 汉服，即华夏衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服。此不能与“唐装”、“和服”相混合。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。 汉服的主要特点是交领、右衽、束腰,用绳带系结,也兼用带钩等,给人洒脱飘逸的印象。汉服是汉民族传承了数千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人的某些过渡历史阶段的穿着服饰例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。汉服以其强大的生命力一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
一，汉服与日韩服的辨误（女装为例）
 在时间上看，日韩服饰基本定型在17世纪，而汉服却就此中断。就当时而言，经过长时间各自发展三种服饰已差别很大，特别是汉服与和服，所以我们不能说和服、韩服也是汉服之类轻率的话了。
和服的误区在于认为吴服是吴地的服装，所以和服源自汉代的直裾袍，这也是仅仅靠外表相似而认定。和服受汉服影响是在唐代（最初也是上衣下裙打扮），独立发展在宋代，且基本摆脱了唐代汉服的影响从上面的穿着方法已经可以看出，现代和服其实类似直领大衫，穿的时候，会将衣摆提起，多余部分收在腰部，内外并无细带固定，领口呈交领状是人手穿出来的，不像汉服剪裁出来。虽然看起来像汉服，但形制完全不同，亦无“交领右衽”之说（并非领口呈‘y状’或‘交领’的就是汉服）。 二，再论首服
 值得推荐发型之一：整洁大方、与服装协调端庄雅致。 首服：指头上的佩戴。包括冠、帽、巾、冠饰、首饰等。
汉服断代了三百多年，着汉服的礼仪也随之断代了。如今复兴汉服，所幸大家都明白着汉服需行汉礼，但是将视野只限定在汉服本身上的话，很多人却还无法做到将汉服当作一件礼仪正装来穿。我们看到日本人着和服，韩国人着朝鲜服，乃至少数民族同袍着他们的正装时，从头到脚都浑然一体。但在汉服的进程中，我们却似乎总把全身上下的什物归不到一起。衣服形制在争论中逐渐开始明朗了，鞋子也在随后跟上，但是头上的礼仪却总被晾到一边。这篇文章就专门说说发式吧。一个同袍说：披发与左衽同样是原则性问题，不容错误。虽然他批评的是影视剧里的披发现象，但是套用在现实中也同是问题。
现实中男同袍们有条件留长发的都明白发要束起来而不能像影视剧一样，总是出世者似的披着。留短发的，也知道在正式场合戴上巾、帽但不要寸板头配“秦汉小冠”。女同袍们在着汉服时，发饰都知道要找簪子、步摇，发型却不知为何都照搬影视剧去了——所谓的“古装头”上束下披。为什么有人说汉服像古装像演戏，一些从影视剧里学来的不严谨的衣服形制固然是问题，那么从影视剧里学来的不严谨的发式也是问题。
 推荐之二：不管是短发、编一小辫子、脑后束发，发饰与发型、服装搭配得体，丝毫没有违和感，此女子首服之礼也。
女子十五而笄。以往，女子未成年时，梳总角垂髫童子发型，发式或有半披的，但也不会像像现在电视剧里演一样，头发半披，头上却小辫子小发髻一堆不知道缘自何礼。十五岁许嫁后，就会将头发盘起来，如果迟迟没嫁，最迟二十岁时也得将头发盘上，而不会披着发或者仍然着女孩发型。就算是汉朝，那个将长发简洁的束成一束垂在身后的发型，也是束发而不是披发。大家急于寻找古典的发型来搭配汉服是明白的，但是如形制不能乱来一样，发式也千万不要复兴错了方向。汉人的头发和衣服一样重要，如今日韩少数民族的女子们在穿衣时都会好好的梳上一个发髻，秉承古汉人之风。那么我们呢？
男子首服：有冠、冕、巾、帽，用为衣冠上国，向来讲究衣冠不分家，衣冠齐整才是完整的仪容，古人重之，今人当珍而重之。 事实上，自汉服复兴开展以来，因为当今人们审美观念的变化、生活习惯的变迁以及西方服饰文化的影响，传统汉服“改良”的呼声一直居高不下。
 几种老百姓常用巾帻 历代冠帽按职业和阶级分，种类繁多，秦汉多戴冠，唐末明流行巾帻，现代男子普遍短发，无长发束起佩“秦汉小冠”不美观亦无礼之实际，故提倡戴可将头发遮住的各种巾帻。
在国内，几乎每个省市都有不分年龄、职业、性别的人们在支持汉服的复兴，主要分布于祖国东部、东南部、东北部及中部，北部及西北部亦有较好发展（如图所示）；汉服在大众知名度中以北京、广州、福州、武汉、西安城市中较高。
事实上，自汉服复兴开展以来，因为当今人们审美观念的变化、生活习惯的变迁以及西方服饰文化的影响，传统汉服“改良”的呼声一直居高不下。
汤之盘铭曰：苟日新，日日新，又日新。”日新”是“改良派”的理论依据，最常听到的说法是“古代汉服停止过发展么？而今天拿三百年不发展的东西出来，不容易被别人接受，所以要发展才行，或者改良汉服才是汉服的新生……”等等。从长远看，传统汉服是应该有所发展，也必然会有所发展。但是如何向积极优秀的方向发展，取决于今天处于发展源头时期的我们对待它的正确态度。
汉服，自它诞生之日直至满清铁骑踏进紫禁城之前，在具有浓郁华夏文化的土地上绵延几千年，在漫长的历史发展长河中，虽然它也有所变化，但它的基本特征、所体现的中国人特有的人文理念、所蕴含的哲学思想都一脉相承下来。而如今，汉服的断代加上西方文明的强势影响，国人的审美观已有很大改变、对华夏文化的理解也已相去甚远。如果此时妄谈“改良”，所表现出来的更多是贴近西方的审美观点，这就如同给一堆西方文化的馅捏上华夏文化的包子皮，既不能代表华夏文化也不能代表的西方文化，它只能是华夏文化对西方文化的妥协或者西方文化强势传播的又一个符号。最鲜明最活生生的例子就是所谓“北京奥运颁奖礼服”，旗袍发展如此成熟，尚且被改得如此不中不洋，何况形制尚未完全明朗化、处于婴儿阶段的汉服？  汉服 汉服复兴运动讲“始于衣冠、达于博远”是指我们不但要复兴汉民族的传统服装——汉服，还要复兴整个优秀的华夏文化链。这中间，还有恢复类华夏的生活方式及以华夏文化为本体吸收西方文化后的文化思维。 有人说，虽然汉服可以说是华夏文化恢复过程中最简易又非常有代表性的一环，但对于今日之中国，民众对汉服以及这场文化复兴的真实意义普遍缺乏正确认识的情况下，这剂药仍是太猛了。没关系，我们有药后方糖，那便是“汉式时装”。  汉服 汉式时装是结合了当今西方主流文化、带有华夏文化（或者说具有汉服元素）的服装，它没有民族属性，有体现少量华夏文化及时尚、简约等优点。对于倾慕优秀的华夏文化又想在传统汉服与西方服饰之间寻找平衡点的人来说，是不错的选择。
 韩服
韩服，南韩叫 （韩服），北韩叫 （朝鲜 ）是朝鲜族的传统服装。
现时的韩服是在大约三国时代（中国唐代）开始发展，当时的裤子都很短和紧身，而上衣的腰围则非常贴身。三国时代快完结时，唐政府把丝制长袍传到韩国。贵族妇女开始穿着全身裙和阔袖的上襦。而男士就穿着窄身、长至膝盖的上衣和阔身裤，并把裤脚绑在足踝。在高丽时代，韩国曾成为元朝的藩属国达80年。忠烈王其后迎娶成吉思汗的女儿为妻，从此改穿蒙古服饰。在他统治的3年内，所有官员都剃去头发，并要穿着蒙古服。
李氏朝鲜时代，韩国成为明朝的附属国，服饰仿明朝，与明代汉服几乎无异，现代韩服就是源自此。明亡后，韩服逐渐发展出其特有的风格，从最初衣带加在右侧，较细短，到后来移到中间的位置并加粗、加长。女服上衣亦开始缩短。18世纪中叶，流行的特点是露出裙围（裙子的最上部，围绕腰部的部分）、外套紧贴身体，之后逐步缩短贴身。到李氏朝鲜末年，平民女性的上衣甚至短至袒露胸部，在裙子和外套之间，用于遮胸的遮胸布成了必需品。在这一时期的照片中可以看到裸露胸部的女性，原因在于她们没有围上遮胸布，有可能是为方便哺乳而设，至日占时代被日本统治者以“有伤风化”为理由取缔。
韩国独立后现代韩服亦基本定型，男装便服以上衣和长裤为基本，女子的便服以上衣和下裙（下裙与背心相连）为主。
四，和服辨识
 和服，是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代汉服的基础上，经过1000多年的演变发展形成具有独立民族特色的服饰。
日本在东汉就引入了纺织技术，但真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，是从奈良时代开始。奈良时代，日本派出学者到中国学习，遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本--“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。
“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。朝服包括冠帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。到了九世纪以后的平安时代，由于国风的盛行，日本和服渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色，其衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。例如“唐衣”和“十二单”，唐衣是礼服的一种，以紫、绯为贵，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，二十载单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起的时候仍能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。男性的服装主要是“束带”，“直衣”和“狩衣”。
贵族社会的服饰是以绢为主，平民则是以麻为主，不可使用绢。到了镰仓时代，政府过度腐化，穷奢极欲，公卿统治衰退，此时期精干，简易的武家文化出现，服装上也反映出此时期的特征，当时中国正值元朝，元朝大军连续数次侵犯日本，日本人为了便于战争，服装再度恢复朴素，宽袖又变回窄袖。室町时代便服设计开始礼服化。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。而女装则开始朝简单化发展。到了织田信长的安土、桃山时期（十六世纪中叶），人们开始讲究不用场所穿着不同服饰，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”和参加各种庆典、成人礼、宴会、相亲时穿的“留袖装”。
江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，其时，男装、女装虽有变化，但基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们现今看到的和服大都是延续了江户时代的服装特式。
吴服：布匹的意思。中国古代三国时期吴国纺织技术和缝制方法流传至日本后十几年逾，通常吴服专指以丝绸为面料的高级和服。而棉布做的和服被称为太物。
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