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导语：所有人都向往普罗旺斯的夏天 , 那里的旺季是你想象不到的样子，游客的数量能飙升到当地居民的 2 到 3 倍。但如果你看过淡季的普罗旺斯，这样的盛况带给你的大概就只会是一时间的激情，而最终能让你回味的，必定是淡季时那片土地上的安逸。 Yifan讲述： 许多游客对普罗旺斯的理解并不准确，它并不是一座城市，也不是一个村庄，它是一个大区，类似中国的省，其中包括了教皇之都 Avignon( 阿维农 ) ，梵高的 Arles( 阿尔勒 ) ，梅尔笔下的 Luberon( 吕贝龙山区 ) ，薰衣草之乡 Sault 等等等等。 也就是说，在普罗旺斯，并非只有夏季才是最棒的季节，或者说只有夏季才能触碰到真正的浪漫。没有薰衣草和向日葵以及由它们所带来的疯狂的人群，在淡季的普罗旺斯你其实可以找到更多。 普罗旺斯的淡季节是除夏季以外的各个时段。游览普罗旺斯的最佳淡季是 9 月到 11 月，以及冬去春来之时。另外，法国依然使用冬令时，从每年 10 月的最后一个周日起到来年 3 月的最后一个周日，此时和中国的时差为 7 小时。在夏令时则为 6 小时时差。
淡季旅行新概念： 人们总是认为，只有在旺季旅行才能看到一个地方最美丽的风景。其实不然，旺季永远躲不开的还有人潮，有时候连找一处拍照的地方也得排队等候，这实在让人心情大打折扣。而在淡季旅行，风景又不在最完美的状态，如此看来，实难两全。但是，淡季出行可以让人看到人群和华彩退去后不一样的真实，它独有一种不加修饰的美，并且将展示一份当地独特的生活气息。所以，旺季还是淡季，这也许是个问题，但如果你想真正爱上一片土地，那就得选择淡季去看看。 淡季旅行新计划： 在普罗旺斯，酒店住宿的价格也会有淡季和旺季之分，而且，这样的时候也不会有酒店满员的情况，也就更适合向往自由的背包客们，不提前预订，临时到达自由选择也是完全行得通的，丝毫不用担心会露宿街头。另外，因为人少，餐厅和景点的服务自然比旺季之时更加周到贴心。因此，这又是淡季出行的另一好处，以优惠的价格享受旺季时分享受不到的待遇。（链接 2 ） 在普罗旺斯选择入住当地价格不高的小酒店是了解当地风情的绝好方式，老板会非常乐意介绍你各式好玩去出，并为你出谋划策。在这里介绍两个位于阿维农的小酒店： Lubrin 是一家小酒店，自带的餐厅非常不错。距离著名景点也都非常近，其室内装潢非常出彩，住在这里可谓是现代与欧式的完美结合。 Lubrin Hotel Mignon 也是近来在背包客中口碑甚好的经济型酒店，位于蜿蜒的欧洲小路之中，但并不难找。 Hotel Mignon 淡季旅行新提示： 因为普罗旺斯地区小镇众多，分布很散，许多又没有火车连接，所以跟当地旅行团是绝佳选择。但是需要注意的是，虽然旅行团爆满的情况不会出现，但因为需要 2 个人起订，最多也限制在 8 人。所以独自旅行的背包客就得为自己准备条备用计划，以免当天无人预订，不能成行。旅行团有不同的主题选择，包括旺季时的薰衣草路线，向日葵路线等等，也有半天团和全天团的选择。价格从 80 欧到 160 欧不等。这项服务可以在阿维农的游客咨询中心预定。（链接 3 ） 这里旅行团的导游也身兼司机一职，会开车到指定地点接游客，每到一处，导游会事先讲解此地历史人文，然后余下自由活动时间，并不会跟随游览。有特殊要求的游客也可以向旅行社提出，但是陪伴旅行将要另加费用。当地有许多旅行社，收费标准并无太大出入，服务质量也相差不大，可以自由选择心仪的路线。
以上，Avignon 阿维农 Avignon ：薰衣草还在休眠 作为普罗旺斯的中心城市，以阿维农为圆心去行走最为恰当不过。旺季之时，人们选择住在这里仅仅以出行方便为权衡，可以方便地出发去看环绕在它周围的熏衣草田。早在 5 月，夏季的住房就会被预订一空，而旅行团服务更是要提前 1 整年去预定，盛况可想而知，人潮也可想而知。 而淡季的时候，熏衣草的休眠反倒能让游人看透更多阿维农本身的魅力，透露出被薰衣草掩盖的本色。作为教皇之都的阿维农有着丰厚的历史底蕴和教会色彩。早在 14 世纪，阿维农就树起了自己的城墙，并且经由 7 位法国籍罗马教皇投入巨资修建起教皇宫，使得犹太人以及政客们在这里得到庇护。现在的教皇宫已经褪去了当年的华彩，内部空空如也，可以说，当年的空间还在，气场却已经全然随着历史的河流一去不返了。不过，空荡荡的大厅如果是拿来做 T 台秀场大概会是别有一番情趣，当历史的奢华和现代的奢华相碰撞，不知道日后是否会有哪位设计大师采用这个疯狂的想法，但这里确是时常会有艺术展览。 穿过那些弯弯曲曲的小路，阿维农的断桥在城墙外让我的视线豁然开朗。断桥自然得名于其“断”。不同于杭州的断桥，阿维农本名为 St-Benezet 的大桥在 17 世纪被洪水冲走 4 个桥墩，此后经过多次修缮都以失败告终，留下它现在的模样以给予世人对当年风采的无尽想象。而其实，对于它现在残破的样子是令人更加喜欢的。他的历史，与多少多少年过去的岁月有关，又有多少多少修复的过程，这些都是冗长的，但在断桥所营造的已经面前，他们就都显得不那么重要了。当我看到它通向罗纳河的中央，然后戛然而止，那么断然又决绝，无数次修复的尝试又是怎样呢。站在它的断处，所有的人为努力都变得如此渺小，所有历史和自然的力量就那样轻而易举地将你包围。包围却不吞噬，让我足够当下地审视这座桥的沧桑岁月，这条河的永无止尽，还有在这座桥上，这条河上的你，以及你自己过往的细枝末节。一切都组合得如此完美，自然和人，人和自然。 断桥之所以有它的美，也就是由于它的残缺，如同断臂维纳斯。一个人走到桥的终点，突然发现其实走到世界尽头也可以那么简单，何必一定是要天涯海角，一座断桥，足矣。 在桥的尽头，时常有许多独自旅行的游人，独自背了 30L 的大包，拿着讲解器，听得入神。夕阳西下，他们的背影连同我们自己本身的，在金色的阳光下勾勒出一丝孤独，却也连带出无数陶醉，沉浸，追寻，还有渴望。这大概就是背包客们单独旅行的画面。而在这一刻的独自沉醉，也只有到了往后，与别人分享此时的享受才会最终为那次旅行划上最完满的句号。否则，那便会像是一场没有结局的恋情，许多年后想起，多多少少，耿耿于怀，独自遗憾。 但是不论如何， St-Bénézet 大桥，也就是阿维农大桥的历史还是值得一提，在公元 1185 年竣工，连接阿维农老城及新城，原本为殖民地。断桥之 " 断 " 形成于 17 世纪中期，洪水冲走了其中 4 个拱形桥墩。而关于阿维农大桥的另一个有趣的故事，便是法国著名儿歌《在阿维农大桥上》与其同名。现在，在阿维农桥梁的入口处有一座新建的博物馆，在那里可以找到儿歌的不同版本，甚至还可以录制自己的 CD 。如果运气够好，甚至还能看到在这里欢乐舞蹈的孩子。 另外，在阿维农的游客中心，你可以免费得到一份 Avignon Passion ，这张通行证上有针对博物馆以及 2 次以上浏览古迹时的票价优惠有效期为 15 天。除此以外，如果是持有国际学生证的人千万要记得在买票时出示，在欧洲，对学生的优惠，有时候是惊人的。还有，阿维农大桥和教皇宫的自助讲解器中有中文可选，这对于想念母语又想了解世界的游人来说还是非常诱人的。 看完落日余晖里的断桥和它在罗纳河里的倒影，我漫步到阿维农的市中心广场 Place d’Horloge （时钟广场）。在教皇宫对面的小餐厅里享受一顿正宗的普罗旺斯晚餐不失为一个明智的选择。名为 Lubrin 的小餐厅以绿色和米色为主色调，室内装修是现代的简约风格，但餐厅中央的壁炉却又带着怀旧的气息。当然，所谓壁炉也是经由现代设计过的两面开放式，并不贴“壁”，所以整个餐厅的风格巧妙地融合了现代和怀旧。坐在温暖的炉火旁点一杯红酒，喝一份普罗旺斯鱼汤，背景音乐是肖邦的夜曲，侍者从容周到的服务让旅程中的疲惫顿然全失，一切都是悠然而完美，身心在这一刻适得其所，安逸从容。 虽然马赛鱼汤是法国最著名的鱼汤，但在普罗旺斯，你一样可以品尝到最正宗的美味。另外在点餐时，想要选择本土特色非常简单，佳肴一般都用”普罗旺斯“做形容词加以命名，法语为“ Provençale ”，所以当你看到菜名后有这样的词，那便是值得一试的特色。 交通 阿维农可以说是处在普罗旺斯地区的中心，交通十分便捷。一个朴素的机场位于城市的东南面。需要注意的是，阿维农有两个火车站， Avignon TGV 和 Avignon Ville 。 TGV ，即为高速火车站，在阿维农城墙外的新城，而 Avignon Ville 则是市区火车站。大部分高速列车停靠 TGV 火车站，而连接阿维农和普罗旺斯其他城市的火车则多数停靠市区火车站，所以在出发时要注意站名。 从巴黎乘坐高速列车 TGV 到阿维农需时 2 小时 40 分钟。阿维农去往 Arles( 阿尔勒 ) 及 Nîmes （尼姆）分别需要 20 及 30 分钟。每小时均有列车往返其间。
以上，Arles阿尔勒 阿尔勒 Arles ：向日葵还在酝酿 Arles( 阿尔勒 ) 距离阿维农虽然只有不到 20 分钟的火车，却有着与阿维农全然不同的风格特点。不同于阿维农的历史年轮，整个阿尔勒都充满着浓郁的梵高式色彩，即便是在淡季也是如此。在夏日里，人们就一窝蜂地涌向那里为一睹遍野的向日葵风采，淡季阿尔勒郊外的向日葵田还完全看不出生的迹象，听当地向导说，整片向日葵全都处于最佳盛开状态的时间其实只有 3 天，之后有些就开始衰败了。这样的消息虽然让人不免有些失落，但是大概，美好的东西总是短暂，如同烟花。而人也总是相信那最短暂的美好，会在记忆里作最长久的停留。不过此刻，既然主题不在向日葵，就不必耿耿于怀这些，而梵高的阿尔勒，又怎会止于日葵而已呢。在旺季，向日葵的噱头高过了梵高，而淡季，就可以细细品味这位伟大画家有生之年的苦痛。 就是在阿尔勒，梵高与高更发生对他来说致命的争吵，他所居住的疗养院现在也开放给游人参观，周围的纪念品商店里满是以梵高画作为原型的明信片，其实这也能算作是一种对于这个在阿尔勒留下 200 多幅画作，但留存下来的仅有一幅还是收藏在阿维农的 Angladon 美术馆内的大师的弥补。当然，梵高对阿尔勒做出的贡献不仅仅是那未被保留的 200 余幅画作以及与高更争吵后割下自己耳朵的惨剧，梵高基金会在阿尔勒享有很高的声誉，为当地艺术家举办各项文化盛事。每年夏天，基金也会都会为一位艺术家举办个展。这个基金会的学生票价是 5 欧，成人 7 欧，淡季开放时间为周二到周日 11 点到 17 点。仔细浏览一圈大约需要 2 小时的时间，这里还有许多以梵高为主题的纪念商品出售，基本都不同于其它普通小店里的货物。 既然选择区看看梵高，那就必须选择在大清早就登上去阿尔勒的火车，只有这样才可以更早地触碰到大师的色彩。不要以为那是件折磨人的事，其实事实刚好相反，在火车上遇见了普罗旺斯的日出其实要比在人群中看到薰衣草更加浪漫。天边橙红色的天光推开深蓝色的云层，那一刻的我是那样沉醉其中，以至于觉得周遭所有的一切都变的无关紧要起来。这大概就是背包客们一直在寻找的旅行中的特定时刻，可以那么当下，那种在平时全然做不到的当下。而那种橙色和那种深蓝就像是从某幅画作中走出来一样活脱脱地展现在面前，同时具有了画面的质感现实的梦幻。总之，一切的一切，无以言表。阿尔勒的旅游局距离火车站很远，所以在阿尔勒迷路是必须的，而其实阿尔勒就是用来迷路的。小巷里家家户户的门窗色彩就足够让人惊艳，哪怕就是绿色你也能找到无数种不同的绿，之后不断地撞色撞色，又以一种莫名的方式让人觉得协调。整个世界，即便是相较于这个淡季里的阿尔勒，也是暗淡的。对于阿尔勒，除了不断在它的小街道里穿梭之外，梵高基金会和毕加索博物馆也都非常值得一去，但千万不要将他们列为必到景点而疯狂研究地图，因为只有在无数小巷中的迷失之后再在无意间遇见他们的时候，你才能真正体会到些许大师当年所体会到的阿尔勒。（链接 5 ） 现在，为了方便游人，阿尔勒的人行道上有用不同颜色表示出的不同自助游览路线，其中之一就是梵高之路。跟着它，你可以轻而易举地找到梵高当年的疗养院，梵高咖啡馆等等等等。每一个景点都会有一块讲解牌并印有梵高于此创作的油画。 另外，阿尔勒在每周六都有集市，也是法国第二大集市，这里贩卖的橄榄皂等法国南部特产的价格是最为低廉的，但品质也是极为一流的。 Luberon( 吕贝龙地区 ) ：橄榄林还在生长 如果没有车，要游览小镇几乎是不可能的，但阿维农的游客中心提供向导及汽车的预约服务。从阿维农驱车一路向东，穿过成片光秃秃的橄榄树林但那却丝毫没有影响观景的兴致。自然，若要是在夏季，人们定是会想方设法穿梭进这些橄榄林中以体验心中的浪漫情绪。而现在，这样略带几分颓败的景色反倒别样地让人着迷。我想起了电影〈云中漫步〉里被烧毁的橄榄林的画面，还想起〈一年好时光〉里的庸懒，毕竟在生长中的橄榄林总孕育着希望，有些时候，这样的感觉也不是在橄榄林中穿梭一阵就能体会到的。 在淡季旅行，是可以让人更好地安静下来，而不是为了旅行而旅行。
以上，红村 Roussillons胡西雍 到了普罗旺斯，如果没有走进小镇的话那就不能说你来过了这里。而在法国南部千千万万的小镇里要如何取舍绝对是对背包客的一种考验。当然，早在几年前，英国作家梅尔已经为我指明了方向——吕蓓龙地区的红村 Roussillons （胡西雍）和石头村 Gordes （高尔德）。 当然，是去探访梅尔笔下的普罗旺斯，注意力自然也不会停留在橄榄林上。松露绝对是一个需要被琢磨的课题！向导解释说，松露在这一地区是名不虚传的盛产之物。在以前，途经地区几乎都可以被找到，当然现在随着松露的需求量大大提高，它也变得稀少起来。这一地区的许多老前辈一开始都以寻找松露为乐，然后拥有自己以松露为特色的餐厅，而到了晚年寻找松露则也又是从职业退回了爱好和消遣，但这份由消遣所发展起来的事业也同时被继承了下来。其实，这不过又是一个有趣的人生之圈，走到最终的最终却发现是回到最初的最初而已。 Roussillon( 胡西庸 ) 是一个禁止车辆入内的山顶小镇，全镇的所有房子都是由当地特产的红赭石建造起来的，所以也经常被人们称作为红村。这种红赭石是这里特有的一种矿物，稍加加工之后就可以作为颜料，并且经久不会褪色或变色。据说梵高，高更等人都用这种颜料做过画。 淡季旅行的好处在闲逛小镇的时候就更好地体现了，虽然小镇很多纪念品和艺术品小店都处于歇业期间，但小镇的安宁却得到了更好的诠释。晃晃悠悠地在只有一个出入口的小镇游荡一整圈只需要半小时的时间，到处都是另人温暖的赭红色，这一整片用泥土调和的颜色，不惊艳的红却比任何一种出挑的颜色夺人眼球。它红得那么温婉，那么自然，那么从容地接受当地人的生活同时还有络绎不绝的游客。他也是红得那么具有包容性。整个世界的颜色都可以与之调和，不加修饰地调和。再加上铁蓝色古朴的信筒和手摇门铃，一切生活都被特殊的色彩装点地让人捉摸不透。 切实深入探究的念头油然而生，但迫于旅行只能在镇上唯一开放的蛋糕店里买了松露巧克力蛋糕，然后依依不舍转身离去，除了把对梅尔的羡慕之情再深一级之外别无他法。 Roussillon （胡西庸）被法国列为最美丽的小镇之一。如果是自驾出行的背包客，不妨在小镇的当地名宿中住下以体验一番最纯正的普罗旺斯风情。当地名宿列表则可以向胡西庸的游客咨询中心所要。
以上，石头村 Gordes高尔德 在离胡西庸只有 10 几公里的 Gordes （高尔德）伫立在一片山头。由梅尔的小说改编的电影《美好的一年》就是在这里取景拍摄的。全镇都是用小石头堆起来的房子，现在它同样也是法国评定的“最美丽的小镇”之一，政府部门规定小镇里所有的房子只能修缮不能重建，并且也只能用高尔德特有的小石头休整以保持全镇风格的完整统一。 站在电影拍摄地，影片中的一幕幕飞逝而过，故事结局处男主角从纽约的数字世界中回归到普罗旺斯的山村，那棵参天大树下的拥吻让对少人心醉神迷。呵，依然是一个完美的圆圈，走很长的路，其实都为回到最初罢了。 离开高尔德的时候已近黄昏，夕阳照耀村庄所在的山头。小镇入口处的一块岩石上有最佳的视角。站在一块它的顶端用相机定格下它的全景，美不胜收。 背包跟着文字或是影像去旅行，其实多半不会有太大惊喜，实地总是被修饰得过分完美，而梅尔笔下的普罗旺斯却是在真正遇见之后更让人着迷，以它巨无仅有的魅力和那弥漫在空气中的闲散气息。 这些，想必在旺季的人群中，都不可能被想到。
普罗旺斯的落日 Tag: 最游记 普罗旺斯 法国 阿尔勒 阿维农 吕贝龙 胡西雍 分享这篇文章，或留下你的观点 我们猜你还喜欢： |
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