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一直期待叙利亚行程的华丽尾声，期待着帕尔米拉。她太有名了，没有哪个来叙利亚的人会错过这里。 （所有图都可以点击大图，对于帕尔米拉，这很重要 图1，帕尔米拉地图，是法语地，凑合看 叙利亚一路，就如聆听气势恢宏、苍凉悲怆的交响乐，时而气定神闲、时而心潮澎湃，而帕尔米拉，就是这首乐曲最后的高潮，最华彩的乐章。 图2，柱廊和塔门 汽车刚刚靠近她的时候，我就开始不停地按快门。 图3，车窗外的帕尔米拉 可是，当她真的就在我面前，或者说我真的就在她面前的时候，却忽然失去了感觉。 图4，骆驼和柱廊 眼前的凯旋门，身边的神庙，近处的廊柱街，远山上的城堡，就这样在镜头里显影，一路上见过的古迹，没有一个如帕尔米拉般多样，没有一个如帕尔米拉般完好。可是，为什么忽然没了感觉呢？ 图5，大小三个们呈三角状，这样的凯旋门十分牢固，一直伫立了近2000年 图6，山上的城堡，是远眺古城，观赏日落的好去处 不停地按下快门，越没感觉越拍，越拍越没感觉。难道真是审美疲劳么？ 我不能承认…… 即使在整理照片和游记的今天，我依然有些茫然，这些照片，总觉得不是我看到的帕尔米拉，或者准确说，不是我想象中的帕尔米拉。也只好辛苦大家跟我一起，看这些堆积的图片。
帕尔米拉在公元1、2世纪已经是丝绸之路上的重要驿站，是中国丝织品在叙利亚地区重要的集散地，是去地中海和埃及的必经之地。那个时期，中国的丝绸贵过黄金。那些贩卖丝绸的中国商人，一定不知道，这个遥远的沙漠绿洲，因为中国丝绸而名扬天下。
图11，废墟上的柱廊 帕尔米拉城的最东边，是壮丽的贝尔神庙（贝尔是帕尔米拉的主神，就如希腊的Zues，罗马的Jupiter）。高耸的石柱，构成了城市的主要街道——柱廊街，结构独特的凯旋门是街道的起点。柱廊街的两边，曾经遍布着各种店铺，一座罗马城决不可少的圆形剧场依然挺立。在城市的中心，是一座四塔门，曾经的十字路口，向右的一条路，是当年去往巴格达的主要道路。城市的西边，一座建于阿拉伯时代的城堡伫立在山头。
图12， 柱廊和凯旋门
图13， 柱廊两边的市场
图14，剧场的舞台
图14'，剧场的台阶很有沧桑感，一路上为自己设计的Pose，终于在这里得以实现
图15 塔门，这里是古城中心，十字路口
图16 塔门 傍晚时分，登上西边那座山。因为城堡收门票，导游只带大家上山。这里确实已经可以远眺帕尔米拉，可以看到日落。但为了能看到更远、更美的景色，2美元无论如何是值得的。于是，一个人进了城堡。
图17，城堡内部，每个进来的人都是为了看帕尔米拉的日落 至于城堡的历史，无人关心。那台摄像机，是奥地利电视台的 登上城堡可以在更高处纵览古城。那些穿着珠光宝气的达官贵族，曾经走在雄伟的柱廊间，坐在古朴的剧场中，说不定还可以听到卖丝绸的吆喝声？…如今，尽管石柱剧场依然挺立，但它们却只能昭示这里过去的繁荣…曾经的绿洲，如今黄沙遍野，一片荒凉，远处的橄榄树，也蒙上了灰黄的色彩。古城在夕阳的余晖下，愈发金碧辉煌。在参观的废墟中，只有庞贝曾经让我产生过如此的震撼。 图18，夕阳下的帕尔米拉，左上角的建筑群，是贝尔神庙 夕阳下的古城，笼罩在一片神秘诡异之中。
图19，20 这些大大小小的塔状物，到底是什么呢？ 猜猜吧 城堡上，不仅可远眺帕尔米拉，还可观日落古城。因为有城堡垛口的帮忙，这次的日落，是一路上拍到最好的日落。整理照片的时候，忽然想，古城就如这日落，‘夕阳无限好，只是近黄昏’
图21， 日落帕尔米拉 日落后的帕尔米拉，一片安宁平静
在帕尔米拉住的酒店，叫做‘赞诺比亚’，这个名字跟帕尔米拉息息相关。
图1 赞诺比亚酒店 帕尔米拉一直被称作‘沙漠新娘’，这或者是因为曾经繁茂的椰枣树和橄榄树（事实上，帕尔米拉本名叫做泰德穆尔，帕尔米拉是希腊人对这里的称谓，意思就是椰枣），或者是因为这里曾经的女王——赞诺比亚？ 图2，帕尔米拉废墟里的女王头像 巴尔米拉王国 “巴尔米拉”为古城名，阿拉伯人称为“台德木尔”。位于叙利亚大沙漠北部，大马士革东北 160英里。公元前2～前1世纪，罗马与波斯发生战争,西亚地区动荡不安。巴尔米拉人乘机占领叙利亚,垄断西亚商道。巴尔米拉城发展为商业要冲。260年罗马皇帝P.L.V.E.加列努斯承认巴尔米拉，封其统治者S.奥登纳图斯为“东方总督”。巴尔米拉王国继纳巴泰王国之后，称霸西亚。王国经济繁荣，文物灿烂。奥登纳图斯死后，其子继位，遗孀赞诺比亚（阿拉伯人称为宰伊奈白）掌权,国势日盛，版图南至埃及,北达小亚细亚。赞诺比亚女王名盛一时。 273年，罗马皇帝L.D.奥勒良进军灭之。巴尔米拉王国沦为罗马属地。633年为阿拉伯人攻占。
图3，博物馆中的雕塑，头上的装饰中间，据说是赞诺比亚女王 其实，赞诺比亚女王，跟娇羞的新娘一点不沾边。这绝对是一个野心勃勃的女人。在鼎盛时期，她甚至称自己为‘奥古斯都’。要知道，这可是罗马皇帝的专有封号。被惹恼了的罗马人最后攻陷帕尔米拉，在一番血腥屠杀后，将整座城池摧毁。帕尔米拉从此一蹶不振，成为金色废墟。
图4，帕尔米拉今天的常态 我接触到的有限的叙利亚人，似乎对她的态度截然相反，要么引以为荣，要么‘嗤之以鼻’。前者认为是她繁荣了当时的叙利亚，扩大了版图；后者则认为是女王的野心毁掉了王国。 其实，没有当权者的野心，哪来的国事昌盛？叙利亚这块风水宝地，数次被强国占领，不就是最好的佐证？如果不是古埃及、罗马、希腊人的野心，哪儿来的今天遍布世界的文明遗迹呢？自古‘胜者王侯败者寇’，如果赞诺比亚胜利了，或者我们今天看到的就是另外的历史了。 关于女王的传说很多，很多叙利亚人相信，赞诺比亚女王参与了谋害其夫奥登纳图斯的阴谋。在被罗马皇帝活捉后，有人说她被软禁在罗马，终老在异乡；有人说她服毒自尽或是绝食而亡。 无论如何，赞诺比亚曾经使这里辉煌。 自古地理上的交通要塞，也是文明的交汇地，文化的十字路口。
图5，被堆砌到一起的各种文明 帕尔米拉就是这样一个地方。她的文化非常多元，雕刻和建筑既有本地和波斯的神秘、细腻，又有希腊和罗马的开放与宏伟。那些散落在沙漠废墟中的残骸，就如叙利亚所有的考古遗迹一样，可以读到各种文明的符号。
贝尔神庙是帕尔米拉最宏伟的建筑，除了在城堡山上的照片外，在近处，竟然无法将它全部收入镜头。殿堂庭院有3个大门, 走进庭院，尽管当年的几百根石柱如今只剩下几根，但长达210米的巨大院落，仍然使人震撼。
图7，上面的恢宏建筑，是我在山上拍到的比尔神庙全景 贝尔神庙几乎就是帕尔米拉人的宗教历史。从远古时代的自然神崇拜（贝尔是帕尔米拉人的主神）,到基督教堂,再到清真寺,这样的建筑在中东真的见了不少。 图8，贝尔神庙庭院中的柱廊
图9，神庙的主题建筑 神庙的庭院中，散落着各种‘文明’
图10-11，神庙中各种造型的石头 神庙门前精细的浮雕，反映着古老的自然神崇拜。即使石头的底下，都不放过。
图12，精美的浮雕
图13，图中的人物，据说是远古时代主管水果和蔬菜的女神
图14，图13石雕底部的雕刻，偶是躺倒在地拍地，4张图片接的，左边还是没拍全 前篇palmyra——最后的华彩乐章（上）提到的类似烽火台的神秘建筑，是帕尔米拉的死亡谷——墓地。这些塔式墓地，很多被原封不动地搬到了大马士革的博物馆。当年这些墓地内的棺木上，都刻有浮雕，死者生前或荣耀或贫穷，一目了然。
图15，墓地上的铭文
图16-19，各种塔式坟墓 管理员用这些钥匙，打开一座座墓地的大门，
图20，一串钥匙，打开一座座坟墓的大门 在帕尔米的博物馆，陈列了很多当年的文物，大部分是雕刻和雕塑。博物馆内不让拍照，即使不开闪光灯也不成，但你只要给工作人员1美元，他就会带着你拍。这让我很反感，但拍照的诱惑更大，于是我掏了1美元。
图21，这个浮雕，融合了多种文化元素
图22，这是棺木上的雕塑，据说主人曾经富有，有2个妻子和2个孩子
图23， 另外一个棺木雕塑
图24，雕塑，狮子捉山羊的游戏，在伊朗也看到很多。 那个带我拍照的家伙，一直不停地跟我要‘more money’，我不仅是反感，简直有些厌恶了，于是只好装作听不懂，草草拍了几张照片收场。
在介绍叙利亚的第一篇文字“穿越时空的叙利亚  图1，103房间 在去帕尔米拉的车上，导游阿布杜特神秘地问我们，知道‘Agatha’么？“当然，我说，当年曾经疯狂地看了她很多小说呢，就差点也去做侦探了”，“ 你们就住在当年她住的酒店里！” 图2.房间的客厅 “真的么？那我到时候一定要参观一下。” “没问题， 我帮你们跟酒店经理打招呼” 彼时，我心想，这不是故弄玄虚么， 参观个房间还要跟经理打招呼？估计酒店早就拿这个当噱头了。 到了帕尔米拉，又是博物馆，又是神庙，又是柱廊，同行们早就把阿加莎忘到脑后了，不过我还没忘。 图3，古香古色的吊灯 离开帕尔米拉前，大家都忙着吃吃喝喝，我找到导游，请他带我去参观一下。结果，他们说时间快来不及了。怎么可以这样？你答应了我们的。导游无奈地看着我，‘那你只能有5分钟’，5分钟就5分钟吧，聊胜于无。 参观房间，真的要跟经理打招呼。阿加莎的那间103， 静悄悄地躲在角落里，没有噱头。其实，这是一间有着百多年历史的酒店，不过被如今这个集团收购后重新装修的历史却不长。
图4，当年克里斯蒂写作的地方 这是一套复式的套房。一层是客厅，二层是阿加萨的卧室，当然还有书房。不知道为什么，里面让我觉得阴森森的，是不是多少跟那些杀人案有些关系？ 楼上楼下的装修风格，很阿拉伯。如果当年阿加莎真的在这儿写了很多“命案”， 在无人的夜晚，在这紧邻着帕尔米拉“死亡之谷”的阴冷房间里，不知道她是不是有些害怕？ 图5，卧室内的柜子，很阿拉伯
图6，阿加莎的床 其实，酒店的位置很好，走到帕尔米拉遗址，只要5分钟。透过酒店狭小的窗口，甚至能看到远处的柱廊。 图7，从窗口远眺帕尔米拉 帕尔米拉，清晨4点多，起床，蹑手蹑脚地走出酒店。那感觉，多少有些像作案。可我是要去看日出帕尔米拉。 图8，晨曦中的帕尔米拉 清风徐徐的早晨，有些凉。 一个人，走在无人的帕尔米拉，那些挺立的柱子，四处散落的柱基，与骄阳下似乎完全不同。 找到一个自认为最佳的位置，我坐在石台阶上，仔细地端详着周围的一切，无人打扰。我静静地想着困扰了我一天的问题。 纪伯伦参观帕尔米拉后，曾经说：，岁月把周围这些巨大的石桩连根拔起，又让它们卧倒在地，好似一场混战之后，沙场上留下的几具尸体。 忽然想，是不是这些横七竖八的“尸体”， 产生的历史堆砌感，让我失去了感觉呢?
天边泛红了，就在我灵魂出窍的功夫，太阳不经意间就从天边跳了出来。赶紧打开相机，发现，我在的地方，不是我想象的最佳地点。换了几次位置都觉得不好，我知道我已经无法找到所谓的最佳，于是放弃！我是来欣赏帕尔米拉的日出的，不是来拍日出的。
清晨的阳光那么柔和地洒在帕尔米拉的肩头，光影交错下，她真的像一个羞涩的新娘了！一个沙漠新娘。 不记得那本书上曾经介绍，在大约公元200年的时候，特土良(Tertullian)教父就曾经说过： 世界每天都变得更富有，更开放。道路四通八达，不毛之地也肥沃起来，从前是森林的地方洒下了谷种，沼泽正在干涸，畜群不再害怕野兽。如今再也没有什么叫人害怕。到处都是房屋、城市、国家，到处都是生命…。这话今天想来，多少有些令人毛骨悚然，因为它那么前瞻，那么适用于今天。
这世界就是这样一个或良性或恶性的循环，每个地方大约都逃不过这样的命运，就如帕尔米拉。 太阳完全跳了出来。近处，是高大的石柱；远处，一座清真寺的宣礼塔，在阳光下闪烁着神秘的光芒。忍不住还是打开相机，这一张，是我在帕尔米拉比较满意的一张。她是我想像中的帕尔米拉。 希望帕尔米拉，希望叙利亚，就如照片一般，和谐，且蒸蒸日上。 尽管贪恋晨光，贪恋光影下的帕尔米拉，但我必须走了，是时候离开帕尔米拉，离开叙利亚了。 再见，帕尔米拉！再见，叙利亚！ （凌晨2.30注：自己忽然发现，我的叙利亚是以阿加莎开始，又以阿加莎结尾的，前后呼应了，^_^）
图28 终于来了一位看日出的人，可惜她来的时候太阳早就高高的了 |
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