六、后困势8度—15度
大小取决于！
1后腰凹进程度
2根据裤子的放松量
3根据裤型
女性13度 男性12度11度 也可以采用13度。
七、撇势
男用1.5或略小
女用1.5—1.8cm
腹撇最大可以2—4cm
人体侧缝净的8度角
牛仔裤侧缝撇势最大在1.8-2cm以下，低腰低到什么程度适当取值。
一、后裆困势与人体体型的关系
服装是为人体服务的，是为了满足人的身体和心理的各方面需求而设计的。
因此服装结构设计的依据不是某种结构设计中的公式和定数，而是人体，任何一款服装都将附着在人体或与人体类似的模型上，这就决定了服装必须满足人体的立体形态和运动功能。
因此，研究服装结构时，首先要从研究人体各个局部形态的基本特征、运动机能和运动范围入手，解决了这一问题，才可以有效地掌握服装样板设计的基本原理。
从人体腰臀的局部特征分析，人体下半身肌肉以及皮肤伸缩变化最大的部位是臀大肌，两侧臀大肌的肌束呈“八”字对称，而且肌肉是沿着束状方向伸缩的.
在日常运动中，股关节是屈伸运动频率较高的部位之一，合体的裤子对人体下半身的运动不可能不产生阻力。裤子运动机能性设计的目的，就是要尽可能地减少阻力，增加穿着时的舒适感。
臀大肌的凸度和后腰之间的落差使裤子后裆困势设计成为裤装结构设计的重点，后档困势的设计决定了裤装的外观款式造型与合体程度，是裤子结构设计成败的关键所在。如果裤子后困势设计不合理，会使股外侧皮神经受损,直接影响人的身体健康。而裤子后裆困势的设计又主要取决于臀部脂肪中心带的形态和大小，这个大小主要是丰满程度。
从标准女人体侧面观察臀腰形态特征，我们可以知道后臀部凸点垂直延伸线与后腰点的间距一般为4—5厘米左右，标准人体臀峰点与后腰中点之间的角度一般为20°—22°左右。
然而这些数据都是我们给理想人体的一个标准，事实上，由于人体的年龄、性别、种族等各有不同，人的体型也存在很大差异，就臀部而言除了标准型外还有下垂型、扁平型和后翘型等很多种。
1、下垂型臀部主要出现在中老年人群，由于身体已过巅峰期，肌肉逐渐松弛，臀部日渐垂落，腹围凸出明显，三围差数无几，甚至出现腰围大于臀围现象。其后臀部凸点垂直延伸线与后腰点的间距肯定小于4—5厘米，臀峰点与后腰中点之间的角度也会小于20度。面对这类人群，其裤子的后裆困势一般情况下应小于标准人体。
2、扁平型臀部的人体型消瘦、臀部扁平、没有立体感；或腰肢丰满、粗厚，反而使臀部显得扁平，没有曲线感。其后臀部凸点垂直延伸线与后腰点的间距也会小于4厘米，臀峰点与后腰中点之间的角度也将小于20度。在裤型设计时也应采用减小后档困势的方法使裤子更加合体、舒适。
3、后翘型臀部由于人种原因主要出现在欧美和非洲人群，其后腰凹陷明显，臀部较为丰满上翘，形成较大的臀腰斜度，面对这些消费群体的时候，他们的裤型结构设计，尤其是后困势线的处理显得尤为重要。既不能因为臀腰斜度大而一味的加大后困势量，也不能对之视而不见、置之不理，应结合款式，面料、穿着习惯等各种因素综合考虑适当的加大后档困势量。
二、后裆困势与后翘、横档的关系
在裤子基本纸样设计中，后档困势、后翘度和横档的比例关系被看成标准的设计或做为中性设计。标准裤子基本纸样是按照合理的比例设定的，当我们应用标准纸样进行设计时，必须要根据造型的要求和对象的不同做出选择和修正，而这种选择和和修正不是随意的，是依据它内在结构的制约关系进行的。
后困势的倾斜角度是依据人体的结构原理而设计的，主要是人体后臀部与腰部凹凸起伏的落差所决定的，后困势的倾斜角度其实也是省量设计的一种形式。后翘是使后中线和后裆弯的总长增加，是为臀部前屈时，裤子后身用量增大而设计的。
它与后困势之间成正比关系，即臀凸越大，后困势就越明显，后翘越大，同时使横档自然加宽；臀凸越小，后困势斜度越小，后翘减小，后裆宽也随之减小，因此无论后困势，后翘还是后横裆，其中任何一个部位发生变化，其他部位都要随之改变。
当臀凸较小时，后档困势线与后臀宽线之间的夹角可以小到9°—10°，后腰起翘也可以控制在2cm左右，大裆值不变的情况下，横档随之减小；而臀突较大时，后档困势线与后臀宽线之间的夹角可以增大到12°—15°，后腰起翘也可以增加到3—4cm左右，大裆弯值不变的情况下，横档也随之增大。
裤型变化的规律
各种裤型的制板、设计光靠胸度式（公式法）是远远不够的，部位尺寸总是在臀围尺寸的控制之下是不可能的。
立裆高矮、横裆尺寸、全裆尺寸、前腹后臀是裤型变化的特点。部位尺寸的确定过程，就是观察这些部位尺寸与原型裤型区别的过程。尺寸确定时要注意这些群体（职业装）的工作环境、衣着习惯、年龄和职业的特点。只有这样才能正确加放松度份，设计、制板时才能做到心里有数。
臀围和腰围差数过大或者小于20CM－27CM的时候，就给制板师，推板师增加了制板、推板的难度。过大或过小的臀腰差，在原型裤型的基础上怎样处理省道、困势、后裆斜度是解决这些难度的关键。
不能把原型制板的方法用在各种裤型制板上。制板师的准则应该是因人、因型而宜。业内人士都知道裤型的关键就是解决臀围和腰围之间差数的；省道就是解决这个差数的最好桥梁。立体制板、平面制板都离不开省道，正确运用省道，处理好臀和腰围的关系是服装设计、制板的关键。而特体裤型省道的作用尤为重要。各种省形、省道长短、省道数量，用在什么样的裤型、什么样的体型上都会有很大的区别。
裤型制板过程中的曲线弯度，就是适合人体曲线要求的要素。而困势就是体现这一要素的重要步骤（侧缝困势、里裆困势、后裆斜度困势……）困势的变化就是服装造型的变化。各种裤型的变化也是困势的变化，正确把握困势的大小，是解决臀围和腰围关系的关键。
腰围过大，侧缝困势后片必须加大；
腰围过小，侧缝后片困势保持原型困势。
制板师一定要正确地把握原型困势曲线，因为原型困势是基础。特体困势造型是由原型困势造型得来的。运用好困势规律才能解决好臀腰关系，制作的板型（裤型）才能合体，舒适。
每一个服装制板师、推板师必须懂得后裆斜度在裤型设计、制板过程中的重要性。同样的板型、成品尺寸为什么有的裤型就是蹲不下去。甚至于坐在椅子上都不舒服。后臀围感觉很紧，活动不得。造成这个结果的直接原因就是后裆斜度不够，没有斜纱线绺的拉力。各种裤型的后裆斜度是一样的（大裆，龙门宽与后裆斜线夹角必须在98－100度之间），只有这样，才能保证人体坐姿，下蹲姿势的活动量，可见后裆斜度的重要性是不可忽视的。
前腹（大、小），后臀（大、小）是男裤裤型（V型）的特点。臀围大、腰围小是女裤裤型（A型）的特点。能把这些正确地用在裤型的制板设计上，把容易出现的弊病解决在萌芽中，就是一个很好的制板师。前腹围少加数；后臀围多加数，要善于观察前腹后臀的特点，前加数和后加数一定要安排合理。
立裆高矮的确定不是千篇一律的，不能把原型裤型计算立裆高的方法生搬硬套在各种裤型上，前片立裆减数，后片起翘把减数加在2.5cm原型起翘上，这就是裤型立裆变化的规律，不能前片有减数，后片起翘2.5cm没加数，否则这个板型就违背了人体活动的规律。:
原型：任何一个臀围数和这个臀围数相应的腰围数差数在20cm－27cm的时候，就是这个臀围数的基本裤型（原型）。各种裤型的变化都是从原型裤型变化得来的，松度份的加放；困势的大小；后裆斜度的角度；前腹后臀的加数减数；立裆高矮的确定；膝围线的平移和部位尺寸的确定，都离不开原型裤型的基础，它是各种裤型（包括特体裤型）变化的所在。
裤与裙的后翘处理技巧
裙子和裤子同为包覆人体下半身的衣服，且与人体贴合的支撑部位都是腰部。为什么在平面纸样后腰线的结构处理上它们却是相反的呢？
即不论是圆筒裙还是锥形裙，都应在水平腰围线的后腰中部下翘一定值。
而裤子不论何种形状都要在水平腰围线的后腰中部上翘一定值。
掌握其中缘由将有利于我们理解下装结构原理，指导纸样设计。
从裙、裤着装形状看裙子是把两下肢用一个筒状或者一个圆锥形包围起来的服装，它把人体运动的两下肢当成一个整体包裹在一个圆筒或圆锥状的立体内，里面没有任何牵制，理想的裙摆状态是呈水平状。
1. 人体穿上裙子后腰部所呈现的穿着状态却是：前腰线高后腰线低即前高后低的斜线状。
2.裤子包覆人体下半身却不是一个整筒状或圆锥体，它是由腰臀部与裙子一样的大圆筒，经内部裆弯缝合变成两个小圆筒分别包裹两下肢的一个三个口的筒状式，形成内在的裆弯结构，从筒状内部牵制下身的腰臀部和两下肢，使前后、上下相互关联。人体穿上裤子后所呈现的着装状态是：后腰线高前腰线低，即与裙腰线呈相反斜线状态。
从裙、裤后翘度目的看为什么裙子和裤子后翘度出现完全相反的方向？
它是与人体构造和服装的功能性有关。
人体脊柱复杂弯曲，骨盆前倾，骶骨后突。臀底裆沟及股关节的多轴连结状态，使人体体态曲势复杂，腰部是人体上半身和下半身的连接部位，人体有机的平衡和保持有韵律的关系，使人体侧面呈现了缓和的反S形曲线，腰部处在体侧曲线的转折处，我们在研究人体与纸样关系时，为了方便或有一个基准而将人体腰围线定为一条水平线，而实际人的自然腰围线（腰部最细处）是一条前高后低的斜线状态，我们通过人体体表展开，也能证明这种人体构造。
也就是说裙子穿在人体上腰线是与人的自然腰围线一致的.
而裤子穿在人体上后腰线则是高出水平腰围线的。
又由于人体股关节和膝关节的运动机能，当人在下蹲或前屈时，后身的股底部、臀沟处纵向伸长量最大。如人在葡匐时后肢轴线与分节线相平行，后身分节线L1－L3和S1－S5都比直立时有较大增加。
裙子呈圆筒状或圆锥状包裹住人体下半身，圆筒或圆锥下口敞开，里面没有任何牵绊，全部重力都靠裙腰部支撑附着于人体腰部，裙腰线只有落在人体的自然腰围线上，裙子才能很好地包装人的下半身体：即侧缝垂直、下摆水平。
否则，裙子将不能很好地悬垂、侧缝将摆向前片、裙摆将出现前翘后贴或出现相反现象。因此，在平面纸样结构处理上后中腰线要下翘，使其呈前高后低的斜线状态方可达到均衡包覆人体、裙摆水平的理想穿着效果。由于裙下摆的敞开和裙筒内的没有牵绊，当人体弯曲或下蹲运动时，臀部纵向的伸长量将由裙下摆的上移来提供。
而裤子由于有裆缝结构，使得裤子在大圆筒内有了腰臀和下肢分离开的内部隔膜和前后牵制线一裆弯。
同时裆弯线也使得裤子前中线经臀沟到后中线形成一个半封闭圈状。这条半封闭圈线在一定范围内可调节裤子前后、上下与人体的平衡关系。
越合体的裤子，这条前倾的椭圆型半封闭圈越接近其所处人体部位形状，即紧身型的裤子的裆宽和裆深都较宽松型小、后中线的倾斜却较宽松型大.裤子的机能性越强，前中、裆底，后中越顺体势附着于其所处人体部位，裆缝的前后、上下调节性越弱，下肢裤筒往上移动受到的限制越强，臀部弯曲和下蹲时后身的纵向伸长量主要靠横裆以上部位来提供，为了使裤子有良好的穿着机能性，在结构设计上将裤子的后中腰位设在人体水平腰围线以上，使裤子腰线呈后高前低状，给臀部纵向一个功能需要长度。所以在裤子的平面纸样上，出现了后中腰线上翘的结构处理，它的目的在于给臀部前曲线、下蹲运动时，提供裤子后身纵向长度增长备用量。以保证裤子满足人体功能要求。
从裙、裤状态转化看
裙子和裤子腰线呈前高后低和后高前低两种状态是可以相互转化的，它主要受裆弯对人体牵制程度的影响而变化。随着裆弯宽度不断改变，后中倾斜度的增减而相互转化。当裆弯宽度不断增大，后中倾斜度逐渐降低时，裆弯所形成的半封闭圈与身体的贴合程度越来越小，所产生的前后、上下的牵制作用愈来愈低，裤子越来越向裙子的筒状结构发展，裤筒的上移运动越来越不受阻碍，直到裆弯的牵制作用消失，成为实际的裙子结构，如裙裤后中腰线不仅不上翘，而且还要象裙子一样下翘，完全是裙子的内在结构形式。
同样，裙子叵加上与裤子一样的裆弯结构，当裆弯宽度不断减小，后中线倾斜度不断增大直至与人体状态一致时，裤子越来越合体，裆弯的牵制作用越来越明显，人体臀部前屈运动的后身纵向伸长量越来越依赖后中腰线的上翘量来供给，如牛仔裤裆弯窄，后中线倾斜大，上翘度大。
裙子的下翘和裤子的上翘是因它们各自的结构特征———有无对人体有牵制作用的裆弯所决定的。
当其内在结构变化时，两者可以相互转化。为了达到均衡包覆人体下半身的目的，裙子后中腰线要下翘，裙腰线要落在人体自然腰围线上。
而裤子由于有牵制人体的裆弯结构，就有了裆宽和后中线倾斜，为了满足人体前屈和下蹲的功能性需要，后中腰线要上翘，以保证裤子在人体前屈或坐立时，后腰线落在人体自然腰围线上，而不会出现亏损 .
