詹姆斯(于震):滤镜在海滨风光攝影中的使用发布时间:2012-11-23 来源:色影无忌 作者:詹姆斯(于震) 责任编辑:石密 Hitech Pro Stopper 作品 (点击查看大图) 利用偏振镜CPL,中灰渐变镜GND和中密度減光镜ND拍摄海景风光。 我不是专业摄影师,只能算是一个拍了一年多的业余摄影发烧友而已,其实我的作品大多是参考了一些国外摄影师的作品模仿拍摄的,不过拍了这一年多的海景风光,买进卖出了很多滤镜器材,三个机身,十多个镜头,很多滤镜,走了不少弯路,犯下不少错误,所以写一些自己的心得体会和大家分享一下。所以我一定只是説我自己的一些感受,一些我认为对的实话,一定有说错的地方,希望能得到指正,希望能一起讨论,沟通。 如果您对这些文字,无论是喜欢,同意,非议,均可以与我继续讨论,讨论才是学习进步的最佳途径。 詹姆斯(于震),生活在南澳大利亚的业余摄影爱好者,专注于拍摄海景风光和环境人像作品。 摄影作品网站:http://www.JamesPhotography.com.au 《哈勒特海湾的浪花》 (点击查看大图) 入选2012年某唐人全球华人摄影大赛优秀作品 2011年9月11日下午3点11分 下午三点多的澳洲烈日下,正常的曝光差不多是F11 1/250或者1/500 左右,要想得到上面的那种海浪雾化效果必须上ND400 这种超级减光镜。 这个是我买可调灰镜后不久拍摄的,上周经过后期处理重新修片后发到http://500px.com/photo/10419695 获得了99分,最高首页第六的好成绩。 慢门的浪花和潮汐密不可分,一般来说浪花越大效果会越好,所以无心插柳的我在下午三点多拍摄了这张慢门浪花作品。 这个镜头的f/22 表现不好,所以我只能调节到f/1.8 拍摄,通过ND400 得到了4秒左右的曝光时间,然后我利用主动过两档的方法去尝试15秒的曝光时间,原片相对高光都过曝,不过在后期通过RAW回调了2档左右,还是保留了几乎所有的细节,最主要的是我通过15秒的曝光时间得到了雾气般的仙境效果,没有ND灰镜,这种效果的摄影作品是不可能拍摄到的。 Light Craft workshop的可调滤镜单独使用非常方便,在APS-C的机器上完全没有暗角,价格低廉,只是不知道在国内叫什么牌子,这个肯定是香港牌子中国制造了。 《马力诺岩石日落》 (点击查看大图) 2012年7月8日下午4點44分 7月8日的澳洲是冬日,海边少有人在,难得见到钓鱼人,一动不动的在等着鱼上鈎,天上蓝天白云,岩石被日落顺光打亮。我配合使用了CPL+ND500+0.6 hard GND,来拍摄,风景有了人,感觉会更好。 0.6的GND解决了前景岩石欠曝光的问题,30秒的曝光时间 让水面很平静,云彩有一点点的雾化,几乎不动的钓鱼人让画面添加了一点生气。
《美丽的大洋路》 (点击查看大图) 获得色影无忌佳能5D3作品10月二等奖 Settings: 60 sec f/18 ISO 50 24 mm 没有灰镜的做法,如果我希望得到更长的曝光时间 ,我会调整到f/22 和ISO50 ,我可以增加4档快门,还是得到8秒的曝光时间,天空和浪花都会是另外一种效果了,但是如果我还想获得更长的曝光时间就有点为难了,通过RAW格式拍摄,我们可以採用过曝2档的方式来获得32秒的曝光时间,但是这个方法一定程度上是极限,并且损伤画质,非特殊情况不推荐使用。 这个还是日出的低光比的极限情况,大多数的时间,仅仅通过光圈,ISO和宽容度是得不到更长的曝光时间,对于最近比较流行的慢门,没有灰镜有时候是有心无力了。比如上图摄于正午时分,Lee的big stopper给了我10挡的曝光,ISO50 和 f/18 让我在中午多云天获得了60S不可想象的曝光事件,5d mark iii 纯净的操控让我都没有做降噪。GPS unit的使用让所有人都可以分享这个地点和拍摄角度。 以上三张是我三个机身时期的一些使用灰镜的作品,三种不同的风格。从烈日下的慢门到超长时间的慢门,再到有人参与的慢门,ND灰镜在我的风光摄影中始终处于很重要的位置。 我使用ND灰镜主要是为了自如的改变曝光时间,通过改变曝光时间我们可以获得溪流,水流,浪花,云层的不同造型,抽丝,雾化,云雾各种效果。我住在海边,瀑布溪流相对很少有机会拍摄,主要拍摄的是沙滩,栈桥,岩石之类的海滩,其实原理应该都类似。 不是説拍摄风光必须使用ND镜,平常我们通过 光圈、ISO、焦距的改变,可以得到一个适合的曝光时间,比如在日出日落的风光黄金时间,我们可以通过使用 ISO50 f/22.0 就可以得到相对较长的曝光时间,不需要使用灰镜。 ND Fillter 学名:Neutral density filter,俗称 灰镜,减光镜,中密度减光镜等等,作用就是减少进入镜头光量,给摄影师更多的自由度去控制光圈,快门速度等等。 在人像摄影中,灰镜经常用于大光圈镜头在烈日下始终希望使用最大光圈时候使用,比如1.2 1.4 光圈,我很少用也没有细细研究。 减光镜的分类:按照形状区分,可以分为圆型螺口和方形插片。圆形螺口的代表厂家有B+W 的ND110 ,Hoya的ND400,Light Craft Workshop的ND500和其他很多很多厂家,圆形螺口的光学质量都很不错,价格也比较低廉,是入手灰镜,开始拍摄的最佳选择。圆形螺口还可以分为可调灰镜和固定值灰镜,可调的代表有Hoya 和 Light Craft Workshop,辛锐格,固定的是B+W。 可调滤镜使用方便,根据光线情况可以随便调节,缺点就是很难或者不能和CPL叠加使用,因为2个滤镜都是2片玻璃,需要旋转调节的,很难做到一个稳定不动的值。 方形插片的代表厂家是100*100规格 LEE 的 Big Stopper ,Tiffen的6档灰镜,Hi-tech的 Pro Stop等等。优点是不需要每个口径的镜头都去配,方便和CPL, GND叠加使用,并且在16mm 17mm这种的超广角的时候没有暗角。缺点有以下几个,价格较高,必须有滤镜支架,容易偏色 (hi-tech),良品率低,有价无市(Lee)。 我也是刚刚从圆形的螺口滤镜升级为方形的Hitech ND3。0 4档灰镜和Pro Stop 10档灰镜的,主要原因是Lee的big stopper实在定不到,我等了6个多月,不愿意继续等下去了,虽然Hitech色温不准,容易发蓝,但是总有取捨,器材只是一个工具而已,尽力获得最好的工具。不过,最后我还是出掉了 Pro Stopper ,高价买入了Lee 的Big Stopper。
如何确定正确的曝光? 一定要在上ND镜之前完成测光和计算,下图是10档減光镜的一个计算表,你可以做一个相应的各档的计算表方便使用。 常用曝光计算表 使用ND減光镜需要注意的地方: 1. 曝光时间的长短是和你想要得到的效果有关,0.5秒,1秒的曝光,8-15秒的曝光,30秒的曝光,几百秒的超长曝光都各有特色,在不同的场景不同的用法。不代表曝光时间长就一定是好作品,曝光时间过长容易出现噪点,所以,噪点控制和长曝光效果的平衡是我们最需要衡量的。 2. 曝光一定要彻底,宁曝勿欠,所谓的右曝光法则,整个画面如果是那种黑黑灰灰的感觉,即使你的水面再平滑如丝或者平静如镜也右缺憾。 3. 注意暗角,机身晃动。 4. 注意传统的摄影构图,慢门不代表不需要传统的技巧,合适的前景 ,中景和远景,视觉焦点等等仍然需要重视,慢门只是一个手段不是作品的一切,为了慢门而慢门其实没有什么意思。 关于滤镜叠加 尽量减少叠加,一片滤镜能搞定就不要用2片,特别是Hi-tech的滤镜,叠加偏红严重,即使不偏色的滤镜叠加也是损伤画质的。不过这个叠加还是在于一个取舍,后很多人会説拍到比没有拍到更重要,虽然我不是很同意,我的观点是拍就要拍到最好的,否则不拍也无所谓。 一个忠告,避开太阳是减小光比的最佳途径,日出日落不代表要太阳在裡面才是日出日落,朝霞,晚霞,火烧云更容易控制光比和出大片,直拍太阳的下场就是光比巨大,得到红鸭蛋,逆光导致眩光,画质下降很多。 GND Fillter 学名:Graduated Neutral Density Filter 渐变中灰密度减光镜, 俗称 渐变镜,渐变灰镜等等,作用就是控制风光摄影中的大光比问题,在前期解决亮部过曝,暗部欠爆的问题,给摄影师得到一个合适的曝光。 Reserve GND Filter 学名:Reserve Graduated Neutral Density Filter 反向渐变中灰密度减光镜,俗称 反向渐变镜,常用于日出,日落的场景。 GND 渐变镜的分类: 1. GND 渐变镜主要分为HARD 硬边,SOFT 软边2种,硬边主要用于海景,软边适用于山景。 2. 按照档位常见的有0.3 、 0.6 、 0.9 和 1.2 等等。常见品牌有 Lee, Hi-tech,Format,Tiffen, Singh-Ray, Cokin,Schneider 等等。 3. 按照材质划分,有树脂和玻璃两种,某些品牌的滤镜还有各种顔色。
GND 渐变镜的选择: 如果不是专注于拍摄海景,可以考虑先使用软边,比较容易控制,特别是有柱子,树木或者山体的时候,SOFT就会更自然平滑。下图为软边硬边GND的区别示意图: 最常见的Lee Hard 英国李牌硬边渐变镜0.3、0.6、0.9的示意图如下: 0.3、0.6、0.9 分别代表 灰度和透明处的档位为1档,2档和3档,同理 1。2为4档, 3。0 为10档,渐变镜最大是1。5 很少见,3。0 都是ND镜才有的数值。 “1档”指的是1倍或者1/2曝光量,比如这个曝光组合 125s,F/16,ISO 100 就和 250S,F/16,ISO 100 相差1档,和125s ,F/8,ISO 100 相差2档。 一般相对廉价的滤镜 如 Cokin ,Hi-tech ,Lee主要都是树脂的,树脂的好处是轻薄,价廉,缺点的是容易磨花,叠加容易偏色。像Formatt 和 Tiffen 主要都是玻璃滤镜,好处是耐磨,不偏色,缺点是厚,价格高昂。 顔色滤镜我自己从来没有用过,这里就不做任何解释了。 RGND反向渐变镜基本雷同于GND,区别在于GND是越往上越黑,RGND是靠近中部最黑,实际使用效果如下,图片取材于网上: 为什么一定要使用渐变镜? 使用渐变镜是为了解决光比问题,光比我理解就是一个场景最亮的和最暗的地方的档数。 数码相机由于先天不足,宽容度较低,这裡不作具体讨论宽容度问题,对于一些大光比场合 往往容易亮部死白,暗部死黑的情况发生,很多朋友包括我,一开始都会説,我们可以玩点测光,区域测光,点测联动等等测光方式,当你理解了之后,你就知道不管你怎么测光,怎么曝光,没有滤镜的帮助是解决不了光比的问题(黑卡也是一种变相的渐变镜,只是更难控制)。 以上图三张照片为例: 最亮的是太阳,我估计 F/16 1/500~1/1000,最暗底部沙滩 我估计 1/30~1/60 F/16,起码3档光比以上。即时我们用所谓的点测光,其实相机内的点测光远远没有到1度测光的水平,相机越贵 点测光会越精准。 我们按照对太阳的测光,相信可以得到一个曝光正确的太阳,其他的沙滩估计就黑的没有细节了,反之,我们用沙滩的曝光,太阳就会像图一一样完全过曝,没有细节了。图二使用了GND 1。2 很明显 天空和沙滩的光比得到明显的改善,但是太阳还是过曝,所以图三显示了使用RGND 0.6 的效果,整幅图片得到显著改善。
GND的替代方法: 包围曝光+后期HDR。是的,这个的确是一种很好的解决方桉,但是有局限性,特别在夜景和海景的时候,风大树叶吹动的时候,包围曝光必须在短时间内得到三张或者五张照片来处理,但是当日出日落,慢门的时候,快门已经低于1秒,包围曝光产生的位移差,或者风大的时候目标物体的移动等等就无能为力了。 摇黑卡技术 摇黑卡方便,几乎没成本,水平到位可以适合各种光比,缺点是只适合于非常慢的快门 建议5S以上再开始摇,1S以内几乎就是完全凭借运气了,每天的日出日落只有30分钟的黄金时间,所以大多数摄影师都是黑卡作为一个替代备用的灵活工具,比如需要水平面光比解决的前提下,解决左右光比问题的时候来使用。 关于支架和暗角: 我的观点,渐变镜必须方片,因为你很难控制光比分界线再画面的当中,方片可以上下左右移动控制分界线,并且可以叠加适合大口径的广角镜头。 Lee的支架示例图: 支架首先要考虑镜头尺寸和滤镜大小,常见的滤镜尺寸:85mm,100mm x 125mm,100mm x 125mm ,100mm x 150mm ,150mm x 165mm,165mm x 200mm。滤镜的尺寸越大价格越贵,我的建议 85mm 可以直接放弃,基本不适合现代广角镜头了。对应常见的风光摄影使用的镜头,可以做如何搭配,我对佳能比较熟悉,尼康其实雷同,主要是口径。 1.EF 17-40mm F/4.0 L 入门广角镜头, 77mm口径,是搭配滤镜成本最低的一个镜头,其实很好用,很实惠,选择面极广,国产的史泰龙,铂锐或者Lee的支架都可以使用,叠加暗角问题也不大。 2.EF 16-35mm F/2.8 L 最多佳能风光摄影师的选择,82mm 口径,还是可以方便搭配滤镜的一个镜头,这个也是我使用的镜头,我搭配的滤镜支架是史泰龙,虽然不是很满意,但是还凑合,建议有钱还是买Lee的支架,不要考虑hi-tech的支架,那个真心不好用。滤镜可以选择100mmx100mm 的ND 和100mmx125mm,100mmx150mm的GND。 3.EF 14mm F/2.8L,等同于Nikon的14-24mm F/2.8,佳能风光师的极限镜头,但是滤镜成本极高的一个镜头,目前史泰龙的150系列,LEE的SW150系列,Lucroit 165mm ,滤镜必须使用 150mm x 165mm 的滤镜,几大厂商都还有这个尺寸,就是价格已经很贵了。 4.TS-E 17mm F/4.0 L ,移轴镜头,这个镜头虽然17mm 但是像场比14L还要大,因为移轴,而且画质比14L 还要好,这个镜头如果不是滤镜这么难搞,我一定就买下来了,我用了朋友的这个镜头2个多月,爱恨交加。不过 目前已经有滤镜解决方桉了,唯一的解决方桉:Hitech Lucroit 165mm 解决方桉,目前只有Hitech 生产 165*200的GND。 Lucroit一个支架在200欧元左右。 不管何种支架和组合,暗角都已经是不可避免的,买更大的支架 ,更大的滤镜是解决方法,但是投入也是大了很多,还好现在我们可以加后期修複暗角 或者适当裁剪。 如何確定光比? GND的最核心问题,我应该用那一档渐变灰镜:0.3,0.6,0.9,1。2 ,滤镜叠加 可以有N多组合出来。其实这个问题就是如何确定光比? 我们可以用测光表 L758D,或者机内点测,中央平均测光,测光表太麻烦,我一般是上滤镜之前,先点测最亮处附近的地方,如果有太阳 我不会直接测太阳,我测太阳边缘,太阳一定是过曝的,然后点测 最暗处 ,最后会参考一个全部平均测光的值为参考。 简单计算距离如下: ISO 100 F/16,最亮处1/60S ,最暗处 1/8S ,平均测光1/10S,理论上 应该是3档 ,应该使用0.9 的GND,但是我一般会选择0.6的2档的来拍摄日落,因为光线是慢慢变暗,日出的时候我就会选择0.9的3档来拍,因为光线慢慢变亮,这个具体要看 整个画面的明暗比例,相对来说向右曝光,过曝一点会更好点,这个只是我的习惯而已。一定时间内光比不会变化太大,不需要频繁更换滤镜。 拍摄必须M档,这个就不要説什么光圈优先,曝光补偿了,日出日落时候每拍几分钟 可以调整一下快门,1/2档位调整就好了。
Light Craft Workshop 可调ND 作品 (点击查看大图) Lee Big Stopper 作品 (点击查看大图) 中灰渐变镜GND作品 PORT WILLUNGA SUNRISE (点击查看大图) 0.6 RGND Hitech Pro Stopper Filter O'SULLIVANS BEACH (点击查看大图) 0.6 RGND Hi-tech Filter MARINO ROCKS WITH FISHMAN (点击查看大图) LCW 82mm ND500 灰镜 |
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来自: yezhu8888 > 《摄影技巧 摄影培训》