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阿斯旺，埃及南方城市，贸易重镇，世界上少数最干燥的地区之一。在古埃及时代，这个地方称不上最为著名，现在却是埃及最著名的旅游城市之一，连接一系列著名地点的交通枢纽站。
以阿斯旺为据点的第一站是距市区两公里处的采石场遗址，这里专门出产一种粉红色花岗岩。化身遗址之后，这里的石料不再被采及了。但在古埃及时代，几乎所有的花岗岩石料都是从这里通过尼罗河运往各地。 到达阿斯旺的时候正好是正午时分，对于安排丰富行程的我们而言并不是值得庆幸的消息。阿斯旺的气温在埃及是数一数二的高，选择在此时此刻参观采石场完全是发疯后的决定。太阳暴晒着的花岗岩石群散发一股灼热的气息，反射的阳光穿过墨镜刺伤眼睛，即便打伞也无法招架。好在埃及的炎热有一个特点，只要站在阴影处便气温骤降，在临时的庇荫处休息下才不至于会晒到脱水中暑昏倒在地。
采石场唯一的看点来源于未完成的方尖碑，这座重达1260吨的方尖碑开采于新王国时期，却至今没有完成。在古埃及，方尖碑是法老与太阳连接的方法，吸收光能和太阳神力。几乎所有的法老神庙里，都能够看到矗立的方尖碑，上面刻画着法老和太阳神交流的过程以及依附着法老本人对于往生的强烈愿望。在开采的过程中发现裂缝是万万不允许的，如果断掉就表示这尊方尖碑会失去阳光，失去神力，甚至带有不祥之兆。这尊有十层楼高的方尖碑因为裂缝，开采到一半就被迫停工，如今反而成了科学家们研究古埃及采石工艺的最佳途径。
晒到几近脱水，果断逃离现场，前往市区“避暑”。在尼罗河边的努比亚人餐厅品尝全部都是用番茄做搭配的料理，例如番茄炖鸡肉、番茄炖牛肉、番茄炖鱼肉之类……努比亚人的烧菜技术非常值得质疑，作为舵手倒非常在行。阿斯旺大多数风帆船舵手都是努比亚人，皮肤墨黑，厚嘴唇下咧着一口白牙，说别人听不懂的努比亚语，会少许英文，简单的交流不成问题。
傍晚时分乘坐风帆船是极佳的选择。太阳渐渐隐去，坐在三桅小帆船上迎着徐徐微风，巡游尼罗河。三桅帆船的掌船方式还是十分传统的，不像国内的某些景点，为省时省力用马达代替。船员会先依靠人力划到迎风位置，待风起，尼罗河上的风帆逐一升起。入暮时分，周围的建筑无一不被染成金黄色，帆船迎着风，一齐顺流而下，场面壮观而动人。当然，也有些许运气不好的，在扬帆起航未久，被尼罗河上意外出现的礁石搁浅，无奈只能成为他人眼里的风景，随烈日的余温渐行渐远。
在埃及行中有一家酒店是让我影响比较深刻的，就是阿斯旺的Isis island hotel。这家酒店位于尼罗河的爱西斯岛上，出入都需要有专用的渡船接送。岛上的鸟语花香固然值得赞叹，但是第二天一早前往阿布辛贝勒时的行程更另人难忘。 从阿斯旺到阿布辛贝勒需要4小时左右的车程，沿途穿越撒哈拉沙漠。为保证有人的安全，顺利抵达阿布辛贝勒，所有的车队都需要在清晨四点，在阿斯旺的某个固定停车场集合，由当地军队车辆开道，一同穿越沙漠公路。 我们所有行程都属“不走回头路”行，因此一行人大清早3点钟就扛着行李从酒店出发，带上打包好的酒店早餐，乘坐酒店渡船前往接应点。想象一下，在一艘破旧的渡船上乘坐着十几个带着行李，蓬头垢面睡眼惺忪却又满怀期待心情的船客，是不是有种越南偷渡客的味道……
凌晨4点，集结后的车队准时出发，每辆车上有一位军人，说是为了防止在沙漠掉队。所有的车辆统一开90码，在沙漠公路上不紧不慢地前行。 作为世界上第二大的荒漠，自然不是短短的四个小时能够穿越完成的。事实上，我们所走的也只是这片沙漠的冰山一角而已。只是，凭借撒哈拉的盛名以及对沙漠的心驰神往，足够令人激动万分了。 天空做美，这日天气晴朗无比。埃及的日照时间较长，不是一清早出发，看到日出还是挺废力的事。和司机、军人商讨后停车5分钟，给下车拍日出，结果上了车发现前面的车早已不见踪影，差点吓坏了同行的一群人。好心情的司机倒也仍旧90码，一边啃瓜子一边听歌就着弹簧椅的一上一下前行。前头的兴奋劲儿也随着太阳的上升逐渐消退，一路打盹。直到7点半，终于到达魂牵梦绕的阿布辛贝勒。
阿布辛贝勒神庙，是拉美西斯建筑中最为浩大壮观的一座。他在各地以武力俘虏了大批工人，花了将近20年的时间，建造了这座雄伟神庙。建造阿布辛贝勒神庙有两种说法，一种是纯粹为了赞颂他的功绩以及和他妻子Nefertari的爱情，另一种是为了安定下努比亚，以便从该附属国获得更多的黄金和廉价劳动力。
拉美西斯二世带领埃及进入最鼎盛的时代，他的卓越功绩和他的自恋程度是完全成正比的。在神庙的入口，四座高约20米的拉美西斯坐像，戴着埃及双王冠和内梅斯头巾凝视远方。 巨像脚下的两侧，刻画着被捆绑的俘虏，彰显其骁勇强大的一面。 腿边站着他最爱的Nefertari，以及他的母亲和7名较为宠爱的子女，在入口的上方是太阳神拉的雕像。
拉美西斯二世的王号是“拉的正义强大”，因此他在太阳上算做足了文章。太阳不仅照耀在峭壁上，而且会穿过第三扇门后的岩石，照进殿堂。每年拉美西斯的生日（2月21日）与奠基日（10月21日），旭日的霞光会照在60米深处的圣殿，照亮 除造物主普塔以外的雕像，其中有拉（阿蒙）、神化的拉美西斯、拉-赫拉克提。不过，由于1968年的迁移，时间被错位挪后了一天。 柱廊大厅全是战争场面，以及他生平最为津津乐道的卡叠什之战。并不明白他为何对这场战役一直念念不忘，事实上在这场战役中他并没有获得胜利，而是在随后与赫梯人签订了和平条约。不过王的想法是无法揣摩的，或许也正因为没有完全的胜利，所以需要在浮雕壁画中描绘英勇杀敌，痛殴俘虏等画面来弥补遗憾吧。
在神殿的南边，是拉美西斯二世为自己心爱的妻子Nefertari建造的王后神庙，里面供奉着Nefertari和象征爱与富饶的哈托尔女神。大门处雕刻有四尊10米高的拉美西斯像和两尊Nefertari像。神殿面向东方，那是她的故乡。来到埃及的家乡人，一进入埃及就会看见他们的公主，倍感亲切。只可惜，这位代表甜美与爱心的王后在神殿落成不就后就被厚葬在了王后谷，与帝王谷紧邻的地方。
如今神殿正对着的是埃及大型人工湖，纳赛尔湖。纳赛尔湖是由阿斯旺水坝拦水而成，面积将近3，994平方公里。当时为了建造这个水坝，许多重要的遗址被淹没，只有少数著名遗址改迁地点，得以拯救。阿布辛贝勒就是其中之一。
回程的途中，遭遇了小型的沙尘暴，使得能见度一下子降低。我的旅行箱拉杆也因此进沙报废了。没想到的是，沙漠的天气也和孩子脸差不多，沙尘暴过去之后呈现在眼前的，是惊艳的海市蜃楼。 司机告诉我们，只要天气晴朗，到达一定温度后的正午，在这条公路上很容易看到海市蜃楼。令人惊讶的是，这里的海市蜃楼比想象中的宽大，整个纳赛尔湖被完完整整的投射在远处，如同镜面湖泊，隐隐闪烁。 为了这难得一见的景色，央求亲爱的司机师傅再度纵容了一回，给五分钟时间下车拍照。结果5分钟都嫌长。一下车，沙漠高温瞬间就有要把人蒸发成人干的感觉。全副武装的情况下，头顶依旧是火辣辣的烫，连视线都是模糊的。还是隔着玻璃窗看来的有美感，掐上几张照片赶紧逃回车里。 沿途经过阻碍尼罗河泛滥的罪魁祸首，阿斯旺大坝。多少有些失望，没有看到波澜壮阔，仅是一池平静。比较有看头的，恐怕也是那些担心有人会投毒扔垃圾的士兵们，谨慎细微地观察每位游人的一举一动。
阿斯旺的最后一站，是同样被阿斯旺大坝“迫害”，最终被“拯救”的伊西斯神庙。伊西斯神庙又称作菲莱女神庙，原先这座神庙位于菲莱岛上，直到1972年，这座神庙被迫迁至阿吉勒基亚岛，作为努比亚遗址的一部分，被列入世界文化遗产。伊西斯是埃及最重要的女神之一，是守护死者的女神亦是健康之神，同时代表着女性的纯洁，坚贞和勇气。埃及艳后的崇拜对象就是这位女神。
前往菲莱岛需要乘坐当地的摩托艇或摆渡船，在岸边停满了数不清的的摆渡船，可见尚未到旅游旺季。和之前参观的建筑稍有不同，伊西斯女神庙建造于托勒密王朝，结构形式已经略有改变。入口处是塔楼，左右两侧是石柱柱廊，连接着神庙大门两侧的塔楼。
神庙门口有两尊石狮子，这是其他古神庙中所没有的。古埃及只有法老和纯洁的祭祀才可以从这里进入伊西斯女神庙，其他的人只能在神殿外观瞻。大门上雕刻这两尊戴牛角、托日轮王冠、面朝相反方向的伊西斯女神像。精致的雕刻和壁画是这里拥有考古价值的主要原因。石柱上不再满是法老的功绩，更多的是神的故事，偶尔还能够看到十九世纪法国人留下的“到此一游”痕迹。进入塔楼是神庙的前厅，两侧个有8根立柱，产房也是比较特别的地方，寓意伊西斯之子荷鲁斯诞生的地方。神殿里还供奉她的丈夫，冥神奥西里斯，一位拥有无穷美得和智慧的人。
伊西斯女神庙不仅被埃及人做喜爱，连罗马人也不例外。罗马人统治埃及时期也有不少人前来伊西斯女神庙祭拜，神庙里至今还保留着基督教的影子。
在神庙的东侧有一座罗马皇帝图拉真建造的凉亭，充满埃及元素的罗马式凉亭。不过这个凉亭一点都不凉快，遮阳力不强，反倒是个看风景的好地方。
傍晚时分，乘坐摆渡船离开伊西斯女神庙，湖水波光粼粼，泛起阵阵涟漪。
日渐西沉， 远山亮起夜晚的观光灯。尼罗河边，少年们正在摆弄着他们准备参加划船比赛的船只， 埃及人开始出没在街头，可以听到当地人嬉闹的声音。似乎此时的埃及，褪去三千年文明的外衣，有了一点生活气息。神殿再雄伟壮阔摄人心魄，也不及此刻尼罗河上吹起的风，带来的是欢愉与安逸。
深夜，我们登上前往开罗的火车，结束了在阿斯旺的短暂停留。 |
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