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有时候过分挑剔一家餐馆的口味就是矫情。我有不少喜欢喝酒的朋友，张弛的据点是懋林居，出品不怎么好吃的狗不理包子；高星的据点是通华苑，在他家楼下，做似是而非的川菜跟烤鸭，我每次收到他吃饭短信想都不用就是这家；阿坚的据点是新街口的天川，早拆了，还有人拍了这帮人的纪录片；后来阿坚一度把据点挪到了柳林餐馆，这里符合酒鬼们的喜好：菜价实惠、啤酒便宜，24小时、服务员不催、有厕所。 吃熟了就能塞给服务员10块钱叫她去外面买烟；喝啤酒四个四个的上不间断；经常有当兵的小伙子在这里吃饭看着我们桌子上成堆的啤酒瓶。其实这里的菜品不错，招牌是熏肉大饼，吃过那么多次，似乎只吃过一次，现烙的大饼酥脆，金黄，肘子肉塞在里面，解馋。然而更多的时候，我们喝酒，主食可以免了，主菜也可以免了，有盘花生就能喝三轮。 我记得这里门口有玉兰树，四月里开花，花瓣显得那么轻。在这里我似乎跟诗人小招酒后拌嘴，然而在2011年的2月14日，小招在老家湖南的一座桥上，跳桥自杀。死的时候25岁，跟当年的海子同龄。死亡能跟世界和解，吃喝能跟生活和解，我们用不同的方法寻找着理由。 没有人天天吃大餐，就像没有人在家里也穿着晚礼服。小吃食往往是生活的底色，我们都有一些馆子，可以当成食堂，这家食堂基本上就是我们的生活半径上，恍惚不定的阴影。一个能当食堂的地方无外乎有以下几点：方便，我就住在附近，走路几步远；实惠，价格不贵；味道不难吃，好吃是奢求，不难吃就能凑合；熟悉，服务员都认识你，知道你的偏好和习惯，服务能上点心。 我的食堂遍布在我居住的周围三公里范畴之内，比如一家叫紫光园的馆子。这是一个可以一个人来吃饭的饭馆，许多餐厅不适合一个人用餐，觉得孤独恍惚，除非是在麦当劳。去餐厅吃饭似乎是个固定的群体行为，一个人去是不合时宜的。但是在这里，每当一个饥肠辘辘的中午，我来到这里，点一个醋木，点一份炒疙瘩，吃饱了，喝也美了，额头上都是一层汗珠，买单出门，仰天长啸，就像游戏里的人物刚加满了血。 在每一所大学附近，都会有一些兼做学生食堂的小馆子，这里一般都便宜，老板跟每一届的学生混的熟，而学生熟悉这里的菜胜过熟悉系里的老师。我所在的附近有一所著名的大学，以前叫北广，现在叫传媒大学，我熟悉附近的菜馆就像熟悉当年睡在我上铺的兄弟。 每当傍晚时分，穿梭过都是学生的街道，看着漂亮的女学生穿着吊带和拖鞋，懒散的走在树荫下。先去一家买烧饼的老太太的摊子上买了一个烧饼夹土豆，大口嚼着，去一家叫“湘极了”的街边小馆。 都是湖南土菜，在学校周边的小湘菜馆通通都有一种激情四射的感觉，我们吃萝卜干炒腊肉，吃剁椒鱼头，想当年情史。旁边有个洁白的姑娘一边吃饭，一边抬头看电视——电视被放在高处的架子上，她自己吃一份炒菜，一份米饭，一边看一边笑出咯咯声。我们看着那个姑娘有点失语，不声不响的干掉了杯子中的啤酒。 我的另外一家食堂是一家巴掌大的小馆，在附近的四川大院里，小馆没有名字，估计以前是大院里的食堂，现在的名字叫中建餐厅——因为这个院子是中建集团的川籍家属院。 每次在这里吃饭就有一种在异乡的感觉，似乎是在四川的某一个小县城里。周围都是四川口音，和老板都熟稔，老板娘风骚能干，叫我觉得说普通话都不好意思张嘴点菜，至少在这里，四川话是第一语言。这里的菜品很四川，比我在川办吃的还要正宗，豌豆尖都被择的清清楚楚，腊肉香肠泡菜都是自己托人从四川带或者自己做，厨师在后厨大声招呼，新推出的菜品就把菜名写在墙上的小黑板上，最近更新的是：菜头炒腊肉、香辣鲶鱼、四川香肠、怪味翅中…… 餐具不讲究，但是分量很足，汤汤水水一律盛放在黄色的搪瓷铁盆里，铁盆的边缘都已经破损；米饭放在一个木质大桶里，自己盛，随便吃多少都是一碗米饭的钱。味道很80年代，价钱也很80年代，我经常花三四十块钱吃得肚歪。 推荐这里的香锅鲶鱼，满满一盆，香辣解馋，鱼肉细腻，我也偏爱里面的魔芋。菜头炒腊肉也不可或缺，但是一般我都叫他们清炒菜头，只有这样才能充分体验菜头的清香。菜头在北京的川菜馆里已属罕见，这里居然还有儿菜。有多少北方人见到菜头跟儿菜就犯晕，这一坨坨水嫩水嫩的小绿疙瘩到底什么？但是用它清炒、炖汤都是鲜嫩的一塌糊涂，就像洛丽塔就坐在你身边。
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来自： baoyisheng143 > 《家常饭菜》
