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小巷生活里，尽是些油盐酱醋的日常琐事，幽深和静谧是它的灵魂—— 丁家湾—苏唱街 城南故事 扬州晚报 2013年11月17日
编者按 本期开始，我们把目光拉回扬州古城，穿行曲折幽深的古巷，青砖黛瓦间探访寻常巷陌的岁月斑驳。曲曲折折的古巷，织成了这座古城最深厚的历史韵味，而那些被井绳勒出深深沟痕的井栏旁，至今在流淌着最扬州的市井味道。我们力图用文字和影像，带您走进这座神奇的“巷城”深处。 清晨，七点钟，冬日的阳光还隐藏在蒙蒙的薄雾中。 丁家湾老街上，陆陆续续地，人越来越多，上学的，上班的，买菜的……安静的丁家湾，以及与它相连的苏唱街，都显露出它们难得的喧嚣。 一 古城最具有特色的老街道 城市虽然在往四周生长，但汤汪乡的吕永喜家还有些自留地，每天清晨，他总会带着劳作后获得的蔬菜，骑上半个小时的三轮车赶到丁家湾街口的大牌坊卖菜。 这条叫丁家湾的街巷，用扬州文化学者韦明铧的话来说，是扬州古城最具有特色的老街道。这条街形成巨大的“丁”字形，“丁”字上部的一端，就在这里，老吕卖菜的地方。此时76岁的张大妈来到这里买了些大菜。“是准备腌制大菜的时候了。”张大妈说，扬州人总喜欢在冬天吃咸菜。这是老吕在这里卖菜的第三个年头，“这一带住的老年人比较多，也算是方便他们在家门口买菜。”到中午，他会骑着车在丁家湾一带走街串巷，这时候巷子里就会响起叫卖蔬菜的声音，“我想把它们都卖完了回去。” 在丁家湾老人的记忆里，解放前的丁家湾一带远比现在繁华，在王金祥所著的《扬州城老街巷》中提到，丁家湾原来是一条商业、文化街道。“街上有1891年开业的昆明理发店，1928年董锦华、朱举荣和徐履才开设的德昌茶食店……” 70岁的孔祥云一直住在这一带，“街两侧很多店铺，烧饼店、老虎灶、吃食店……”他记忆里的丁家湾的早晨，远比现在要喧闹得多。“这里很安静吧？其实我现在住的屋子过去是个漆匠铺。听老人家说，以前丁家湾很热闹，倒是和现在东关街很像，两面都是店铺，现在都改成住家了。”孔老先生不是很想搬出老城，他说他早已经习惯这里的生活。“有时候我也会骑着自行车去新城看看，最远我骑到过杉湾大桥，扬州的变化还是很大的。” 二 四岸公所里的新民居 往里头走一段，在丁家湾“丁”字一横与一竖的相交处，有个巨大的门楼——四岸公所。 在清代，丁家湾是盐商的一处重要聚居地。按照清朝政府规定，湖南、湖北、江西、安徽四省的食盐，均需从两淮盐区运出，故四省盐商大量聚集于扬州。所谓“四岸公所”就是四省盐商议事的地方。清末盐业衰败，这里渐渐冷清下来。 “解放后这里成了华东军区医院的驻跸处，之后成了汽车运输公司的职工宿舍。”在这住了一辈子的王爱宝说，上世纪70年代的时候这院子里住了50多户人家，现在还剩下11户人家，中间的巷道内随意摆放的碗橱已成了猫咪的居所，歪歪斜斜的几盆植物，让现在的四岸公所显得有些寂寥。 “来的时候，公所里没有这么多建筑，后来人多了，中间的巷道内都建上了民居，但现在住的人也不多了。”王爱宝感叹。 沿着丁家湾街道往西走，眼前出现了一处装扮一新的宅院，大门左侧的一片大理石上用繁体字写着“丽园”二字，下方还有串英文——“Lily Garden”。这便是70岁的孔祥云的家，此时孔老先生把早上煎鸡蛋用过的蛋壳放在门口的花盆里，而他的老伴正在准备午餐。 三 梨园总局如今繁华尽逝 继续往西，丁字的另一端，是连接着丁家湾、长两百来米的苏唱街。 在乾隆、嘉庆以后的很长一段时期内，官方戏曲主要就是昆曲。昆曲盛行于苏州，故称“苏昆”。扬州从事“苏昆”的并不一定全是苏州人，他们大多集中在苏唱街。 苏唱街的来历，老人们耳熟能详。“过去戏曲界供奉的神祇是老郎神，而扬州供奉老郎神的祠宇就在苏唱街。除了祭祀以外，这里兼作业中议事之所，当年这条街上居留过不少唱苏昆的艺人。” 时光回转，据说当年清廷为了庆贺乾隆八十大寿，从扬州征调了以徽班名旦高朗亭为首席演员的“三庆班”入京，这是徽班进京的开始。高朗亭会不会在这条街上某个公寓里商议过组班的事，或是在这条街上邀约过几个名角儿同去北京？ 走进历史的漫漫长夜，民国年间，戏曲界的总机构梨园总局就设在苏唱街，抑或有几位身怀绝技的优伶，来到位于苏唱街的祠宇碰头，商量着出发日程和演出的剧目，并在那里一起摆个身段、甩两下水袖、扬几声珠圆玉润的歌喉，唱几段靡靡之音。有时干脆排演几出折子戏，《游园》抑或是《思凡》？那时的苏唱街可谓热闹非凡。 眼前的苏唱街，繁华尽逝。仔细聆听，街巷内，似乎传来京剧的声音，循声而去，一对老夫妻正坐在屋内听戏，戏里的唱词依旧重复着数百年前的才子佳人与花月洞烛，而小巷生活里，则尽是些油盐酱醋的平常故事。屋中的老人说，虽然听说这条街和京剧联系很大，但这里早就没有了任何和戏剧有关的建筑遗存，学者韦明铧也觉得有些可惜，“我认为应该在这里找个适当的老建筑，建立扬州戏曲博物馆。我们不能忘记，梨园总局曾经在这。” 四 古井里的老市民生活 再往里走一些，苏唱街育英巷头，有口古井。 十点还不到，77岁的高老太并没有忙着准备午饭，她正坐在井旁洗衣服。 “我在这条街住了五十多年了，现在还住在八中里面。”街头的八中在数年前改名叫做天海学校，可高老太还是管它叫八中，她本是江南镇江人，财校毕业后到老八中做化学老师。 在她一旁，古井井栏已经被绳索磨得布满深痕，“我不知道这口井的名字，但这口井在我们心中是这片地区的中心，我喜欢到这里和老街坊聊聊天。井水虽然是硬水不能吃，但洗菜洗衣服倒是可以，冬暖夏凉，你摸摸，这水是温的。” 这片区域最有名的古井，倒真不是这一口，在这个巨大的“丁”字竖钩处——丁家湾大树巷口，有口叫滚龙井的古井，要传奇有趣得多。这口井因取水时井上旋转的轱辘形似滚龙而得名。“那个木架子早就没了，我们都没见到过。”早已退休的陶阿姨说，据说当年这口井的取水方式非常奇特，井上原有木制井架，其上横置用于缠绕井绳的轱辘（滚轴），井绳两端各系一只水桶，汲水时上下水桶重量相互抵消，类似于物理学中的滑轮装置。“你看，这井栏还留有固定井架的圆孔，可惜啊，木架子没了。” 据说，“滚龙井”以前曾是官井，后该井被这附近的高家拍走，至今高家后人还保留着当年刻有“便民官井”字样的滚龙井碑和购买古井的契约。 五 扬州浴室“晚上水包皮” “早上皮包水，晚上水包皮”，说的是扬州人早上去茶楼喝茶，晚上去浴室泡澡的生活。54岁的苏唱街人吕超早上刚从甘泉路上的共和春回来，正坐在他的铺子里看着电视。 “到了下午五六点时，我就打算去街尾的扬州浴室洗个澡，过起扬州人‘晚上水包皮’的生活。”吕超口中所说的“扬州浴室”就是位于苏唱街西段的南侧、一家1928年就开业的老浴室。 吕超眼中的“扬州浴室”，放在从前名气可是响当当的。“以前这里算是高级别的浴室了，别的池子洗一把澡8分钱，这儿要一毛钱。男浴室里有两个池子，一个普通的，一个是高档的，这样档次的浴室，当时扬州就这一家。”吕超似乎沉浸在了对过去的回忆中。 这几年池子翻新了，周围的老街坊们还是到“扬州浴室”洗澡。“来的年轻人少了，主要还都是些老人。”浴室的老职工王老说，从前女浴室上面还兼有住宿的功能，“那个年代从镇江、淮阴、徐州过来的人，时间太晚没法回去了，就会在浴室里住一宿。” 六 幽深和静谧是它的灵魂 “丁”字的竖钩连接着南边的居士巷，穿过南河下，便是运河。寂静的丁家湾，临近中午依旧见不到什么人，老吕开始带着他没卖掉的菜走街串巷叫卖了。归于宁静的丁家湾，藏着老扬州说不完的城南故事。“丁家湾的幽深和静谧是它的灵魂，也是它的魅力。我们在保护与利用它的时候，要像爱护眼睛一样爱护它的个性，喧嚣与市廛不是它的特征，绝不要把它复制成第二个东关街。”文化学者韦明铧感慨道。 扬大建筑学院高级规划师吕凯也认同这样的观点，扬州的街巷都有着其自身的形成肌理。“古街巷的保护，不能过度的商业化，也不能剥离它与现实生活的联系，在以后的规划和发展中都要能体现出它的日常性和生活性。”吕凯说，这点点滴滴的淘米、洗衣……的日常生活，正是它们演绎了扬州老居民的日常生活状态，而这也正是一种最朴素最真实的生活情结。 实习记者 杭树志 记者 邱凌 摄影 张卓君 司新利 老街名片 丁家湾 丁字形街道，南接居士巷，东到蒋家桥与描金巷交接处，西至傅家甸与苏唱街相交处。 苏唱街 位于今渡江路北段东侧，是一条宽约3米、长100多米的东西向街道。 老街建筑 清代，丁家湾是盐商聚居地。街道两侧高墙大院前后通达，组合有致，有厅、堂、廊、楼等，至今仍有一些“丹凤朝阳”的门楼砖雕、福祠残迹，是当年丁家湾繁华的遗迹。 丁家湾20号是晚清咸丰同治年间湖广、云贵总督、巡府张亮基的住宅。 丁家湾59号、88号至92号、102号均是清末盐商许榕楫的深宅豪苑。 苏唱街扬州浴室，于1928年由上海人袁炳南建造，用罗马柱装饰店面，是扬州百年老字号之一。 …… |
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