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一、 和经销商确定好下列问题的相机不要 1.CMOS若有任何一个坏点的不要 2.LCD屏上若有三个或以上亮点的不要 3.镜头上有明显灰尘、手印、甚至其他印痕的不要 4.机身LCD屏上有明显手印的，不要 5.电池触点明显发亮的，不要 6.机身反光板上有手印，或者明显异样痕迹的，不要 7.快门数超过1的不要 8.其他重大缺陷的不要 二、包装检查：检查机箱包装是否有封条，是否有破损和拆装过的痕迹 三、检查编码，是否三码合一：盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的。并且拨打防伪电话或上官方网站核实是否为正品行货。NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。 四、 出厂日期：打开包装的上盖,在上盖内侧有打印出厂日期 五、 部件检查：根据部件清单，检查部件是否齐全 六、 机身检查 1.检查机身是否包装完好，然后再主要看那些容易发生正常使用磨损的地方。比如，机 身最先磨损的一般是背带挂口、热靴接口、电池触点等（都属于一眼就可以否定“全 新”的地方），然后是手握处和边角。仔细检查每一个螺丝是否有伤痕——它不会无 缘无故被拆开的。 2.主要看LCD上是否有手印，取景器、电池仓、卡仓是否有明显进灰。 3.装镜头之前，看看机身卡座，上面有一层完整的油膜，使用过的，油膜上有痕迹。 4.打开机身盖，迅速查看一下反光板和镜头卡口，确定没啥问题，把机身盖盖上（注意这个动作要尽量快一点，因为长时间暴露反光板，机身内容易进灰。另外，不要用手或者其他东西去抠反光板）。 5.检查镜头是否包装完好，然后拆开镜头包装，检查镜头。主要检查镜面、镜筒是否有明显痕迹（全新镜头的镜面，是相当干净的），把镜头对准光源看一下，检查内部是否有明显异物。轻轻晃动镜头两下，听一下是否有明显松动的声音。检查镜头卡口，看卡口触点是否有明显使用过的痕迹。在最大光圈下用手电筒检查镜头，手电筒在检查镜头内霉点和灰尘的时候用得着。 6.检查电池，主要看触点是否有明显亮痕。若有明显亮点，可以怀疑不是全新电池。 7.检查各个操作按键和旋钮是否顺畅。 七、 装上电池和镜头后开机检查 如果是新机的话，插上电池开机之后，首先显示的应该是“语言选择”和“日期时间设定”画面。 八、 用光影检查快门次数 九、 检查CMOS死点和噪点 1.坏点是CCD在成像时产生永远发亮或发暗的死点，位置固定；噪点是CCD在感光的时候随机产生的“噪声”，位置不固定，并且会随着环境温度升高而增多，严格意义上的噪点是不可避免会产生的，只不过多数由于我们肉眼看不见而将其忽略，这里我们只讨论肉眼能够看见的“噪点”。 2.盖上镜头盖，调成全手动模式 3.机器调成最大光圈，快门数从1/60秒到10秒，机内降噪关闭，防抖关闭 4.从ISO800开始，一直到最高ISO（一般到ISO1600即可），每个ISO值下拍一张。保存成RAW最大格式，不同的快门速度各拍一张（比如ISO1600曝光3秒查坏点） 5.将全黑图导入电脑，转JPG格式，用Dead Pixel Test软件，每张照片测一遍 6.如果测试结果有坏点，记下每个坏点的坐标。看看是不是每张图的坏点显示都是一个坐标 7.如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄 8.把Dead Pixel Test里面“坏点界限数值”分别调成200、150进行测试 9.另外也可以将全黑和全白的图片在电脑显示器上反复观看，这样可以简单检查有没有坏点 10.只拍摄全黑照片来测试死点还不完全正确，因为死点包括亮点和黑点，对于拍摄的全黑照片，只能检测出亮点死点，而无法检测出黑点死点，所以如果要检测是否有黑点死点，需要拍摄一张全白的照片，在反相后检查有无死点。由于CMOS死点是亮点的情况占大多数，所以一般都忽略了黑点死点的检查。 （1） 通过软件检查死点是通过设定亮度的阀值来判断，软件默认设置为：在全黑环境下，亮度小于60的像素点为正常，大于60小于250的为噪点，大于250的为坏点，这里的坏点和噪点标准并非是死的，用户也可以自行设置更严格或宽松的坏噪点标准。特别是介于40-60之间肉眼极限但又对成像有所影响的噪点也可以检查一下。 （2） 通过软件检测死点的方法，只能说基本比较准确，但是从严格意义上讲的话还不是完全准确。因为死点有可能并不是全黑或者全亮的点，其亮度值也有可能在噪点的范围之内； （3） 为了进一步判断是否有死点，可以拍摄多张全黑或者全白的照片检查，如果不同的照片中有黑点或者亮点的位置都在同样的坐标（因为死点的坐标是固定不变的），那么基本可以断定就是死点。 11.软件测试的局限 （1） 软件对坏噪点的界定并不清晰，需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“坏点”还是随机的“噪点”，不过这一点肉眼也更加无能为力。 （2） 软件对“暗”坏点无法测定，这一点用肉眼观看一张“全白”照片更易找到，不过由于CCD对强光过敏，甚至会造成永久性损坏，建议慎重选择光源 （3） 下面来谈谈坏噪点测试的具体方法： 1.由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关，一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳定状态，所以我们需要在此期间拍摄测试照片。 2.关闭日期(很多朋友都不注意这一步） 3.坏噪点跟快门、光圈、ISO等参数也有很大关系，为了更有实用性，我们将参数设置在最常用状态：光圈F2.8、ISO100、快门从1/60s至1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有S档（快门优先）的机型，非手动机就只能使用自动档了。 4.在软件中打开这张照片，取默认标准（60，250）测试，坏点数为零，噪点数在1/60s时为零的可视为“合格”；在1/10s时，噪点数为0的视为“优秀”，小于10个也视为“正常”；在1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”，小于10个也属“良好”。 5.由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心。 6.大家对“流明”这个亮度标准可能没多少感性认识，一般来说，250流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准），60流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了。 十、 LCD亮点和黑点检查 拍一张全黑和全白的图片（或者从电脑分别制作一长全白和全黑的图片）,在相机回放时LCD没有亮点和黑点就可以 十一、 检查是否跑焦 1.将D90设置为点对焦,3D追踪测光,我的方法是对准计算器正中的数字键"5",快门最好在60以上,可以多拍几张,回放时请放大若干倍查看,在电脑上查看效果更好 2.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；不同焦距下是否能够准确对焦，有无跑焦现象 3.合焦是否清晰应该能在取景框中看得出来，只要是反光镜没有安装问题，一般就能比个大概。所以聚焦是否准确，先要注意取景框里的合焦指示，该灯亮起时，磨砂屏上的聚焦点也应该最清晰，如果不一致当然就有问题。 4.至于出片以后再发现聚焦不准，那往往是动过“大手术”的二手机的事，新机、行货不至于 十二、 用各个模式拍摄一下看是否都能够正常 十三、 检查没有问题后要求开发票和填写保修卡 |
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