说起微距摄影，现在好多摄友都有在拍：拍些花草植物，拍些虫蜓蝴蝶等等。一旦走进神奇的微观世界，你会感到十分奇妙，这是一个你从不曾熟悉的视觉角度。那么作为一名新手，如何去入门拍摄微距作品呢，下面微距摄影玩家Tanky将从器材到技巧来进行讲述，请一起感受微距的魅力吧！
本组杂感，系太平洋摄影论坛对我的一个专访——《7D论坛之星，快乐摄影50的专访》，主要内容是杂谈我在花卉、微距摄影中的一些心得、体会，在此使用时略做了修改，因篇幅较大分为六篇。
我是个业余摄影爱好者，摄影的启蒙时期在上个世纪六十年代。那时的摄影是个比较奢侈的爱好，无论是摄影还是被摄影，都是一件很有幸福感的事。学生时代没有钱，照相机是借的，胶卷图便宜常用反差很大的8定电影胶卷，现在被称为全画幅的135画面就那么小，冲洗时也极少放大。那时摄影是全手动的，什么都要凭知识、经验来自己设定。为了能拍得好些，看了很多能找到的摄影书。工作后的几十年，虽然继续爱好，只能说是在用摄影进行记录，没有更多的精力来追求摄影的艺术目标。
退休使我有时间、有精力来圆自小的摄影梦。为了让退休后的生活更充实，临退休我购买了自己的单反，在摄影的目标上，也不再是实用的记录，而是在努力把照片拍摄得更好之中享受摄影的快乐。
风光、人像、纪实、生态等不同门类的摄影除了共性之外，在拍摄、后期上都有自己特殊的要求，就是镜头配置都不一样。再有，不管是什么门类的摄影，要拍好，外在条件必须要有合适的拍摄对象和合适的拍摄条件，内在因素必须要多学多拍多练。反思我前几十年的摄影，什么都拍，结果是什么都没拍好，拍风光片只比旅游纪念照强些，人像片比相册中常见的留影也好不了多少。我知道，专注于拍摄生态片要受得住寂寞，这对已经淡泊名利的我来说已经不是问题。根据我现在的具体情况，选择主要拍摄花草、昆虫之类生态片，从微观角度来表现大自然的美，一是有更多的练习机会，二是便于集中精力，把这部分拍得更好，三是更适合我这样的退休人员的身体状况，有更多的户外活动体验大自然的美，又不象拍风光片那样要长时间长途跋涉的劳累。
杂谈花卉及微距摄影（二）——把花卉拍摄好的体会
城市里昆虫种类较少，从数量上看，我更多的是在拍摄花卉。我用7D的时间还不到1年半，已经拍摄了2万多张，其中花卉约占2/3，对花卉摄影确实有了一些感受。
1、要努力运用各种摄影技巧，把花卉的美充分表现出来。同样是拍摄花卉，摄影爱好者同植物爱好者是不一样的，摄影爱好者的快乐不仅仅是在拍摄到的花卉种类有多少种，更主要的是在拍摄中怎样更好的表现了花卉的美。评价花卉摄影优劣的标准很多，我认为首先应该是让人感到美，感到赏心悦目。所有的摄影手法，都是应该为表现美服务。为此，花卉摄影起码要做到画面干净，不能杂乱无章；主体突出，不能主次不分；构图和谐，不能别扭呆板；色调悦目，不能灰暗脏丑；用光恰当，不能过暴生硬。
2、人像摄影中拍摄的模特美，照片就容易得到大家的喜欢，花卉摄影也是这样。面对一大片花，不要迫不及待的按快门，要选择形态美、干净、滋润的花朵，还要用心构思，选择最佳的外在条件、最佳的角度，避开周围各种不美的因素，一看，二想，三拍摄，努力把花的优美和特点表现出来。再深一步则是寓情于花，借花抒情，让阅者在观看时产生共鸣。
3、花卉摄影是以色彩和造型取胜的，特别讲究取景构图。要努力做到主体突出，构思新颖，造型优美，色调悦目，恰当的处理好整个画面的主次、大小、色彩、影调、层次、线条、虚实等各方面的关系，达到和谐统一。
特写、近景在花卉摄影中占有很大比例，构图时最常用的是黄金分割法，整个画面按井字分成九格，兴趣点在其中的一个交叉点上。有朝向的主体花卉，朝向前应该是两格。单朵花的大小以不大于一格为宜。我现在做后期用CS5，裁剪工具本身带九宫格，使用时感觉比以前的各个版本方便多了。
对于茎、枝有特点的花卉，如玉兰、梅花、迎春、丝瓜花等，我们可以利用其枝干的自然曲线作为构图主线，充分运用其线条曲直、粗细、疏密、远近、虚实，有取舍地加以选择和利用，既有利于构图，也有利于表现花卉的性格特点。
4、摄影是做减法的艺术，裁剪是再次做减法，不同的裁剪，效果会大不一样。在后期中把可有可无部分裁掉，主题就更突出，画面也更简洁干净。不要对一些漂亮的、但对表现主题无益的内容舍不得裁，我经常要裁2—3次才能裁到位，原因就是开始时舍不得裁。
5、有时我们能看到一些精致的花卉、昆虫生态片，实际是在人工布置的环境下拍摄的。同人像摄影中的棚拍片一样，因为客观条件的优越，效果当然不一样。没有必要将自然环境下拍摄的片子与“棚拍”片PK。好在花卉的“棚拍”比人像的棚拍容易做到，喜欢的在自己家里就可以尝试。不过我还是更喜欢在自然环境下挑战自己。
花有百态，摄无常律，我分析了自己的具体情况，认为自己应该在四个方面加强努力，就是：主体更清晰，背景更恰当，用光更讲究，视角更多样，以此增强照片的视觉冲击力，增强照片的艺术感染力。
杂谈花卉及微距摄影（三）——对照片清晰的认识和做法
对照片清晰的追求，既同老师的要求有关，也同我的爱好之一是微距摄影有关。清晰是微距摄影的生命线，也应该是其它摄影的生命线，一张好的片子，主体必然是清晰的。
拍摄清晰，在摄影中仅仅是一个基本功。要做到这点，镜头等器材是重要的，但更重要的是摄影者对这个基本功的掌握，还有其对清晰的理解。例如，对同一张照片，到底是拍虚了，还是拍实了，不同的人就有不同的标准和看法。再如，我们在论坛就可以找到很多用同样的镜头拍摄，清晰度却有天壤之别的片子。
我在每次拍摄回来先看一遍的过程中，第一步就是先把拍虚了的照片删除掉。有时候，对是否拍虚了真不好判断，就把几张照片放大了进行比较，使用佳能的ZoomBrowser软件查看图像，特别适合做这样的比较。在比较中经常能发现，同样是拍“实”的照片，放大后在实的程度上其实还是不一样的。这样的比较多了，对清晰度的感觉就更敏感了，要求也更高了。
以上图为例，如果蜀葵的花芯或食蚜蝇之一不清晰，这张片子就没有保留价值了。
要把照片拍摄清晰，首先对焦要准确。7D的对焦功能很强大，我根据自己拍摄对象的特点，选择了定点自动对焦。定点自动对焦的对焦范围比单点自动对焦的更小，可以保证合焦位置更严密，就是拍摄微距都可以不用手动调焦。
对焦准确，还包括对焦位置的准确。例如，一组花朵，有虚有实才好看，有时对焦点位置错了，从构图上看，处于主体位置的花虚了，拍实的花怎么裁剪都无法安排在主体位置，这样的照片就只能删除。花卉的特写，如果花芯不清晰，感觉总是别扭。有时对焦的位置很微妙，或者没有把握，我就重新对焦再拍几张，回来后进行对比选择。
要把照片拍摄清晰，正确运用好景深是非常重要的一环。景深大，主体容易拍清晰，但花卉摄影同风光摄影不一样，往往要求画面虚实有度，景深又不能太大。
统计表明，相机抖动是照片模糊中最常见的原因。为避免相机抖动影响清晰，在手持相机拍摄静态景物时，一般认为快门速度应高于安全快门1—2倍，安全快门（秒）=1 / 焦距。这里的焦距，是指全画幅上的焦距，如果是APS-C机身，就要算等效焦距，而不是镜头上标注的焦距。
在实际操作中，光圈小了景深能大，但快门就要慢，而快门快了光圈就要大，都会影响清晰。解决办法，一是按照自己拍摄对象的需要的主次，确定光圈与快门的配比。二是使用三脚架。使用三脚架会带来很多不方便，但我始终坚持使用，因为我觉得拍虚了的照片即使在其它方面再好，也是不能用的。三是用闪光灯或其它方法补光。四是提高ISO值，但付出的代价是画质可能要下降。五是使用防抖镜头或机身，防抖一般都会标称可以降低几档快门，这个“可以降低几档”，按我理解就是相对安全快门而言的。六是练成铁手功，在快门慢于安全快门的情况下仍然可以拍出清晰的照片。七是用更短的焦距或加大拍摄距离以加大景深，代价都是拍摄的主体会缩小。
跳蛛身体如绿豆大小，满身体毛，有8个磁性大眼，很能考验微距摄影是否清晰，是微距摄影爱好的题材。我居住的小区花丛中有跳蛛，以它为模特不用付出场费，前后已拍了一千多张，每次拍摄，因为拍摄距离、对焦位置、是否使用闪光灯以及拍摄时机、角度、环境等诸多因素的不同，照片的效果也大不一样，从中体会到不少微距摄影的诀窍，所以至今乐此不疲。
下图的跳蛛在拍摄中采用小光圈以加大景深，使用加柔光罩的闪光灯补光以提高快门速度，以此保证活动的跳蛛能拍摄清晰。
下图的跳蛛，与上图的比较有多处不同。
因为拍摄时没用闪光灯，这个跳蛛眼睛的反光中不是闪光灯柔光罩的形状，而是类似超广角的天空、树木、楼房，应该说是更漂亮了。如果使用合适的柔光罩加合适的控制，可以做到用闪光灯又看不出用灯，可惜我还达不到这水平。
因为没有补光，用2.8的光圈以提升快门速度，但景深更浅，很容易拍虚，因此对对焦点位置选择、按快门时机的要求也更高。照片效果也反映了景深更浅。
不用闪光灯拍摄的跳蛛
微距摄影因为景深特别浅，因此要拍摄清晰又有很多特别的要求。
一是拍摄如蝴蝶扁平翅膀、豆娘细长身体等对象时，要控制好焦平面，简单说，就是要仔细调整相机位置，让相机机背与豆娘的身体或蝴蝶的翅膀保持平行，让其都在窄小的景深范围之内，都能保持清晰。不单是微距昆虫摄影，就是在花卉摄影中，有时也可以运用焦平面控制，如本帖中的金丝桃、金银花就是这样。
二是不能采取半按快门对焦后再构图的办法，如果再构图，就要用手动对焦来修正。要提醒的是：这时用的镜头必需是全时手动的，否则会损坏镜头。不是全时手动镜头，还是从头至尾用手动对焦更省事，或者不要在对焦后再构图。
三是从景深的计算公式中可以知道，距离比光圈对景深的影响更大。微距摄影景深浅，原因是拍摄距离非常近，而不是微距镜头本身景深浅，用百微拍人像，距离大了，就不会有景深浅的感觉了。微距摄影中为了使拍摄对象更大，只能是更靠近，但景深将更浅。因此要权衡利弊确定拍摄距离，不一定是越近越好的。我常常在无可奈何中后退一些，以缩小拍摄对象换取大一点的景深。
在微距摄影中，为解决景深太浅的难题，有使用景深合成软件，将几张乃至几十张同时拍摄、仅对焦点前后略有不同的照片，取其清晰部分进行合成，以加大景深，这可以说是微距摄影的一个分支。我没做过这样的尝试。对此做法，如同对摄影作品是否允许深度PS加工一样，各种意见见仁见智，这里就不讨论了。
四是对焦位置的选择要求更高，例如同样是对准跳蛛的眼睛对焦，对焦位置偏上偏下一点，因为景深太浅，又不在同一焦平面上，跳蛛体毛清晰的效果就不一样。
豆娘（焦平面平面掌控的练习）
杂谈花卉及微距摄影（四）——对花卉摄影中背景处理的看法
蓝天下的樱桃花
背景只是衬托，不是被摄的主要对象，但是因为它在画面上占有较大的面积，不可能不引起观众的关注。一幅生态摄影作品，背景在画面中产生的虚实、主次、明暗、色彩对比等效果，起着陪衬和烘托主题，增强画面艺术感染力的作用。如果背景处理不恰当，甚至喧宾夺主，就不可能是一张好照片。
背景处理的常用方法之一是采用单色背景。可以用蓝天、大的单色物体等自然的单色作背景。也可以用彩色纸、彩色布等人工布置。喜欢人工单色背景的，在野外可以用事先准备的彩色卡片，或脱下衣服放花后面做背景的，也有微距摄影者介绍用大的叶片放小虫后面做背景的——但这样做往往需要助手哦。
要得到自然的黑背景，可以选黑暗的空间、物体作背景，按主体亮度暴光，据介绍，如果主体与背景内最近的物体光比大于5级时，利用数码相机曝光宽容度窄的特点，就能在拍摄时形成自然的黑背景。用闪光灯拍摄时，如果背景较暗离主体又较远，闪光灯只照亮主体，照不到背景，能比较容易的得到黑背景。
下图的萱草花拍摄时间下午4时左右，侧逆光，光圈3.5，暴光补偿—0.67ev。拍摄时避开了其它花朵，以没有阳光的阴暗处为背景，得到类似黑背景的效果。
背景处理的另一个常用方法是利用自然条件因势利导选择背景。说因势利导，就是不应该拘泥于某一个经验，某一个说法，关键是保持背景的洁净，背景的色彩、虚实与主体映衬对比恰当，不喧宾夺主，避免出现使兴趣中心转移的色彩或高光。为突出主体，背景与主体在色彩的明暗、色相上应有对比，至少有明显差异，避免主体同背景“糊”到一块，
使背景洁净的常用方法是让背景虚化。（1）使主体远离背景，能方便的虚化背景。（2）常用的是控制光圈、距离、焦长来制造浅的景深以虚化背景。光圈的数值越小，镜头距离主体越近，焦距越长，则景深越浅，背景虚化效果越好。三个因素怎么使用，要根据具体情况具体掌握，综合考虑。（3）后景虚化能使背景干净，突出主体，而前景虚化则能增加气氛渲染，使画面富于情调。
在拍摄花卉时，往往略微变换机位，改变角度，调整变焦镜头焦距，背景色调就会有明显的变化，一些高光、杂乱、难看的枝干等就能避开；对一些避不开的垃圾、残枝败叶、杂乱的枝干草叶等应尽量人工清理掉。要通过对这些细节的注意，尽力直接拍摄到漂亮的背景。
杂谈花卉及微距摄影（五）——对摄影中用好光的体会
摄影是一门光和影的艺术，是从小就知道的摄影知识，但是要把它真正的体现在自己的作品中，并不是一件容易的事。开始拍片时，更多的是考虑自己拍片时间的方便，而不是此时光线怎样，把光只是当作能拍清楚的条件。在不断的拍摄实践中，对怎么用好光才越来越重视，认识到光是照片的精神，光线能产生明暗的对比，能产生变幻的色彩基调，光线也能突出被摄对象的质感纹，还能强调形状的外观轮廓。所以，恰当的用光是增强摄影作品视觉冲击力和艺术感染力的重要技法。因此现在我在光的条件不好时宁可不拍也不勉强，因为即使勉强拍了，过两天再看，还是把它作为废片处理。
怎样才算用好光？主要在于充分了解和掌握光的特性、光比度、和对主光（也称为塑型光）背景光、辅助光、轮廓光、装饰光等一系列光线的合理运用。花卉摄影特别讲究影调唯美，因此用光宜柔不宜硬。早晨阳光柔和，偏黄，中午则较硬，偏蓝，夕阳时分阳光则偏红，薄云时比晴天的柔和，冬季的阳光又比夏季的柔和。不同光线拍出来的效果当然不同。现在我更多的是早早出门，选择在日出后的2、3小时内摄影，这时阳光的强度、色温，以及环境、风的影响等更适合花卉的拍摄。中午前后，特别是夏季，光照太强，反差强烈，不容易表现花的柔美；傍晚时候，花朵经过一天的日晒，是否能拍，就要看花的体质了。
光有不同的方向。顺光拍摄，光线均匀，颜色鲜艳，成像清晰，但是反差弱，画面不容易出彩。逆光、侧逆光拍摄，暴光准确的难度增加，但光线清晰的勾划出花卉轮廓线，能更细腻地表现花的质感、层次和瓣片的纹理，阳光透射还使花瓣和叶片具有透明或半透明感，能使平淡无奇的画面产生戏剧性的效果，其中侧逆光更是花卉拍摄中常用的容易出彩的光线。但侧逆光也不是万能的，它适合花瓣平滑、有纹理的花卉，如果没有纹理变化，容易形成过暴感觉，再有紫薇一类的花卉花瓣小、褶皱多，用侧逆光极易使花瓣显得零乱，使用时也要注意。
上图，琼花、食蚜蝇。早上8时左右的阳光，给白色的琼花蒙上淡淡的金黄色，虽然花瓣并不透亮，选择侧逆光、浅景深拍摄，是为了丰富琼花的光影层次，压低背景亮度保持干净。对焦时发现周围有几个食蚜蝇在飞舞，半按快门等待，在其进入合适位置时按下了快门，很幸运，这次成功了。
下图，金银花，是下午5时左右用侧逆光拍摄，并以“黑”背景衬托对花朵的表现。使极其普通简单的金银花花瓣引入注目。对焦时调整相机位置，在花瓣清晰的同时确保花芯及顶端的绿球清晰（控制焦平面啊），尽力表现金银花很有特色的花芯。
在用光上我也努力探索，在花卉摄影中借鉴风光摄影中局域光用光技法进行试验。我理解的花卉摄影中的局域光，同风光摄影中是整个场景的一部分不同，是光线只照射到花朵的一部分，最好是只照射到花芯，局域光的来源，大多是利用从树木枝叶等空隙中漏过的一小缕光，在时机上是稍纵即逝。使用局域光目的，是突出花朵主体，丰富画面层次，增强作品的感染力。
下图，夹竹桃，早上7时左右的阳光，通过树木枝叶空隙漏过的一小缕光，照射在夹竹桃花朵的一部分上。用阳光照射不到的夹竹桃枝叶为背景，避开了枝叶繁茂的夹竹桃容易造成背景杂乱的困难。
夹竹桃——局域光
杂谈花卉及微距摄影（六）——对摄影中拍摄角度的体会
先说一下我们熟悉的报名照（又叫标准象），报名照以标准的拍摄角度、构图、用光来拍摄人的脸部，一切都规规矩矩，虽然最能反映人的脸部特征，却千篇一律，缺乏吸引力。在花卉、昆虫等生态摄影中，也有“标准象”现象。造成这种现象的原因，主要是摄影者认为这样拍最能显示拍摄对象的特征，再有就是我们在学习摄影时的教材、范例也是这么教导我们的。这样做，这样说都没有错，但是，由于审美疲劳的原因，大家对第一个这样拍的觉得很美，但等见到第一千个、一万个的时候，就不会再觉得美了。特别是在摄影相当普及的今天更是这样。自己拍的片子，觉得处处都符合规范要求，是个好片，可是在网上发表了之后，却淹没在众多片子的海洋中，原因不是片子拍得不符合规范，恰恰是因为太规范了，所以引不起注意。摄影要遵守规范，那是前人经验的总结；但是又不能拘泥于一些说法，否则照片就象从工厂流水线上下来的产品一样，千片一面了。
上图金丝桃的拍摄，改变了平时的拍摄角度，突出花芯的长丝，为了保证长丝顶端花蕾大部分清晰，运用了焦平面控制。
要使照片引人注意，我的体会一是要发掘新的题材。在风光摄影中，拍了新疆拍西藏，拍了中国拍外国大概就是这样。在花卉摄影中，我也更愿意拍一些别人不常拍的品种。夏天的荷花，从方方面面来讲都是花卉摄影的好题材，但是拍的人太多了，我尝试了多次，很难找到新感觉，原因就是受拍摄条件限制，怎么都跳不出雷同的圈子。
另一个解决办法，就是改变常用的拍摄视角、构图、用光，力求创新，给人以新鲜感。我努力进行这样的尝试，有成功的，也有失败的。成功给我带来更大的快乐，就是失败也不是什么收获都没有，往往其中的一点两点能给自己启发，为下一次尝试做了铺垫，最差的也是做了一个练习，能发现自己的薄弱之处。
创新的机遇随处都可能有，就看摄影者能不能发现机遇，及时抓住机遇，再有是愿不愿克服困难，做别人没做过的尝试和探索——越是困难的条件，片子雷同的机率就越小。有些说起来更简单，在专访即将结束时再回到开始的话题，即看在一些细节上是不是处理得更好，包括是否更清晰——细节往往会决定成败啊。我有两个朋友在西藏采风，同时拍摄一小孩，仅仅是拍摄角度的微小区别、按快门掌控时机的不同，导致抓取到的眼神光的效果不同，一个获全国大奖，另一个则名落孙山。
去年，太平洋论坛在《又到中秋赏花时 近期精华花卉作品点评》中对我的紫薇进行的点评，是改变视角的一例。
爽文版主对此的点评：
“许多朋友都在论坛上发过紫薇，但往往不尽人意。为什么看起来很漂亮的花拍出来总感觉总不遂人意呢？
其实不是他们拍的不好，而是他们在构图用光上有欠缺。
紫薇开花是一团一团的，不太好构图，如果就那么拍成一团，色彩似乎不错，但看起来就会觉得很板，没有活力，楼主在这方面避免了我所提到的缺陷，以角度的变化取得了不错的效果。
由于小小白长焦段本身所具有的能力，在背景处理上也比一般镜头得宜于更好的虚化效果，为突出主体提供了良好的支撑。
这组PP焦点准确，图片清晰，加之佳能本身出片的特点，确实有点柔花之艳。
当然，我觉得在用光上还是欠缺，PP显得有些平。”
停在花朵上的蜜蜂的照片经常能见到，所以我就尝试拍摄飞翔的蜜蜂，虽然这样拍摄的困难要大许多。拍摄金鸡菊时，发现蜜蜂较多，我支好三脚架，大致调好距离，守株待兔，等蜜蜂进入预定范围时，跟踪对焦拍摄，选取其中清晰的片子保留，这张是其中之一。
