总结花冠的一些常见问题，大家共勉（转）

2012年1月续——这个帖子发表于2005年11月，这么多年过去了，现在想起来还好像昨天的事情。帖子内容已经很老了，有些内容还主要针对1.8排量的9代国产花冠，对后续花冠EX的内容涉及不多。不过后面的汽油、机油、驾驶习惯和保养等方面的问题还是具有一定通用性，各位弟兄可以适当参考。现在车辆技术日新月异，以前我们认为正确的做法，在多年以后就有可能成为错误的示范，所以该篇内容肯定有表述不当的地方，鉴于怀旧和时间的因素，我就不一一修改了，还请看到问题的车友们多多见谅。同时也感谢老壶这么多年来一直让它在置顶帖停留，不过我还是建议让这个帖子退休吧，也让更多其他优秀的帖子能让大家看到，老壶版主请随意处置。下面黑色字开始的内容为2005年的原版，一个字也没有修改过，也算是小有怀念吧。 



    坛子里面的朋友越来越多了，花坛的实力在不断壮大。一些新买花冠或者等待提车的朋友都提出了很多关于花冠使用的问题，但爱卡的帖子删的太快，以前的一些相关内容的好贴不是删了就是难找。我冒昧的把一些常见的问题总结到了一起，虽然总结的很不全面，但希望多少可以帮助大家更好的了解花冠和使用花冠。

1、回答都尽力保证客观，综合各个论坛或专家的观点，不是一家之谈。
2、回答尽量简单，免得看得头疼。
3、希望能得到花友的补充。

1、花冠发动机功率调整为93千瓦是怎么回事？

      2005年开始，小调整之后的花冠开始上市，发动机盖子上面的红色VVT-i标志变成了白色的，同时功率也由100KW调整到了93KW。
      发动机功率原何下降，也是曾经困扰我的问题。后来参加了多次丰田的活动，也经多方咨询并综合几位版主的意见，基本上得到了较全面的回答。

      首先肯定的是，不是功率的缩水。
      功率变化有两方面的因素，一个是美国机动工程师协会在2004年发布了新的动力测试标准，另外一个就是排放标准的影响，当然新的标准也包含了第二点。
      美国机动工程师协会（SAE）成立于1905年，已经有百年历史，是国际上最大的汽车工程学术组织。研究对象是轿车、载重车及工程车等等。SAE所制订的标准具有权威性，广泛地为汽车行业及其他行业所采用。这当然包括SAE J1349马力测试标准。
      老的SAE J1349从1970年开始已经沿用了三十几年，现在汽车的发展也让老的程序漏洞越来越多。所以为了解决这一矛盾，新的测试标准已经在2004年产生了。新标准严格改进了很多方面，下面列举几个例子：
      1、新标准明确规定引擎测试时必须连结完整的、与量产车相同的排气系统，或者是能产生相同背压的装置。而老标准无此规定，从而可以做手脚。
      2、新测试标准则明确规定测试所使用的汽油应是该款引擎宣称能够适用之最低辛烷值的汽油。因为高辛烷值的汽油可以提高马力。
      3、新的测试标准要求测试时使用的机油是量产车正常使用时同等级机油，机油温度也明订为完全热机引擎所显示的温度。因为选择黏度低的机油，并将机油加热后测试，可以提高马力，这也是老版本的漏洞。
      4、新的标准对汽车的附件也做了细致规定，比如发电机、汽车冷气压缩机、引擎冷却液流动、转向助力等等会吃掉一些引擎动力的附件也规定了很明确。

      基于以上的情况，花冠的发动机其实没有变化，技术和配件仍然一样。但因为新的SAE测试标准严格了测试马力的程序，所以才会让发动机功率在数字上下降一点，这非变化，而是严格了。

      很多朋友对第1点，也就是排气系统的影响有点不明白。排气系统的借入是SAE新标准的一个方面，我们现在还不知道红色VVT-i标记的花冠是不是接上了整套排气系统进行了测试，但能肯定的是，白色标记的新花冠排放标准确实要比老款严格了。

      厂家以前宣传红字标记花冠的排放标准为“相当于欧3”标准，其实就是欧2的三元催化，但排放污染物指标可以满足欧3的水平，只是在某些指标上（如冷车启动排放等），还有三元催化装置上不满足国家规定的欧3水平（国三标准），所以定位为“相当于欧3”标准。
      白色VVT-i标记的花冠是后来响应“国三”强制标准的产物，当然也是模仿欧三，改进催化转化器涂层、催化剂加热装置及加装二次空气喷射装置，来满足欧3硬件标准。同时调整车载电脑，调整喷油量，适应改进的三元催化器。用新的SAE马力测试标准，加上更为严格的排气后，也就产生了现在比较规范的数据。
      那功率的变化是发动机结构改变了吗？经常改装车子的朋友都知道，拿七代翼豹举例子（当然什么车都是这个原理），仅仅改装了CUSCO头段排气管，HKS HIPER--TI LIMITED EDITION（HKS的限量版）中尾段排气管就可以单纯增加20匹马力。在排放标准上为了更加严格，符合国三标准，会添加如二次空气喷射装置等玩意儿，排气上肯定受影响，自然也会多少影响一些功率。所以发动机并没有实质性的变化，这一点可以放心。

2、排除SAE新标准的影响，白字VVT-i花冠与红字VVT-i实际的性能有差距吗？

      按照新的标准，功率下降了7千瓦，相当于9.5匹马力，扭矩变化了10牛米。刚才已经说了其实这是更加严格的数字，而不一定是绝对的变化。如果红字的老花冠也用严格的SAE马力标准来测试，也许就和现在的数据无差距，或者由排放的严格带来的很小的差距。
      了解到几次新老花冠的0-400米加速比赛，和自己测试的极速表现，几乎没有找到差距。最高时速几乎一样，0-400米加速上也只是最后差了可以忽略的毫厘，但这也许是新花冠才有的电子油门的影响。这样的表现也多少证明了新老花冠之间功率与扭矩的相似。摆脱了电子油门的影响，完全可以忽略差距。

      另外有几个基本的概念。
      功率影响最高时速，但从数学上解释就是：功率是最高时速的充分条件，但不是必要条件。
      就是说功率的提高可以带来最高时速的提高，但最高速度不一定受功率完全影响。因为还有变速器、传动系统以及电脑等的影响。
      扭矩是表示引擎在某个转速输出力的大小，其影响汽车的加速性能。随着转速提高会有一个峰值，峰值过后随转速下降。
      另外一个题外话，如果想提高花冠功率，不一定非要改动很大，你可以花很少的钱先改一下排气，也许就能得到20匹马力的收获。

3、花冠用汽油的问题。

      我第一次来花坛交的一篇作业就是关于汽油的问题，虽说还有很多漏洞。
      原贴较多内容，就不说了。总结几点实用的：
      1、选择汽油标号要根据压缩比来决定（注意：特指自然吸气发动机）。网上的一些压缩比和标号的对应关系图不见得准确，有的保守、有的太随意。拿花冠的来说，压缩比10.0比1，可以说处于93与97的临界点。但由于车载电脑和点火自适应闭环反馈系统的支持，我们可以放心的选用93号汽油。当然95号、97号、98号甚至100号都没问题的，点火可以根据辛烷值自动调整点火滞后或提前，不会爆振。
      2、由于ECU的限制，应用高标号汽油不会产生省油和马力提高的效果。
      3、排除一个误区，高标号汽油仅仅是辛烷值的变化，并不是比低标号汽油干净。（我们说的是正规厂家）
      4、可以明确的回答汽油混加的问题，先给出几个前提：
（1）都是辛烷值标称法的汽油，生产工艺一样。
（2）无铅、低硫，满足最新欧洲标准。
（3）最好是同一厂家。
      满足了后，可以混加。但要保证混加后达到符合车辆规定的标号标准。
因为我们几乎不可能满足以上的几个前提，所以专业人士来个最省事的推荐方法：不推荐混加汽油，除非紧急情况。但我们要知道怎么回事。
      5、有涡轮增压或机械增压的发动机。您还是根据增压值选择汽油标号吧，坏了别找我。

4、花冠选用什么样的机油？

      机油是车辆维护的重要一环，我们往往容易忽视机油的作用。关于机油的问题太复杂了，就总结几个有帮助的即可。
1、对于新出厂的车辆，推荐使用原厂的矿物油（即新车自带的油）。主要是帮助磨合，还可以检查性能。
2、关于机油标号。简单的说，W是Winter，冬天的意思。前面的数字是冬季黏稠度，后面的数字是夏季黏稠度。或者可以说成低温黏稠度和高温黏稠度。
3、温度对纯矿物机油黏稠度的影响最大，对合成机油的影响最小。也可以这么理解，对于质量优异的纯合成油，我们可以忽略地理位置的温度变化对黏稠度的影响，只需要一心考虑手册规定的标号即可。（特指高温黏度）
4、黏度越高，形成的油膜越厚。
5、花冠规定的高温黏度指标是30，低温黏度根据气温来决定。
6、使用40或更高黏度指标的机油要有几个前提，满足一个即可：
（1）车子至少过了60000公里。
（2）安装了涡轮增压或机械增压装置。
（3）发动机总是保持很高的转速。
盲目使用高黏度机油将对发动机不利，或者可能产生大的损坏。
7、花冠的原厂矿物油标号是10W-30，原厂半合成油的标号是5W-30，原厂全合成的标号是5W-40。
8、原则上，出于保护发动机、增进润滑和清洁性、提高性能、减少噪音、降低油耗的目的，推荐使用高等级的润滑油。如半合成级别以上。
9、知名品牌同样级别的润滑油性能差距其实很小，一般情况下不会超过2％。
10、咨询过北京几个4S店，可以自带机油，而且保修有效。但要注意和4S店协商好，而且确保自己的机油是正品，并且符合标号标准。

5、保养问题。

1、厂家规定，花冠保养周期是5000公里或3个月，先到者为准。我们不要忽视时间的因素，即使一公里没开，在家里放了3个月，也要做保养。
2、3个月的限制估计是对原厂矿物油的限制，如果选用了半合成级别以上的机油，可以延长这个时间，比如半年，但不宜过长，因为机油有氧化变质的问题。延长时间之前建议咨询4S店，确保保修有效。
3、原则上，机油和机油滤清器最好一起换。
4、保修期内最好到4S店做保养，如果在外面做保养，需要和4S店说明，免得产生保修的纠纷。
5、首次保养可以提前进行，而且对车的磨合有好处，5000公里内不要用太好的润滑油，否则会延长磨合时间。
6、机油最终确定了一个品牌型号后不要更换的过于频繁，对发动机有损害。
7、保养进行的频率是一个平衡点，过于频繁会浪费金钱，而且也损害油底壳的螺丝；过于延长对车子将是一个损害。
8、保养不仅仅是换机油和三滤，而是对整车的一个全面体检和维护。在保修期内，如果在4S店做保养，我们监督服务就可以了。过了保修期，如果在外面做保养，就要保证保养的质量，项目要全、配件要保质、发现问题能及时纠正。

6、新车拉高速的问题。

      我们总听别人说新车要拉高速，而且关于什么时候拉还有很多说法。关于拉高速的问题，其实不必过于程式化。拉高速的目的其实就是让整车更好的适应高速运行的情况，发动机适应高转速和高负载，传动系统适应更快的扭矩传递，底盘、悬挂和轮胎也要适应在高速状态下的匹配和运作。就好像短跑运动员训练一样，经过热身之后先要进行几个80％强度的冲刺跑，然后完成一到两次100％的全力冲刺跑，最后再回到低强度的训练中。如此反复，增大极限范围，提高绝对速度。
      我们的新车拉高速也十分类似短跑运动员的训练，原则是要循序渐进、量力而行。总结几个关于拉高速争论很大的问题：
      关于拉高速的时间，一种说法是拉高速要在首保之前进行，拉完了马上进行首保，把拉高速的金属碎屑一起放掉；有人说要在首保之后进行，因为带着磨合期产生的金属碎屑跑高速对发动机不好。
      两种说法都好像有道理，这也是大家争论很多的一个话题。其实还要根据客观使用情况来决定，不能绝对的说哪一个方法是完全错误的，关于这两种方法的具体解释就不多说了。我们推荐开始尝试跑高速的时间不看首保，看公里数。比如有些人首保的时间很早，车子才跑了不到2000公里，这时候不管首保前后拉高速都有一点早。所以对于这些人来说通过首保的方式确定拉高速的时间是不合适的。
      那么这个公里数有没有确定值呢，2000、3000、5000还是更长？考虑到大家的车子不尽相同，磨合期的驾驶环境差别很大，还是没法确定一个常数。一句话：如果你认为自己的爱车磨合效率很高的话，2000公里就相当于他人5000公里的水平了，您大可在2000公里就尝试跑高速。反之您可以拖到很晚再跑。这个“效率”二字需要您自己把握和衡量。
      那么影响“效率”的因素是什么呢？举一个方面的例子也许就可以启发车主了，如果车主在磨合期严格按照规定进行驾驶，各个档位跑的均匀，刻意的让车的速度不断变化，并保证驾驶的环境不恶劣，可以说明您的磨合效率相对较高。
      还要注意几点问题。拉高速不是一两次的问题，而是要在今后的驾驶习惯中融入拉高速的方法保养车子。拉高速要循序渐进，就好像刚刚举的短跑运动员的例子一样。不要让车子一下子就达到极限，要慢慢来。可以采用递增法，比如今天跑到120，明天可以跑到140等等，不必拘泥于一天完成。

7、冷车启动暖车的问题。

      这个问题也是我们遇到的很实际的问题。有人的习惯是早上冷车发动就走，认为没事；有人习惯热车很长时间，让水温正常后再走。
      两种方法都不正确，不管现代生产的汽车工艺多么先进，多么智能化，我们都需要在热车时间上找一个平衡。
      对于冷车不热就走的问题，引用老壶的一段论述：（老壶版权所有）
1、车的缸体最怕冷磨；
2、机油是润滑缸体金属表面的，同时具有密封、散热作用；
3、机油的功效发挥有一定的温度条件；
4、有负载的情况下，会加剧冷磨；
5、化油器汽车油气混合体只有在一定温度下才可以达到较好的雾化和配比。
      
      而对于热车过长的问题，不仅仅是废油的影响。在怠速的时候，是混合气燃烧最不好的时候，特别在发动机冷的时候。这段时间持续过长会让你的三元催化器承受很大的负担，时间久了就会让三元催化中毒，也就是失去尾气净化能力。
      所以对于冷车来说，最好的办法还是要热一小会儿车再走。现在流行完全不热车，或完全依赖行进间热车，其实走极端完全放弃原地热也是不对的。当然对于汽车手册的规定，对某些特殊要求的车辆，比如自动档在某些档位等等，可以放弃原地热车，但一般的情况，还是应该平衡的结合起来。
      还有自动档启动可不可以用怠速走的问题。车热好了之后，当然可以了。但还是那句话，如果走的时间过长，三元催化器会加大负担，而且此时燃烧不畅，积碳也容易产生。但如果只是从家门口到出小区这段路程，就大可放心。话说回来，其实我们堵车的时候也是类似的情况，很费车的。
      还有我们可以减少热车的时间，转换成慢速前进，也是提高效率的一个办法。但有一点要注意，就是不要让负载压低发动机转速，看似转速低了磨损少，其实发动机负担重了，更有弊端。

8、换档转速的问题。（手排）

      换档的转速也是人们讨论最多的一个问题，主要原因是我们驾驶习惯千差万别。还有一个因素是驾校的水平参差不齐，导致学员学成之后有了一些不好的驾驶习惯，而且是最开始养成的，所以很难改掉。
      关于换档的问题，一部分人是根据车速来的，比如30公里换3档、40公里换4档等等；另一些人知道需要根据转速来决定换档时机，只是这个时机掌握的不好，或者听声音，或者凭感觉。
      换档转速的问题说起来也许更复杂，我们不是要求车主都要看转速表换档，也不是规定非要高转速换档才好，还是那两个字，需要根据使用情况找“平衡”。所以有些朋友问道“到底要多少转换档”的时候，不可能给出一个定值，因为定值不能适应所有的情况，还是要根据客观使用情况来定。
      记得网上有一篇关于换档问题的文章写的不错，除了有一点点偏激和主观外，不失为一篇好文。文章太长就不在这里贴了，有兴趣的朋友可以在Google里面搜一下“换档最佳时机探讨”几个字，应该可以找到那篇文章。
      总结换档的“平衡”问题，可以概括成以下几个方面：
      1、一定要根据使用情况来决定换档时机。对于同一部车子，熟悉了换档的转速之后，可以根据行驶速度来换档。但对于不同的车子，就不要依据时速来决定换档了，因为齿轮比不可能一样。根据发动机转速换档是科学和实用的。
      2、我们讨论的换档转速问题有一个大前提，就是一定要在热车的情况下。冷车的时候，即水温没有达到正常值的时候，要降低换档转速，防止发动机冷磨损。
      3、车子在平稳行驶的时候，没有过多的负载或过急的加减速，出于省油的目的，可以适当降低换档转速，但不要过低。拿花冠来说，不要低于2000转。
      4、有负载、急加速、爬坡或拖挂等情况的时候，需要提高换档的转速。因为这些情况都需要更大的扭矩。列出一个花冠的最大扭矩峰值点的转速供大家参考：4000转。
      5、在第4点所列出的负载的情况下，发动机在峰值扭矩处工作比其他情况下要省油。也就是说这时候低转速工作反而费油。
      6、有负载的情况下，发动机转速过低会造成曲轴和活塞等部件承受负担过重，可能出现“叫杆”现象并损害发动机。
      7、发动机长时间处于低转速状态下工作会使混合气燃烧不充分，有产生过多积碳的可能，而且由于尾气排放出大量燃烧不全的废气，会加重三元催化的负担，使催化剂中毒。建议平时换档转速过低的朋友有空用拉高速的办法跑一跑，对车子清除积碳，提高动力性能有益处。
      8、一旦“叫杆”现象出现了，就表明此时的发动机转速已经低到一个极限了，需要立即降档。“叫杆”对发动机的损害是很大的，我们一定要尽量避免这个现象的发生，养成及时降档的习惯，保持发动机转速在健康的范围。
      9、在水温没有达到正常值的时候，或者由于长时间没有保养等因素导致机油品质恶劣的情况下，盲目提高换档转速将对发动机产生很大的磨损。
      10、过高的换档转速需要更好的机油来保障，否则不仅仅会增大油耗，而且会对发动机产生大的磨损。
      11、无论什么情况下，红线区换档都不是一个好习惯，会对发动机产生较大磨损。
      12、自动档车的换档转速是根据油门深浅以及车辆负载等情况，由电脑自适应调整的，这里暂时先不讨论了。

9、培养良好的驾驶习惯

      驾驶习惯是人们在从学车到熟练驾驶的过程中逐渐养成的，好的驾驶习惯可以提高安全系数，保护爱车；坏的习惯自然会起到坏的作用。
      我们这里所说的习惯可能包含的比较广，也会提到一些注意事项和驾驶方法。下面根据所想的随便总结一些内容，希望可以对开车的朋友有所帮助，提高驾车的安全系数。
      1、系安全带。最简单、最基本、人们说的最多的一项安全措施。事实表明，爱车可以没有安全气囊，但绝对不能没有安全带。安全带在车辆碰撞和翻滚的事故中可以起到绝对主力的保护作用，任何其他的安全措施都不能替代安全带的作用。
（1）安全带在车辆慢速前进的时候一样起到决定性的保护作用。所以不要因为车子开的慢就不系安全带。
（2）有安全气囊的车子一定要系安全带，否则有概率产生由气囊导致的更大的伤害。
（3）小孩最好坐在后排，并根据身材使用标准安全带或安全坐椅。注意：一定不要抱着孩子坐在前排。
      2、调整好驾驶姿势。正确的驾驶姿势对安全行车是非常重要的，不但可以消除长时间驾驶的疲劳，保证良好的驾驶视野，而且还可以使驾驶动作更准确、迅速与合理。只说几点基本的：
（1）不要抱着方向盘开车。座位稍微向后一点，靠紧坐椅的时候伸直手臂，手腕可以触到方向盘上沿为参考姿势。太靠近方向盘主要是为了安全性着想，一旦碰撞的时候，一方面缓冲余地小，另一方面气囊展开可能造成身体的严重损伤。
（2）调整好靠枕。靠枕最好能够与头的高度近似，这样可以在追尾事故中保护颈部不受太的损伤。
（3）关于握方向盘的姿势。驾校一般教的是十点二十，即左高右低，这样的好处是可以在换档的时候减小对左手的影响，保持方向稳定。一般的赛手学校教的是九点十五，即左右一样高，这样可以最快速的控制方向而不用倒手。当然还有偷懒的方法，有的人习惯手放到腿上握着方向盘，虽说不安全，但也可以临时来休息一下手臂。方向盘的握法要求的不多，即使是赛手学校也不是强调的重点，只要能在关键时刻快速有效的控制方向就行了。我们只需要注意几个小问题就可以，一是不要掏轮，不管方向有没有助力，有没有伤到手的危险，这都是错误动作；二要注意在车速较高的情况下，方向盘要握紧一点（根据情况适度而来），一方面可以在紧急情况下把持好方向（如爆胎等），另一方面可以增加操控的手感，感知车辆的反馈。
      3、灯光的使用问题。
（1）注意自己的远光。很多人容易忽视自己车辆的远光问题，特别是在对面来车的时候，请自觉把车灯换成近光一会，保证会车时的安全。要知道，如果在没有路灯的夜晚，顶着对面来车的远光开车是基本上什么都看不见的，不仅仅影响了对面来车的安全，也让自己失去了安全。还有同侧道路上，如果前面有车也请关闭您的远光灯，否则前车的后视镜会看不到您和其他车辆的存在，安全也自然得不到保证。
（2）正确使用雾灯。有些人喜欢在天气不错的夜晚也使用雾灯，使用前雾灯的理由是觉得亮，使用后雾灯的理由是提醒对方注意，当然还有不知道开了雾灯的。开了前雾灯也同样会影响对面的来车，因为雾灯没有方向性；后雾灯会让后车在刺眼的亮度下判断不出与您的正常车距，也有可能产生暂时性的闪光盲，增加追尾的危险。
（3）关于刹车灯与转向灯。只需要提一点，就是在夜晚的时候，停车等待中最好不要总踩着刹车踏板。如果时间短的话无所谓，长时间的时候可以换到N档或空档；转向灯也最好在长时间停车的时候先关上一小会。因为在晚上的时候，刹车灯或转向灯会产生很大的视觉刺激，后车司机在长时间接受刺激的时候容易产生临时性的视觉下降，对光的感应度会降低，容易出现事故，对自己的车也是一个威胁。交管局的统计报告中有很多这样的例子。另外长时间踩下制动踏板对刹车泵和刹车油也是一个负担，应该在停车的时候让制动系统有一个休息的时间。
（4）要及时根据天气状况打开车辆灯光。建议大家在阴天、下雨或者由于气象原因或黎明黄昏导致光线不好的时候，把示宽灯（小灯）打开。车辆灯光的目的不仅仅是让自己看清路况，更重要的一点是让别人看见你。
（5）一个最简单的问题，检查自己的灯光齐全。我们经常看见有大量的“独眼龙”等灯光不全的车辆出现，远远的让人一看还以为是摩托车，开近了才知道是辆大车。刹车灯也是有的亮有的不亮，严重降低了安全系数。
      4、其他一些驾驶方面的习惯。开车过程中的驾驶习惯因人而异，叙述起来涉及开车的各个方面，这里就不详细讨论了。大家只要注意要以保证自己的驾车安全，保护自己的爱车更好的工作为宗旨，不断总结提高自己的驾驶技术。相关内容的论述在互联网上涉及的很多，有兴趣的朋友可以搜索参考。