绮罗纤缕见肌肤 唐代妇女服饰尚袒露

绮罗纤缕见肌肤 唐代妇女服饰尚袒露

浅浅丝语 等级:狐法师 送礼物 发消息	楼主 绮罗纤缕见肌肤 唐代妇女服饰尚袒露 唐是中国封建社会充满活力的朝代。尤其是初唐、盛唐，由于政治清明，社会安定，经济繁荣，因而在衣冠服饰上表现为不拘一格，丰富多彩。唐妇女的衣冠服饰更是标新立异，杂彩纷呈。 披帛，搭在肩上走路时飘舞，十分美观     只看楼主 回复 发表于 07-06-07 19:52:55 浅浅丝语的签名档

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沙发 初唐妇女的服饰，基本上是承袭隋代而来。其上身着窄袖短襦，下身系紧身长裙。裙腰一般系得比较高，有的甚至系在腋下，显得身材颀长、秀美。唐代妇女还喜欢在肩背部披搭一条用纱罗制成的帛巾，走起路来随风舞动，更给人一种飘逸的美感。此种服饰在以后虽屡经改动，但“上糯下裙”的形制基本上没有变。此种形制可以视为唐代妇女服装的“基本式”，反映了唐代女装相对稳定的一面。 　　唐代近300年间，出现了一些流行款式。这些新款式或与“上孺下裙’’共存，或竟一度有取而代之之势，花样翻新，更迭频仍，可以说是日新月异。如女服的领子，就先后出现过圆领、方领、斜领、直领、鸡心领等等；由襦袄变化而成的半臂，有对襟式的，有套衫式的，其下摆有露在外面的，也有束在裙腰里的；裙子则先后流行过石榴裙、间色裙、绣裙、缬裙、画裙、百鸟毛裙等等，真是不胜枚举。 尚男装 　　唐代男子的主要服饰是戴幞头、穿圆领袍衫。这种服装也曾在女子中广泛地流行过，即李华在《与外崔氏二孩书》中所说的“妇人为丈夫之象”。 　　幞头，是一种包头用的布帛。经过裁制的布帛有四个角，四角皆为带状。在用布帛裹发时，先将前面的两个角包过前额，绕至脑后结带下垂，状如两根飘带。另外的两个角则由后朝前，自下而上，曲折附顶，于额上系结。由于这两个角是反曲折上在额上系结，所以又称“折上巾”。在出土的唐代壁画和陶俑中，我们经常能见到裹幞头的女子形象。 　　唐代的袍衫为圆领、大襟、窄袖，并在袍的膝盖部分施一横襴。据《旧唐书?郑覃传》载，“内库唯二锦袍，饰以金鸟，一袍玄宗幸温汤御之，一即与贵妇”。 　　唐代妇女尚幞头、袍衫的习俗起于何时呢？马缟在《中华古今注》中说，“天宝年中，士人之妻着丈夫靴衫鞭帽”。然从唐墓葬中发掘的壁画与陶国来看，时间还要提前些。陕西礼泉郑仁泰墓出土的女俑，浓眉朱唇，嘴边点有面靥，其中3人裹幞头，着袍衫。据墓志记载，墓葬年代在麟德元年（664）。《新唐书?五行志》上也记载，“高宗尝内宴，太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前”。皂罗折上巾，即幞头。由此可见，最迟在高宗时期，妇女系裹幞头、着袍衫的风习已经出现了。 　　妇女着男装的习俗延续时间甚长。在五代顾阂中的《韩熙载夜宴图》中，仍有着圆领袍衫的女子形象。 发表于 07-06-07 19:54:36 只看此用户   回复 浅浅丝语的签名档

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板凳 尚胡服 　　妇女穿胡服，大约流行于贞观至开元年间。胡服的特征是翻领、窄袖、对襟，襟上缘以锦边，腰间系有革带、此种革带称“漂被带”，下面垂有若干皮条，用以悬挂算袋、刀子、砺石、针筒、火石袋等，后来省去了这些小物件，仅留下垂的若干皮条，以为装饰。 　　着胡服，一般还要戴胡帽。胡帽种类很多，包括蕃帽、搭耳帽、珠帽、毡帽、浑脱帽、卷檐虚顶帽等。此类帽子多用较厚的锦缎制成，亦有用羊毛者。帽顶多作尖形，周围织有花纹并镶嵌珠宝。 　　胡服的流行当与胡舞的传入有关。如从石国传入的胡腾舞，舞人皆戴一种虚顶的蕃帽，穿一种窄袖的毛胡衫；柘枝舞舞人则戴绣花卷檐虚帽，穿窄袖罗衫。胡舞流行后，成了人们日常生活中的主要娱乐方式。由于对胡舞的崇尚，民间妇女以胡服、胡帽为美，于是形成了“女为胡妇学胡妆”（元稹《法曲》）的风气。 　　胡服衰落后，在妇女中又流行过回鹘装。这种服装颇似长袍，衣身宽大，下长曳地，多以红色织锦制成。花蕊夫人《宫词》中的“回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身”，便反映了这种服装在长安宫中流行的情形。 尚袒露 　　盛唐以后，在妇女中还流行过一种袒领，里面不着内衣，胸脯袒露于外。唐诗中“粉胸绵手白莲香”（崔珏《有赠》）、“胸前瑞雪灯斜照”（李群玉《同郑相并歌姬小饭戏赠》），便是这种服装的写照。 　　中晚唐时期，还流行过一种纱罗衫，里面不着内衣，仅以轻纱蔽体，即所谓“绮罗纤缕见肌肤”、“蝉翼罗衣白玉人””我们从周昉的《簪花仕女图》中便可以看到这种纱罗衫。图中的妇女头戴特大花朵，身着大袖对襟纱罗衫。此衫薄如蝉翼，胸脯、臂膊的肌肤隐然可见，当是贵族妇女中的一种流行服装。 　　唐代妇女流行服装款式的种类之多、更迭之快，实难条分缕析，详加说明。但其变化的趋势，还是十分清楚的。这趋势表现在两个方面： 　　一是越来越肥。初唐的女装，由于受到胡服的影响，时尚窄袖紧身。到了中唐，则渐趋肥大。据《新唐书）记载，文宗即位，曾规定女服衣袖不得超过一尺三寸。但是“诏下，人多恐者”。可见，此时宽袖已成为风气。再往后则愈演愈烈，袖宽竟逾四尺。 　　二是越来越露。这在首服的变化上最为明显。武德、贞观时，宫人骑马着羃，意在“全身障蔽，不欲途路窥之”；永徽后，皆用帷帽，“拖裙到颈，渐为浅露”；到开元初，宫人骑马只着胡帽，“靓妆露面，无复障蔽”（见《旧唐书?舆服志》）。 　　唐代社会风气开放，封建道德观念对妇女的束缚相对减弱，妇女的思想渐趋开朗，贞节观念亦相对淡薄。有唐一代，公主再嫁的就多达23人。韩愈的女儿先适李氏，后嫁樊宗懿，说明读书人家也不禁止再嫁。至于《云溪友议）所载杨志坚妻向官府申请离婚，则更表示社会有离婚改嫁的习俗了。封建礼教对妇女的束缚也表现在服饰上。如《礼记，内则》就规定：“女子出门，必拥蔽其面。”由于礼教束缚的松弛，妇女服装便呈现由拥蔽向袒露变化的趋势。 　　唐代妇女的流行服装，一般都是先由宫中兴起，而后再播散到民间。张鷟《朝野佥载）云：“安乐公主造百鸟毛裙，以后百官、百姓家效之。山林奇禽异兽，搜山荡谷，扫地无遗。至于网罗，杀获无数。”“百鸟毛裙”是用许多鸟毛织成的裙子，正视为一色，傍视为一色，日中为一色，影中为一色，非常华丽。此种款式一出，民间妇女纷纷仿效，以致山林中的珍禽异鸟都被捕杀殆尽。由此看来，统治阶级的率先倡导，其影响力是很大的。这正如王涯《宫词》中所说的那样，“一丛高鬓绿云光，宫样轻轻淡淡黄。为看九天公主贵，外边争学内家装”