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这是一座万人心仪的人间至美仙山，这是一处全球瞩目的世界地质公园，这是一份世界自然和文化双遗产。 在印度僧人麻衣祖师眼里，它是“震旦国第一奇山”，在徐霞客眼里，登了此山后“天下无山”，在董其昌眼里，它“秀甲九州”。 你看，还是不看，黄山耸立安徽之南；你想，还是不想，黄山屹立皖人故乡；你见，还是不见，黄山挺立徽州之间。 地球北纬30度是一根神秘的线，美国密西西比河、埃及的尼罗河、伊拉克的幼发拉底河以及我国的长江都在这根线上入海，地球最高的珠穆朗玛峰和最深的马里亚纳海沟，都在此线附近，还有埃及金字塔和狮身人面像、百慕大三角、雅鲁藏布江的神秘亦集中在这条线上。当然，也包括地处古徽州的黄山。 它本名黟山，因始祖黄帝而得名。山岳之中，独一无二，这是黄山的殊荣。在国人的心目中，黄山、黄河，长江、长城，这两“黄”两“长”，早已成为中华民族的象征。促成黄山更名这件事的，是笃信道教的唐明皇。公元747年，即唐天宝六年，唐玄宗李隆基根据《周书异记》杜撰的关于黄帝与容成子、浮丘公等诸爱卿在此采药炼丹、后得道乘白龙升天的传说，御旨更名，从此，它以黄山之名进入世人视野。 这样得名的千年历史，相对于黄山的孕育史而言，简直可以忽略不语。 8亿年前，黄山地区还是一片汪洋，2亿年后的不知哪一天开始，黄山从这片水泽王国探头探脑地出来，新奇地打量着这个决然不同的世界，开始呼吸着地球上的新鲜空气；再经过4亿年，黄山的身躯在一次地壳运动中，全面现身；大约又经历了一亿年的冰川修饰和雨水冲刷，黄山这种以花岗岩石为主的山体，创造出了令人惊叹的自然奇观。 沧海桑田中，黄山的奇松、怪石、云海、温泉惊艳亮相，其四绝名扬天下。在亿万年的岁月变迁中，黄山形成了自己特有的小生态，一年中大约有250余天是云雾天气。在全国名山之中，黄山朦胧湿润的日子是最多的。 有一妙联是这样说黄山的：“岂有此理，说也不信；真正妙绝，到此方知。”没有到过黄山之人，无法想象黄山之美；到过黄山之人，无法用语言来描述黄山之美。“五岳寻仙不嫌远，一生好入名山游”的诗仙李白，于唐天宝十三年来到这里时，面对奇异的山峰，他在醉石旁醉酒一场，饶石三呼，掷笔而去。其澎湃的思绪、立体的观感和渺远的想象，早已随唐风而逝。 “薄海内外无如徽之黄山。登黄山天下无山，观止矣。”400余年前，徐霞客发出了旷古的感慨。他在普门和尚凿开山径后某个冬日黄昏，悄然来到了这里，这一年是公元1616年。两年后的金秋，他又情不自禁远涉黄山，没入山峦之间。写下了两篇《黄山游记》，成为黄山的瑰丽篇章。 文人也许不太好在这里抒发情怀，但画家则不一样了，这样绝美的景色可以成为画家源源不断的创作素材。黄山画派——这个唯一以山岳形成的画派，自明以后，耀眼画坛。石涛、梅清、渐江、黄宾虹、刘海粟、程啸天，一个个山水画家，将黄山的风韵涂抹于笔端。许多人以为，中国山水画那些景色是经过艺术想象过的，来源于自然山水又超然其上。持这样观点的还有日本著名画家东山魁夷。当他来到黄山以后，才真正认识到，中国的唯美山水画是有蓝本的，这个蓝本就是黄山。 我随湖南首趟开往黄山的“春之游”专列抵达屯溪，这是流动着的清明上河图。在匆匆掠过南屏、宏村等被油菜花包围的徽州古村后，一头扎进了黄山云雾深处。 春雨、阳光、飘雾，气象万千的黄山在春天里立体上演；白木兰、黄山松、花岗岩，色彩斑斓的黄山在春天里尽情展现；小松鼠、梅花鹿、黄山猴，生灵密集的黄山在春天里尽显生机。 可惜，随团游行的一个桎梏是时间的不自由，在不自由的时段里，我尽量去做一种相对自由的游行，总共才八小时的黄山游更是不例外。次日凌晨六时，我们从黄山脚下的小镇汤口乘车至紫云谷，坐索道上白鹅岭。上行途中，雾霭一片，近处的山头在云海之中，如座座孤岛，仿佛置于蓬莱仙境之中。 游人如织。我们抵达东海景区的白鹅岭索道点时，已是近两小时之后。我从始信新道开始独旅，穿越一片树高三五米、大约在五月才盛开的杜鹃林，至北海景区的始信峰、散花坞、清凉台，再往西海景区的排云亭、西海大峡谷，返回后过飞来石、光明顶至天海，越鳌鱼峰、百步云梯，过莲花峰至南海景区之玉屏楼、天都峰，这些线路需要走过许多山头，行程约40华里，在5小时内走完，而且要停停摄摄，真为难了自己。 北海景区的散花坞、清凉台以及整个西海景区，是黄山最集中的精华部分之一。这是我多选的线路。也幸亏我的相对独行，我欣赏到了云雾天气里阳光下的黄山美景。
清凉台上真清凉，我的清凉来自老天爷的恩赐。淅淅沥沥的春雨敲打在清凉台上，湿润了清凉台，也更清凉了清凉台。站在清凉台上眺望远山，一排排的山体峭立挺拔，姿态万千，或相互连接，或独立成峰，犹如一幅巨大的烟雨迷蒙中的山水画卷。而背靠着的狮子林，云雾完全浓化不开，奇松、峭壁消失在云海之中，无影无踪。 春雨在我抵达西海的排云亭处戛然而止。对面的奇峰异石上，一朵巨大的呈半月状的洁白祥云，成为了整座山峦的异象，金色的阳光普照在整个西海景区。我站在排云亭往西走的小径高处，低头回望排云亭观景处，青翠的黄山松下人影绰约，一些灵动的云雾在山峦间又开始纵横裨益，或急速、或缓慢，或稀薄如翼、或浓稠如布，每时每刻地变化着，美轮美奂地变幻着。尤其是在一处观赏松枝的地方，松枝一簇一簇，由低到高，上下排列，左右呼应，松针清晰润亮，而其背景，全是急速飘渺的云雾，浓得看不清对面的任何危崖峭壁。这怎么会是一种真实？所有的游客都为黄山这奇妙的景象而叹服。在这样的美景面前，我们用任何语言来描述，都会挂一漏万，留下遗憾。 更遗憾的是匆匆的旅行时光。我只能以飞奔的方式探寻未知的西海景区，抵达松林峰后折回往牌坊峰而下，此时我已经抵达西海大峡谷区域。峡谷深不见底，游道还没有完全畅通，蜿蜒的小径在群峰之间若隐若现。从高处往下俯视，一排排的山墙气势不凡，如一道道天然的古屏障，一层层铺开又合拢，一圈圈合拢又铺开。屏障之上，黄山松以各种姿态倔强地将这些纯石峰装扮出一个翠绿般的世界，一个仙境般的世界，一个迷宫般的世界，一个不可思议的世界。从这个世界的深处走来了一家游客，有老有小，在峡谷里已经穿行了两个小时。看到老人的满足愉悦和小孩的欢呼雀跃，我似乎已经读懂了这个峡谷非同寻常的精彩。 雀跃的除了路边随处可见的小鸟，还有一只纯兰色的大鸟从我头上掠过，停在一枝遒劲的松枝上，又飞向云海的那一端。我不知它是哪个鸟族的，也不知它穿越云雾是为了哪般，或许是在云深之处去寻找它的亲人吧。或者，它本来就是一只独来独往的鸟儿，一只无拘无束的鸟儿，一只自由飞翔的鸟儿。兰色的鸟儿在黄山的白云间飞翔，鸟儿飞过，而天空了无痕迹。 历史上不知有多少这样的精灵在此停留过，天空没有留下些微痕迹。只有我们人类，在这样神奇的山水之间，修着这样的游道，来解构着这座山。不知道黄山是高兴呢，还是郁闷，我也不知晓。
人类算不上是这里的主人。因为人类走进黄山也许就是几千年的光景，而生活在黄山这块1200平方公里土地上的动植物精灵，不知要悠长多少倍。有人说，假如长40公里、宽30公里的黄山是一只船儿，那它就是一只生命的诺亚方舟，里边承载了2000余种动植物资源。这个数字，是整个欧洲大陆物种的二倍多。黄山之中有些地球精灵，甚至来自于冰川时期的延续。 恐龙在遥远的年代，应该是黄山的绝对主人。大约1亿4千万年前，恐龙在这里称王称霸了。就在这个时刻，我国东部地区发生了“燕山造山运动”，地火喷发，天崩地裂，恐龙绝迹，黄山成为了中国版的“侏罗纪公园”，这些地球上曾经最强大的生命群体，以化石的方式，永远定格在黄山之中。 往近一点的物种说，黄山虎也是绝迹了的，宋明时期的黄山虎患，在1952年以后，成为了绝唱。黄山猴比我们人类在这儿占据的时间要邈远得多，其桀骜不驯遥在峨眉猴之上，人们多次尝试却没有被驯化，不知这些精灵以怎样的方式生活在黄山的某个角落？他们也是这里真正的主人。 行笔至此，我想到了黄山野人。一则轶闻是，出生于1900年的黄山乡贤、书法家吴进贤，在学生年代与其胞弟步游黄山时，看到两位山民各挑着一担血腥的黄山野人骨头，拿到集市上去卖。真耶？假耶？无从判断。另一则轶闻，是上世纪70年代的某日，黄山东部景区，一野人到村后坡地上偷南瓜，被山民包围。野人奋力冲出重围，却误入一猪圈躲藏，终被山民乱棒击伤，数日后死去，见证者甚多。而历史古籍中亦不乏黄山野人的传说记载。假若真有这样的生灵在这些千峰万壑中生存，我真希望他们依然小心翼翼地生活在这片神秘的土地上。对于黄山，他们更有资格在我们面前摆谱。 黄山松，是黄山这片土地上的又一个奇迹。您想一想，在干净得没有丁点儿土的悬崖峭壁上，也只有这样一种树能够茁壮成长为参天大树。创造这种奇迹的原因，主要是黄山松的根系能分泌出一种酸性物质，一点一点地侵蚀花岗岩，分化成泥土。就是这极少的泥土，黄山松才得以扎根成长，其庞大的根系，艰难地吸收水分、养分，长度往往数倍甚至十几倍于主干。黄山松的外形是葱茏的、青翠的、优雅的，但骨子里是顽强的、勇敢的、不屈的。它们从没有抱怨老天爷的不公，扎根危崖缝隙，勇立峭壁风口，笑傲电闪雷鸣，无畏冰雪覆盖，在黄山海拔800米以上的天地里，经年累月，书写风流，也让世人从黄山松的身上感悟着一个中国独有物种的精气神。
相对于宇宙而言，黄山是匆匆过客；相对于黄山而言，这些黄山松是匆匆过客；而相对于黄山松而言，组成这些人流的个体又何尝不是匆匆过客呢？我就在这匆匆的人流中，在光明顶上、莲花峰上、玉屏楼前浓浓的雾霭中，仔细地辨别着咫尺之遥的近物，当然，也包括这棵著名的迎客松。整个这一段游程，时值正午，但黄山更多的是将神秘、飘渺、朦胧的一面，展现给了游客。 云雾吞吐着游人，吞吐着奇松，吞吐着怪石，吞吐着奇峰，也吞吐着石刻和人类在黄山所有的遗迹。存留在黄山山体上的石刻，最大气的是立马峰上的“立马空东海，登高望太平”。每字直径6米，字距5米，其中“平”字那一竖长达9.4米，光这十个大字就有三四十层楼高。字是国民政府唐式遵所书，6名黄山石匠用了整整半年时间，在篾缆上时而蛇行，时而猿挂，惊险刻画而成。即使是这样大气的刻画，也顶多瘙痒了一下黄山，惊醒了黄山遗梦而已。 而惊醒黄山遗梦的，其实更多的是现代人。黄山的主要游道上，与之相呼应的都有索道，这些索道，在方便游客的同时，也是对这座美轮美奂之山的破坏，这，不可避免。 人类不断地在黄山刻印着，宾馆、索道、山道、石刻，都是被刻印出来的符号，这是人类文化对自然遗产地的侵凌。对于黄山而言，尤其是对于生命诺亚方舟的黄山而言，那2000多个生物物种，最希望拥有的，还是最原生态的、纯绿色的黄山。 涵养生物物种最珍贵的是水。无论是九龙瀑布还是人字瀑布，以及藏于黄山峰壑之间的条条清澈小溪，都是黄山最灵动的部分。而出自紫石峰下那“流血”的黄山温泉，更是将黄山的灵动之水加上了一层神秘。据说此温泉每隔三百年便有朱砂涌出，泉水突然变红。可饮可浴，去病消灾。典籍中最早记载温泉“流血”发生在北宋元符三年，即1100年；第二次发生在明朝成化年间，泉水红了三天；第三次为明朝万历43年；最近一次发生在1990年7月15日17时，黄山温泉“流血”半个小时。以至于其他山岳与黄山比较时，“犹欠灵砂一道泉。” “五岳归来不看山，黄山归来不看岳。”山骨铮铮的黄山，在东部沿海名山中，以一种老大哥的海拔优势，雄踞至高点。泰山也好，武夷山、雁荡山也罢，都排在它的后边仰望着呢。托起黄山的古徽州，以地灵呼应人杰，仅仅在明清时就出了18个科考状元，占全国状元的16%，考中进士1347名。在总人口才几十万人的古徽州，有这样一个璀璨群体，更令我们用一种人文的眼光去仰望。 仙人居天上，仙境需仰望。黄山，永远值得仰望。( |
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