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当可卡因与酒精在人体内相遇时，会产生第三种特殊药物——古柯乙碱。古柯乙碱和可卡因相似，但更具有兴奋性。 1863年，当法国化学家安吉洛·玛丽安将古柯与酒混合销售时，蝴蝶煽动了它的翅膀。他的玛丽安酒一时之间炙手可热。文学界翘楚像儒勒·凡尔纳、大仲马、阿瑟·柯南道尔都曾饮用过，法国犹太教拉比曾说，“赞美玛丽安酒！” 据传闻，教皇利奥十三世经常携带一瓶玛丽安酒，并且授予它奖章。 眼见此般商业成功，亚特兰大（美国州名）的约翰·派姆伯顿博士——他自己在内战受伤后成为吗啡瘾君子——制备了自己的配方。他将它命名为法国红酒古柯，并当做灵丹妙药一样销售。在众多奇思妙想的说明里，他称这为“男性最给力的补药”。 就在彭伯顿的业务刚刚扬帆起航时，一道禁令在当地格鲁吉亚（当地法案早于第十八条修正案34年）通过。很快，法国红酒古柯成为违禁品——因为其中酒精，而不是可卡因。
尽管如此，彭伯顿依然领先一步。他将配方里的酒替换成糖浆（或许这样更健康？）。他的新产品在1886年全新登场：“可口可乐：无酒精饮料。” 在此之后，格蕾丝·伊丽莎白·黑尔在《纽约时报》里如此评说可口可乐“作为一种‘高品质饮料’很快在富裕的白人中流行开来。”当公司在1899年出售瓶装可乐时，少数不喜欢独立冷饮店的人忽然热衷于它。 黑尔的评说： 无论白人还是黑人，只要有五分钱就能喝可卡因注入饮料。中产阶级的白人担忧软饮料，会导致像非裔美国人一样使用可卡因激增。《南方报纸》报道称“黑人可卡因魔鬼”正在强奸白人妇女，警方却无力阻止他们。到1933年，可口可乐经理阿萨·格里格斯·坎德勒不得不投降于白人的恐惧（以及禁毒立法），去除了可卡因并增加了更多的糖和咖啡因。 黑尔的评说，在可口可乐去除古柯中扮演者种族主义及社会不公的角色，这影响了随后的美国可卡因调节运动。可卡因在1914年前（可口可乐调整11年后）并不是违禁品，但是使用可卡因的激增在世纪之交达到顶峰。在不到二十年间，娱乐性使用增加了五倍。在那段时间，种族争论中有关强奸及其他暴力和社会影响远远超过了对健康的关注，而这些也塑造了讨论结果。同样的性欲亢奋在玛丽安酒的辉煌时期被吹捧为卖点，而现在却成了关键的可卡因控诉。美国国务院官员汉尼尔顿·赖特博士说，在1910年，“南部黑人使用可卡因是执法时遇到最棘手的问题，常常也是黑人强奸罪的直接诱因。”在1914年，爱德华·威廉姆斯博士描述的医疗标准中，“黑人已经成为可卡因装置，这对他的社区来说是一个威胁。他整体变得更糟……胆小的黑人发展成‘荷兰人的勇气’，甚至有时是难以置信的程度。” 当然，即使是荷兰人也不免于种族主义。 现在我们熟知的可口可乐依然含有古柯——但芽子碱已从中剔除。提取物的完善一直到1929年，在此之前，可口可乐里仍含有微量的古柯精神元素。多米尼克·斯特里特菲尔德以一部未经授权的传记来介绍可卡因（译注：《可卡因的传奇》），这种提取物由一家名叫斯特潘的新泽西化学品处理公司制作。2003年，斯特潘为可口可乐进口了175，000千克古柯。而这利润足以超过200万美元的可卡因。他们将古柯叶提取物称为“商品五号” 该设备已被控制。
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