|
选择测光系统与测光表 高性能测光表和自动测光相机问世，使得正确抉择曝光的过程变得越来越简单和方便。测光表能直接量度照射到模特儿身上的光线强弱．并将其读数自动展示成光圈与快门速度。现有的测光表可分為入射式和反射式两类，也有色温和测光同时进行的双用测光表诞生。入射式测光表非常好辨认，一般都有一个大且半透明的半球体位於表现，使用上入射式测光可以相当精确，但也有缺点就是它无法合併测出自模特儿反射出来的光量，而只作用在 外部投影进去的光系统，因此反射式测光表大多用於棚拍中精确掌握测光為主。
至於反射式测光表主要是测量模特而反射的光线，也是几乎所有相机中内建的测光表形式。但它也存在著一些问题，主要是因為大部分反射式测光表测量的角度都很宽，如果模特儿四周的光线特别亮或暗的话，测光表往往会被『愚弄』，而提供出错误的资料，导致主体曝光不足或过度。 為了改进这样的缺点，现代高性能的传统相机和数位相机，都可以允许测光方式选择测量一个较小的范围，例如：『中央重点』或『点』测光。 主要的测光环境
1.『逆光』：背景光强，拍摄物件暗，根据测光表曝光会造成曝光不足。此时可以用手动的方法调节光圈，开大光圈或放慢快门速度就行了，或者加用辅助照明。 2.『顺光』：背景与拍摄物件同时明亮。例如：拍摄在白色墙壁前面穿白衣服的人物或白雪覆盖的广场等。如按测光表读数曝光，就会显得不足。原因很简单，因為测光表会把这一切白色都看作是反射18%的中灰色。当然，没有人希望把白雪拍成灰濛濛的一片，所以应当把光圈调大或将快门速度放慢一级才行。 3.『光线不足』：背景和拍摄物件同时皆暗。例如：桌子上铺著深色的桌布，放著一本深色的水果和餐具，如按测光表指示曝光，桌布和 现代的数位相机 不同於以往的传统相机，需要谨慎的注意光圈和快门，而直接将这些设定纳入功能齐全的『情境模式』之中。透过操作方便的预先设定，应付像逆光这样的棘手情况，也可以轻鬆替代。不过，『手动测光』仍然相当大的潜力，手动模式意味著由摄影者可以自由决定光圈和快门速度，调整包括iso、影像对比、运动物体、防止相机振动以及景深 在内等等，这就不是一般的情境模式下所能事先预测。 不同快门与光圈的影响 整理过去的拍摄经验，假设运用50mm标準镜头，以1/125秒的快门速度完全可以防止相机振动所產生的模糊，但是如果用200mm的望远镜头，这个速度影像就可能会模糊，而且1/125秒的快门速度不会凝固像汽车这样 的快速运动体。為了防止振动，我们可以选择f4、1/500秒；為了凝固运动，则选择了f2.8、1/1000秒；為了取得最大景深，改选择f8、1/125秒。 整个来看，以上每一种组合中的实际曝光量是相等的．因為快门速度的任何改变都可由相应的光圈改变获得补偿，同上例：1/500秒是1/125秒的1/4，而f4是f8的4倍，以此类推。这一原理称 為等效曝光定律，也就是常被使用的『倒易律』。 虽然，以上的曝光量相等，可是营造出来的感觉却完全不同。因此，同学必须懂得正确曝光之快门速度和光圈组合，所可能產生的效果再去运用。而这也是 為了简化拍摄行為，所开发出光圈先决、快门先决以及其他各种『p』程式自动曝光模式背后的基本原则。当然，你也可以回归『m』手动曝光模式下所提供的选择自由 ；然而存就效率与反应来说，这就慢得许多了。 曝光补偿与包围式曝光 儘管可以通过手动控制曝光使画面出现不同的影调 ，但对於纯手动摄影来说负担太大。善用曝光补偿『ev』可以弥补这样的缺憾，例如：对正常的画面调高补偿可以增添明亮轻盈的感觉，调低则可能带来 戏剧性沉重的气氛。同样的作法也可以运用於『色彩浓度』的调整上，出色的浓度可以通过稍微曝光过度来取得；曝光不足往往会使色彩变灰而平淡，但过度曝光 也容易使色彩过深而失色。
使用相机内自动测光系统还有一个麻烦，就是如果被摄体太小（例如：麻雀），并且背景过於混乱，就须注意测取读数不能受背景过份影响。办法之一是走近被摄体 ，但如果被摄体是运动的或难以接近的话，另一种可行的方法是测得替代物的读数，例如：测取自己手心或手背的读数。 当然，还有一种就是『包围式曝光』功能，这种功能是在不清楚究竟哪一个才是正确曝光值的情况下，所使用的『保险法』。选用这个功能后，相机会自动依据『平均亮度 』、『高』和『低』一级（一般是以0.3ev為一个单位，也可以设定 0.5～1ev之间），去直接拍摄。优点是让摄影者直接拍照后，再回头去分析景物， 看哪一组才是準确的测光，缺点则是同一个场景要连拍三张，不仅浪费底片或记忆空间，又只有 1/3 的机率是好照片。 延时曝光『b』快门 很多习惯传统摄影的老师，一转入数位摄影往往头一个不能适应的是没有『b快门』！為什麼没有呢？因為早期的数位相机无法处理 ccd 上的杂讯问题，高过两秒以后的画面往往惨不忍睹，现下随著技术的进步超过60秒以上的曝光已经勉强可以接受了。那麼『b快门』又是怎麼跟『延时曝光』划上等号呢？b快门原意是指完全由摄影者所控制的曝光方式，也是一种个人 直觉化的创作过程。『brl』的『b』在字典上原意是『bulb』指的是旧有用手操作的球状气动快门，或是在老电影中出现，利用一次就烧掉的闪光灯泡 ！但『b』实际上也可以解作boudless(无限制)的意思，简单的说就是摄影者可以使用它在1秒之外的任何时间控制快门的开关。 在『b』的世界裡，是一个完全违反传统视觉的幻想世界，例如：夜空中星星的轨跡，彩虹般的光耀，车水马龙的街景突然幻化為无人世界以及 各种各样光影的遗跡等等。也因此，进行『b』摄影的基本要求，就是可以进行长时间曝光！最成功的b快门曝光往往不是来自自动化的测光技术，而是凭藉著灵感推测 。初学者当然还是需要依靠测光表来瞭解究竟曝光的长短，至少不会拍出一张全白的曝光过度照片。 擅长运用『b快门』者当属常拍夜景的摄影家，由於使用b门必须长时间曝光， 往往使拍摄者不耐久候，会先行离开相机一阵子。可是当要关闭快门时，总要回到相机的左近，这时难免会因為不注意造成相机抖动，让辛苦一时的作品付诸东流。其中一个好方法是在释放快门前，镜头上 盖上镜头盖；另一种方法更好，就是用黑卡靠在镜头前，取代镜头 盖盖上时所可能產生的震动。『b』快门常常会带给拍摄者不同的惊奇，传统上长时间曝光容易產生色彩的改变或称為『倒易律失效』，数位时代则比较难克服『杂讯』的干扰。总之，要解决 这些问题，必须依靠反覆的试验，并通过将记录的内容和所获得结果进行比较，逐步在实践中摸索出一些经验来才能克服。 防手振器材的搭配
在大多数的状况下，标準镜头、广角镜头或中焦段望远镜头(70mm～200mm)都可以掌握好照片。不过，望远镜头的最大光圈通常自f4起跳，当现场光线略暗的时候， 就必须注意快门速度和手振问题了。透过，防手振系统你可以提升1～2级，最多不超过3级的快门速度；而以目前大多数的 dslr 来说，iso400的画面还算乾净，可以作為主要的选择。 不过，如果光线更暗，push 至iso3200，那麼增感后所產生的杂讯颗粒，就不一定对画面的品质有所帮助了。 |
|
|
