英宗十二章团龙富寿如意红底衮服
此款服饰为明代(公元1368-1644)万历皇帝“孝靖（yin）”皇后所穿用之“洒线盘金龙百子戏景”女夹衣（参照明代十三陵“定陵”之出土文献记载），版型为襦(较袄短)，下摆大弧度长至腰，衣片对襟、大收腰，左右下襟高开叉（腰线上），袖口为大弧度宽袖口，襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以绒绣“百子戏景”图装饰，寓意多子多福、人丁兴旺、百姓平和。前襟和衣肩对称“洒线盘金三升龙”取其皇权人君、后背饰“盘金正坐团龙一只”表其只侍奉真龙天子一人，为天下地位最高之女性。此款衣服同Ao-10-1-2明万历英宗十二章团龙富寿如意衮服互为阴阳本是一套。按当时的文献记载在“四大节气”春分、夏至、立秋、冬至和“祭嗣大典”时都必须穿着此礼服，但根据不同的祭祀有不同的颜色搭配，祭天为蓝；祭地为黄；祭日为红；祭月为白；祭祖为黑；举行此类仪式，场面宏大，人数众多，充分体现封建帝王统治者的威严。由于明清两代都定都在北京(现故宫博物院)，所以有些仪式一直延续到清代。明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。此款衣服只做了两色.如图示：
Ru-13-1明万历皇帝孝靖皇后洒线盘金龙百子戏景红短袄
Ru-13-2明万历皇帝孝靖皇后洒线盘金龙百子戏景绿短袄
Ru-1-1紫缎绒绣斜襟短袄Ru-1-2红缎绒绣斜襟短袄Ru-1-3绿缎绒绣斜襟短袄Ru-1-4蓝缎绒绣斜襟短袄Ru-1-5赫红缎绒绣斜襟短袄Ru-1-6深绿缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-1-6明紫缎绒绣斜襟短袄
此款服饰为明代(公元1368-1644)平常百姓所穿着，版型为襦(较袄短)，下摆长至腰，左右下襟开叉，斜襟、袖口为标准汉族窄袖口，用绒绣工艺（明代特有）在身和袖的位置上绣“山茶花”象征春意盎然寓意生机，在当时一般未婚女子多穿着此类型的衣服，衣片上绒绣的图案也多以花卉为主。此款衣服分为六色.如图示：
Ru-1-1紫缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-2红缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-3绿缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-4蓝缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-5赫红缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-6深绿缎绒绣斜襟短袄
此款服饰为明代(公元1368-1644)万历皇帝“孝靖（yin）”皇后所穿用之“金地缂丝灯笼仕女图贵妇短袄”女夹衣（参照北京艺术博物馆之出土文献记载），版型为襦(较袄短)，下摆大弧度长至腰，衣片对襟、大收腰，左右下襟高开叉（腰线上），袖口为大弧度宽袖口，襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以缂丝绣“灯笼仕女图”作主景装饰，点缀湖石花卉柿楴,牡丹,梅花分五色,寓意多子多福、人丁兴旺、百姓平和,并象征主人的皇权地位.并饰以绣有仕女人物内容的袖挽,前襟和衣肩对称“洒线盘金分隔线”。此款衣服和Ru-13-1-2明万历皇帝孝靖皇后洒线盘金龙百子戏景红短袄一样.同Ao-10-1-2明万历英宗十二章团龙富寿如意衮服互为阴阳本是一套。按当时的文献记载在“四大节气”春分、夏至、立秋、冬至和“祭嗣大典”时都必须穿着此礼服，但根据不同的祭祀有不同的颜色搭配，祭天为蓝；祭地为黄；祭日为红；祭月为白；祭祖为黑；举行此类仪式，场面宏大，人数众多，充分体现封建帝王统治者的威严。由于明清两代都定都在北京，所以有些仪式一直延续到清代。明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。此款衣服为三色.如图示：
Ru-16-1明金地缂丝灯笼仕女图贵妇绿短袄
Ru-16-2明金地缂丝灯笼仕女图贵妇红短袄
Ru-16-3明金地缂丝灯笼仕女图贵妇黄短袄
此款服饰为明代(公元1368-1644)汉族女子日常生活时所穿着的常服（明代小圆摆短袄），版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯下，衣片对襟略有收腰，左右下襟开叉，袖口为明代小喇叭宽袖口（略有弧度），襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以绒绣牡丹花朵分布装饰，按当时从袖口和衣长的比例来判定，是以婚妇女所穿着。它代表着明代汉族服饰的一个潮流，一直延续到清末，后来民国时期的学生圆摆装还能看到它的影子。此款衣服分为六色.如图示：
Ru-6-1明对襟彩绣黑缎汉族女短袄
Ru-6-2明对襟彩绣绿缎汉族女短袄
Ru-6-3明对襟彩绣蓝缎汉族女短袄
Ru-6-4明对襟彩绣黄缎汉族女短袄
Ru-6-5明对襟彩绣红缎蓝边汉族女短袄
Ru-6-6明对襟彩绣深红缎绿边汉族女短袄
Ru-6-1-6明对襟彩绣汉族女短袄
Ru-7-1-7明对襟绣梅花汉族女短袄
此款服饰为明代(公元1368-1644)汉族青年女子日常出行时所穿着的常服，版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯下，对襟、衣片略有收腰、襟口上下云头对称，左右下襟开叉，袖口为明代收袖口带袖结（如现在的衬衫袖口），襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以绒绣干枝梅花对称装饰，按当时从袖口和衣长的比例来判定，是未婚青年女子所穿着（特别是会武功的女子）。它的这种衣型特别适合外出活动，在当时男女都有使用，代表着明代汉族外出服饰的一个潮流（略有紧身），一直延续到清末，特别是对中国京剧剧装中武打人物的扮相影响很大，中国京剧剧幕中的许多武打人物，都穿着此类版型服饰。此款衣服分为七色.如图示：
Ru-7-3明对襟绣梅花淡绿缎汉族女短袄
Ru-7-5明对襟绣梅花粉红缎汉族女短袄
Ru-7-1明对襟绣梅花红缎汉族女短袄
Ru-7-2明对襟绣梅花蓝缎汉族女短袄
Ru-7-4明对襟绣梅花淡蓝缎汉族女短袄
Ru-7-7明对襟绣梅花碧绿缎汉族女短袄
Ru-7-6明对襟绣梅花黄缎汉族女短袄
京剧服装
京剧大襟九团龙褐水龙袍
此款服饰是明代皇帝穿着的常服也戏曲专用“龙袍”（深衣版型的长袍），版型参照明代龙袍（中国京剧剧装大多参照明代服饰），在戏曲中不分年代许多人物都可穿着（主要是净行）。它包括：皇帝的龙袍、皇子、王公的蟒袍等。此款服装的特点：圆领、大斜襟饰领结、衣长下摆至足面，左右两开裾（戏曲中为了表演方便都采用两开裾，但龙箭衣还是采用四开裾），袖口大多配水袖（从表演艺术出发而人为加上去的搭配，水袖一般长三尺，在戏曲中男女都有使用）。在戏曲中黄色也只有皇帝才能用，香色和紫色一般是老年人物使用，性格明显的用黑、红，阴险狡诈的用蓝、白。衣片正当中绣金座团正龙、两肩和衣片下侧均绣侧行团龙、袖口也绣侧行团龙，共计十二团龙，都象征皇权至上，分别代表十二月和时辰以应天时。有一条龙被盖在前搭襟里，这样一来从正面、背面看都为七条团龙和五条完整的团龙，象征每一天皇帝都为“九五”之尊，下饰五彩海水江牙象征五方江土广阔。明代（公元1368-1644年）皇帝、祝寿、节日、重大场合穿用之礼服，明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。衣服版型参照故宫博物院藏衣。衣服分为四色如图示
shen-20-1大襟九团龙褐
水红龙袍
shen-20-2大襟九团龙蓝
水黄龙袍
shen-20-3大襟九团龙
褐水蓝龙袍
shen-20-4大襟九团龙
蓝水红龙袍
京剧服装
shen-2-1-5大座龙京剧黑龙袍
此款服饰是戏曲专用“龙袍”（深衣版型的长袍），版型参照明代龙袍（中国京剧剧装大多参照明代服饰），在戏曲中不分年代许多人物都可穿着（主要是净行）。它包括：皇帝的龙袍、皇子、王公的蟒袍等。特点：圆领饰回纹、大斜襟领、衣长下摆至足面，左右两开裾（戏曲中为了表演方便都采用两开裾，但龙箭衣还是采用四开裾），袖口大多配水袖（从表演艺术出发而人为加上去的搭配，水袖一般长三尺，在戏曲中男女都有使用）。在戏曲中黄色也只有皇帝才能用，香色和紫色一般是老年人物使用，性格明显的用黑、红，阴险狡诈的用蓝、白。衣片正当中绣金大坐正团龙（为了戏曲视觉效果而有意的放大处理，在现实中很少使用），两侧也为大坐正团龙、都象征皇权至上、同时间“祥云”、“宝瓶”分别象征平安吉祥、富贵，下饰五彩海水江崖，象征江土广阔。衣服版型参照有关京剧剧幕。衣服分为两色如图示：
shen-2-1大座龙京剧黑龙袍
shen-2-2大座龙京剧红龙袍
shen-2-4大座龙京剧蓝龙袍
shen-2-5大座龙京剧紫龙袍
shen-2-3大座龙京剧黄龙袍
中国历史在(公元1644-1911年)为清代时期,公元1636年,清太祖女真族(金)努尔哈赤的第八个儿子,清太宗皇太极(姓爱新觉罗),趁明朝内乱后方空虚,从盛京(今沈阳)率领八旗的8000勇士打入北京推翻了明朝,定都北京.由于金常入犯中原名声不好,故改国号金为清(满族语金和清同音).清朝施政开始严厉,强令汉人流辩子不从者杀,后施仁政,设立科举起用汉人参政,大兴违禁小说请删除,满汉同亲,一视同仁.曾一度国富民安.著名的人物有:大文人纪晓岚,林则徐,孝庄皇后,慈禧.
清太宗皇太极(公元1592-1643)清宣宗道光(旻宁公元1782-1850)
清世祖顺治(福临公元1638-1661)清文宗咸丰(奕宁公元1831-1861)
清圣祖康熙(玄烨公元1654-1722)清德宗光绪(载湉公元1871-1908)
清世宗雍正(胤禛公元1678-1735)慈禧太后叶赫那拉（公元1835-1908）
清高宗乾隆(弘历公元1711-1799)末代皇帝宣统（溥仪公元1906-1967）
清仁宗嘉庆(颙琰公元1760-1820)
清代服饰特点：出现了马蹄袖，以表示满族的特点（保留了深衣的版型,在袖口上已不同与前朝汉族冕制袖口宽大,变为收口马蹄袖,而袖筒也变的不垂且收于腋下,是中国帝王服饰的第二个转折点）。服装分：朝服（戴帔领，有冬夏两类），吉服（俗称龙袍，男式四开叉。女子左右开叉）常服（分长袍和行褂（马褂）。官员穿官补，王爷穿蟒袍（一龙四爪）。女子穿满族氅衣（旗袍）或舒袖衣（袖口宽短，可拆洗），内衣出现了纹样精美的肚兜。扇型状头饰勒子（大拉翅）足穿花盆鞋（马蹄鞋）是清代妇女最大的特点
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，长宽舒袖口，全身布满“平安”字符团花象征平安吉祥，为晚清（公元1861-1910年）妇女祝寿、节日、婚庆场合穿用，衣服版型参照慈喜皇太后曾穿用过的一件“万寿服”（现藏于故宫博物院）。衣服分为十色如图示：
Ao-1-6清初绿缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-7清初紫缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-8清初粉红缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-9清初天蓝缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-10清初浅绿缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-1清初红缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-2清初褐缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-3清初黄缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-4清初碧绿缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-5清初蓝缎团圆平安斜襟满族女褂
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，长宽舒袖口，云头左右开襟.全身对应布满“牡丹花及彩蝶”象征富贵及喜相逢，为晚清（公元1861-1910年）中青年妇女生活场合穿用，领口及袖口的花边给予强烈的装饰效果.衣服版型参照故宫博物院藏衣,衣服分为四色如图示：
Ao-11-4清蓝缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-11-2清绿缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-11-3清大红缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-11-1清明黄缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-2-2清末慈禧红缎万寿女褂Ao-2-1清末慈禧黄缎万寿女褂
Ao-2-1-2清末慈禧黄缎万寿女褂
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，长宽舒袖口，全身布满“寿”字符团花象征长寿，为晚清（公元1861-1910年）老年妇女祝寿场合穿用，衣服版型直接参照慈喜皇太后曾穿用过的一件“万寿服”（现藏于故宫博物院原物为黄色）。慈喜皇太后为了庆贺自己的寿辰，动用了当时北洋水师的军费来扩建颐和园，由此引出了颐和园的“石仿”（一只永远走不动的石船）。直接影响了当时海军的战斗力。衣服分为两色如图示：
Ao-3-1晚清大红地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-2晚清大红地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-3晚清大绿地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-4晚清大黄地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-5晚清大紫地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
此款服饰为长袄，下摆长至膝以下，斜襟，宽舒袖口，左右开叉，全身布满“喜”字符象征喜庆、对“蝴蝶”象征喜相逢，为晚清（公元1861-1910年）青年妇女婚庆场合穿用，衣服版型参照故宫博物院藏衣。衣服分为4色两款（其中2-5款前胸配团凤）如图
Ao-5-5慈禧穿用绿缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-4慈禧穿用黄缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-1慈禧穿用蓝缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-2慈禧穿用红缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-3慈禧穿用粉红缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
慈禧穿用蓝缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，满族标准舒袖彩绣袖挽袖口，左右开叉，全身布满“玉兰花”象征慈喜（慈喜在还未当皇后时居住在储秀宫，名兰贵人）、对“蝴蝶”象征喜相逢，为晚清（公元低俗作品请删除-1870兰贵人）日常生活场合穿用，衣服版型参照故宫博物院藏衣。“兰贵人”后来的慈喜皇太后通过垂帘听政是对中国近代史产生了重大影响，造就了中国历史上受外来侵略最多的一段痛苦经历。衣服分为五色.如图示：
Ao-7-1清红缎舒袖宽龙袍(女式)
Ao-7-2清黄缎舒袖宽龙袍(女式)
Ao-7-1-2清红缎舒袖宽龙袍(女式)
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，宽舒袖口，全身布满“五彩云”、“寿”字符团花、“宝瓶”“蝙蝠”分别象征五行、长寿、平安吉祥、富贵，正当中为一座团正龙、两侧为侧行团龙、都象征皇权至上、下饰五彩海水江牙象征五方江土广阔（清代特有）。晚清（公元1861-1910年）皇室妇女祝寿、节日、重大场合穿用之礼服，衣服版型参照慈喜皇太后曾穿用过的一件“万寿服”（现藏于故宫博物院）。衣服分为两色.如图示：
Ao-6-2清褐缎茶花贴花长袄
Ao-6-4清蓝缎茶花贴花长袄
Ao-6-7清浅绿缎茶花贴花长袄
Ao-6-10清黄缎茶花贴花长袄
Ao-6-1清紫缎茶花贴花长袄
Ao-6-5清浅蓝缎茶花贴花长袄
Ao-6-8清浅粉缎茶花贴花长袄
Ao-6-3清红缎茶花贴花长袄
Ao-6-6清黑缎茶花贴花长袄
Ao-6-9清香绿缎茶花贴花长袄
Ao-6-1-10清紫缎茶花贴花长袄
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，汉族标准长袖口，左右开叉，前身用“茶花”绒绣图案补贴象征勤劳收获，为清（公元1780-1910年）汉族城市青年妇女日常生活场合穿用，衣服版型参照故宫博物院藏衣。衣服分为十色.如图示：
Ru-11-1晚清天蓝缎对襟绣花袄Ru-11-2晚清绿缎对襟绣花袄Ru-11-3晚清红缎对襟绣花袄Ru-11-4晚清深红缎对襟绣花袄Ru-11-5晚清深绿缎对襟绣花袄
Ru-11-1-5晚清天蓝缎对襟绣花袄
此款服饰为晚清(公元1800-1911)汉族青女子日常生活时所穿着的常服，延用了明代对襟短袄的版型，版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯下，衣片对襟略有收腰，左右下襟开叉镶云头，袖口为清代袖挽宽袖口，襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以京绣“百合花”对“蝴蝶”分别象征纯洁的心灵和喜相逢，按当时习惯多为已婚妇女所穿着。它是清代服饰中为数不多的汉族服装版型的一个延用，一直延续到清末，后来满族妇女也有穿着装。此款衣服分为五色.如图示：
Ru–14-1清万寿服棕色Ru–14-2清万寿服紫色Ru–14-3清万寿服黑色Ru–14-4清万寿服绿色
Ru–14-1-4清万寿服
此款服饰为清代(公元1644-1911)中年妇女祝寿所穿着的礼服，版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖口为标准满族马褂袖口，为了表示她的地位,特在衣前片绣五蝠团寿绣片,衣片上还以盘金绣寿字来衬托,充分表达了吉祥长寿的预意.此款衣服为四色.如图示
Ru-12-1清百蝶织金浅绿缎满族女马褂Ru-12-2清百蝶织金绿满缎族女马褂Ru-12-3清百蝶织金紫满缎族女马褂Ru-12-4清百蝶织金天蓝缎满族女马褂Ru-12-5清百蝶织金黄缎满族女马褂Ru-12-6清百蝶织金红缎满族女马褂
Ru-12-1-6清百蝶织金浅绿缎满族女马褂
此款服饰为清代(公元1800-1911)满族青年女子日常外出时所穿着的常服，延用了明代对襟短袄的版型，版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯，衣片对襟略有收腰，左右下襟开叉，袖口为清代袖挽宽袖口，下襟口饰大云头、袖口和下摆有彩色宽镶边，衣片上布满京绣对“蝴蝶”象征喜相逢，按当时习惯多为未婚青年女子所穿着。是清代女式马褂的一个汉化版型，一直延续到清末，后来汉族妇女也有穿着装。此款衣服分为六色.
Ru-15-1清彩绣袖挽万寿官补衣青Ru-15-2清彩绣袖挽万寿官补衣降红Ru-15-3清彩绣袖挽万寿官补衣绿Ru-15-4清彩绣袖挽万寿官补衣红Ru-15-5清彩绣袖挽万寿官补衣黑
Ru-15-1-5清彩绣袖挽万寿官补衣
此款服饰为清代(公元1644-1911)受过皇帝册封的妇女所穿着的礼服（诰命夫人），版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖子为明代小垂袖，并饰以绣有八仙人物内容的袖挽,为了表示她的地位特在胸前贴补方形凤纹绣片补子（清代以补子上的内容来区分官职的高低，惟独诰命夫人之补子多以凤纹为主，以表示其性别及不参与朝政的特点），在当时一般中老年妇女才有此封号，所以衣片上多以盘金绣寿字来衬托。此款衣服带有明显的汉族服装的风格.衣服为五色.如图示：
Ru-2-1清一品诰命万寿凤补女官衣
此款服饰为清代(公元1644-1911)受过皇帝册封的妇女所穿着的礼服（诰命夫人），版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖口为标准满族马褂袖口，为了表示她的地位特在胸前贴补方形凤纹绣片补子（清代以补子上的内容来区分官职的高低，惟独诰命夫人之补子多以凤纹为主，以表示其性别及不参与朝政的特点），在当时一般中老年妇女才有此封号，所以衣片上多以盘金绣寿字来衬托。此款衣服为玄色.如图示：
Ru-3-1清四团龙黄马褂皇帝Ru-3-2清四团龙红马褂皇帝Ru-3-3清四团龙黑马褂亲王Ru-3-5清四团龙紫马褂亲王Ru-3-4清四团龙蓝马褂亲王
Ru-3-1-5清四团龙黄马褂(皇帝)
此款服饰为清代(公元1644-1911)皇帝或皇子出行时所穿着的常服（既龙马褂），版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖口为标准满族马褂袖口，袖口和下摆多绣有海水江崖象征江土广阔。龙马褂在清代使用频繁，许多人士都有穿着，最主要的特点就是衣长偏短，方便骑马活动，且衣片前后襟上有圆形团龙或团蟒纹样绣片的“补子”装饰，其中黄马褂，以正坐团龙“补子”贴补，只有皇帝和皇子才能穿用。黑、蓝、紫、红色马褂，以正坐团龙或团蟒和侧行团龙或团蟒组合装饰，是亲王、郡王、贝勒的专用，其他如附马、国宫、侯、伯、文武大臣也穿马褂，但补子不是圆团形而是方行，另皇帝为了表彰大臣的功绩，也有特封穿着黄马褂的者。此款衣服分为五色.
黄红黑紫蓝
Ru-4-4清碧绿缎大花金绲边琵琶襟马褂Ru-4-3清紫缎大花金绲边琵琶襟马褂Ru-4-1清蓝缎大花金绲边琵琶襟马褂Ru-4-5清黄缎大花金绲边琵琶襟马褂Ru-4-2清红缎大花金绲边琵琶襟马褂Ru-4-6清降红缎大花金绲边琵琶襟马褂
Ru-4-1-6清蓝缎大花金绲边琵琶襟马褂
此款服饰为清代(公元1644-1911)女子日常出行时所穿着的常服（既琵琶襟马褂），版型为襦(较袄短)，下摆长至腰，左右下襟开叉，琵琶襟袖口较马褂袖口窄，袖口和下摆多有彩色镶边。琵琶襟马褂在清代使用频繁还有琵琶襟坎肩，许多人士都有穿着（有男式女式），最主要的特点就是左右衣片的搭襟成“弓”子型，清末时期琵琶襟马褂的使用最多（如：男式的长袍马褂），琵琶襟马褂只有清代才有，是清代服饰的一个代表。此款衣服为女士琵琶襟马褂分为六色.绿紫蓝黄红橙
Ru-5-1清粉红缎镶滚边汉族女服褂Ru-5-6清天蓝缎镶滚边汉族女服褂Ru-5-2清深绿缎镶滚边汉族女服褂Ru-5-3清黄缎镶滚边汉族女服褂Ru-5-4清蓝缎镶滚边汉族女服褂Ru-5-5清白缎镶滚边汉族女服褂
Ru-5-1-6清粉红缎镶滚边汉族女服褂
Ru-5-1-6清粉红缎镶滚边汉族女服褂
此款服饰为晚清(公元1800-1911)汉族女子日常出行时所穿着的常服，版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，斜襟，左右下襟开叉，袖口同马褂袖口，襟口、袖口和下摆多有彩色镶边，所为白旗边、牡丹边、盘裥绣），到嘉庆年间衣服的饰边越来越多，袖口也宽了起来。咸丰、同治年间北方京都妇女以镶边多为时髦，当时有十八镶的说法。到光绪、宣统年间，出现了袖口镶边第一道宽第二道第三道渐窄的双重镶边。镶边在清代服饰中应用广泛，特别是汉族妇女（满族妇女也有效仿），它代表着清代服饰的一个潮流，一直到民国时期还能见到。
文化宗教
传统文化
中国古代服饰文化
中国古代女子服饰变迁
中国历代女子服饰变迁
中国古代传统纹饰
晋朝服饰
|
|
