南京傅晓红
兴化、高邮我总会弄混。两城都具有两千多年悠久的历史，地域同属苏北里下河水网地区，河渠纵横，土壤肥沃，自古以来，两地人民安居乐业，重文乐道。两地的土壤不光适合出产优质稻米，还特别适合出产文人。古时，高邮有秦少游、王念孙、王引之父子；兴化有郑板桥、施耐庵等大文人。当代，高邮诞生了汪曾祺，而兴化则涌现了以毕飞宇为代表的一群中青年优秀作家。
兴化菜、高邮菜都风味绝佳。在我看来，高邮菜更浓油赤酱些，更讲究外观的美观、精致；而兴化菜，讲究原汁原味，更原生态些，更家常些。
曾被称作水城的兴化，所多的自然是鱼虾。
每次到兴化，都会有满桌的鱼虾，“靠水吃水”嘛。每每被告知，都是野生的、绿色的。兴化鱼的品种很多，最好吃的我认为是野生的菜花大昂嗤，听说每到春风和煦菜花黄的时候，就是昂嗤鱼肉最丰美的时候。汪曾祺也特别喜欢吃昂嗤鱼，他在《故乡的食物》里对昂嗤鱼的外形有详尽的描述。他还特别提及昂嗤鱼腮边的两块拇指大的蒜瓣肉，堪称至味。
昂嗤鱼熬汤特别奶白，极富营养。在兴化，我吃过昂嗤鱼豆腐汤，与我记忆中的鱼汤一样浓白鲜美。很多年前，我剖腹生下女儿，月子里吃的都被自己吸收了，据说是补了开刀时失的血，奶水一直很少，女儿处于半饥半饱状态。那会儿没有洋奶粉，只能每顿打些米糕补充，实在没什么营养。好不容易女儿半岁了，根据育儿手册，这时需要增加辅食了。我在小菜场寻寻觅觅，每天买回两条小昂嗤鱼，只有三四寸长，用小奶锅小火炖汤。别看只有这么小的两条，也能将汤炖得浓白，飘着鲜香。再放入剁碎的一小撮鸡毛菜，小半个馒头煮成糊，一口一口喂女儿。当然，鱼被我先挟出吃了，结果女儿和我很快都像吹了气一样胖了起来。
那时昂嗤鱼价格很平民，我口袋里也没什么银子，从女儿出生到一岁我们一直住在扬州的娘家，记得每天就花一毛钱买两条小鱼。现在昂嗤鱼变身为高档鱼了，模样也变壮实了，动辄十几、二十几元一斤，我在家很少买了。
在兴化吃得更多的是红烧大昂嗤鱼，这种大昂嗤都在五六寸、七八寸长。一盘上桌，一圈推辞过后，我会毫不客气地挟起一条整鱼放入自己盘中，慢慢品尝。昂嗤鱼煮得久了，挟起来轻轻抖抖，一条完整的鱼骨就会与鱼肉分离，那抖下来的碎鱼肉入口即化，鲜嫩味美极了。
兴化的螺蛳也令人难忘。南京人烧螺蛳，叫炒螺蛳，螺蛳倒入锅中与酱油、酒、辣椒、盐、糖一起煸炒，需炒好一会，然后放水煮熟。兴化螺蛳不放酱油，葱姜白水煮，味美极嫩，又是一绝。
今年又一次来到兴化。入住的饭店早晨供应蟹黄包子。蟹黄包应该是靖江最有名，是汤包。馅是猪皮冻和蟹黄搅拌冷冻过后包，蒸熟后猪皮冻化成水，用吸管吸。现在各地都仿照靖江做起了蟹黄汤包。我在淮阴吃过，前不久在扬州富春也吃过。说实话，我每次都浅尝辄止，猪皮冻和冷冻过的蟹黄都有些腥，两腥相加，就有些难以下咽。原本对兴化的蟹黄包也没什么期待，端上来发现不是汤包，是一只硕大无比的肉包子。因还有其他吃食，就有些发怵，怕吃不下。谁知一口咬下，香味四溢，蟹黄和猪肉馅都非常新鲜，没一丝腥气。估计猪肉是农村散养的黑猪肉，且肉馅量足汁多，嚼起来颇有弹性，异常鲜美，一桌人埋头大吃，不一会儿，所有人把大包都消灭了，真正齿颊留香啊。
