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河北行纪——历史的见证“秦皇古道”（之二） 我们在“秦始皇歇灵台”停留了好一会儿，回忆完“沙丘政变”这段故事后，又开始了向山上的攀登。
山路随说是石头铺成的，但能看出来是新铺的路，两边山高林密，又前行了大约一里多地，顺着山路一拐，一座关城出现在眼前，这就是著名的井陉口东天门关城。东天门：古称“白皮关”，史称 “白石岭”，这条路在古代被称为六省通衢，是山西、陕西、四川、甘肃、宁夏入北京的唯一通道。都城在西安、咸阳的时候是东部进京的通道，有故而称作东天门。
这座关城也称天门雄关，为天下四大天门之一。它是一座双关城，分东、西阁，两阁相距不足50米，南北两峰紧夹着关城，关城分扼两峰，屯兵把守，互为依托，浑然一体。有人形容两阁在中，如同两把铁锁牢牢锁着关隘。东阁是主建筑分基、洞、阁三部分，凿岭石为基，形成中间凹两侧高的通道，然后在岭石上劵洞，洞顶建阁。雄关建于何年现已无从考证，我们看到的是经过了历代多次重修的，尤其是列为全国重点文物保护点之后修缮的。
这道雄关坐落在连接秦晋、燕赵的要冲，地势极为险要，控制冀晋两省的咽喉所在。从关城向两边的山上建有清朝庚子年间的长城。
东门雄关
井陉素有“太行八陉第五陉，天下九塞第六塞”之称。井陉关，是著名的“太行八陉”之第五陉。陉，即山脉中断的地方。太行八陉，唯有第五陉——井陉，至今一直作为县域的命名。
“太行八陉”就是横断太行山、可穿越太行山脊的8条天然通道。陉口一般设有关隘，是历代兵家必争之地。网上查资料得知，《吕氏春秋·有始》有“何谓九塞？”的描述，井陉为第六塞。《太平寰宇记》云：“四方高，中央下，如井之深，如灶之陉，燕赵谓山脊曰陉，下视如井，故为井陉。”
秦始皇统一中国后，公元前229年秦将王翦伐赵之战；公元前204年汉将韩信以少胜多的背水之战；公元756年唐将郭子仪、李光弼歼灭叛将史思明平定安史之乱；公元1900年清将刘光才抵抗八国联军的庚子大战等等战例都发生在这里。
当我们面对“东门雄关”用现在的眼光看，远没有那么高大和雄伟，可在古代这已是很了不起的关城了。真没想到眼前这座雄关竟是古战场之地，尤其是著名的“背水之战”发生在眼前的雄关，让我们心潮澎拜，激动不已。从西面看东天门，门洞边立有书法大师范曾题写的“秦皇古驿道”的大石，笔力苍劲，让人肃然。
它唤醒了尘封的记忆，唤响了耳边的金戈铁马。我们慢慢的走，细细的看，静静的浏览，生怕打扰了这段历史的沉寂。  
关城门洞
门洞这里的秦皇古道算是保存最完整的路段。东天门城门不宽，让人震惊的是两行又长又深的车辙痕穿东关城门而过，长有二十多米，深达三、四十厘米，车辙痕也是在整块整块的青石上面。东城门地基是建在山体的岩石上面的，城门洞的岩路石面要低于周边的地方。这城洞便是大名鼎鼎的“燕晋通衢”的孔道。这城洞历经了千载车轮碾轧，千万马蹄踩踏，千年风雨侵蚀，石块被岁月打磨的非常光滑，这是岁月的痕迹，历史的凸显。
据介绍，古时建驰道时，路面较高，依托路面加盖关城，长时间车轮轧压同一地方，车辙深到一定尺寸，路基凹凸不平，凸石阻碍了车子行进，便凿平高于车辙的路面，再凸再凿，据说东天门城下通道已向下凿了近2米的石基。
有人算过，到1907年正太铁路开通，大约500年路基就要凿平一次，于是形成了今天这个见证沧桑岁月的关城门洞。      
追忆背水之战
当站在关城之上，真不敢相信这就是曾经的古战场，这就是“背水之战”经典战役的厮杀地。我们走进了关城上的“背水之战陈列室”。由于没有讲解员，只能自己看展览。这时耳边仿佛马嘶人喊、金戈铁马、金鸣鼓噪，杀声震响。虽然“背水之战”的故事早已熟记心中，但此时此刻设身处地重温这一典故，更加感到韩信以少胜多，置之死地而后生的勇气、决心、智慧。这是战争经典中的经典。
“背水之战”的典故
公元前204年，汉将韩信东下井陉攻打赵国，赵王歇命大将陈余统帅二十万雄兵，聚兵井陉口。这里是攻赵的必经之地，易守难攻。韩信所帅军队只有数万，其中骁勇能战者不过数千，兵力绝对劣势。陈余不用谋臣李左的计策，即正面坚壁不战，分兵绕到敌后切断汉军粮道，使韩信 “前不得斗，退不得还”，前后夹击。 韩信闻之则大喜，选轻骑二千，令军卒“人持一旗帜，从间道萆山而望赵军”（萆山，现今的抱犊寨，下文介绍），伺机拔掉赵国的旗子换上汉军的旗子，惑乱赵国军心。并在河畔背水列阵，把“陷之死地而后生，置之亡地而后存”演绎的淋漓尽致。经过血战，韩信斩陈余，擒赵王歇，大获全胜。
陈余祠
在关城上离“韩信背水之战陈列室”不远就是陈余祠。陈余，赵国将军，誓死抵抗汉军韩信，不退半步，为赵国捐躯。当地人们建了陈余祠，以示纪念。现今的陈余祠挪建在了关城之上，紧挨着“背水之战陈列室”。陈馀可谓井陉之战中最大的悲剧人物。陈馀虽是败将却有祠有墓，可见当地百姓对他的怀念，他们认为，韩信是入侵者，陈馀则是为赵而战死，不以胜败论英雄，对他的以身殉赵颇有敬意，不仅埋葬了他的衣冠，还修建了一座将军祠予以祭祀。人们在介绍并颂扬韩信功绩的同时，也在纪念为国家抵御入侵英勇牺牲的赵国大将军陈余。真是有意思。历史长河已经融合了人们的认知，残存的秦皇古道见证了这一历史的必然。说明只要是为国家为人民而捐躯都会得到认可和纪念。
东关门道士
整个关城没有一个游客，也不见管理人员，看来到这里的游客不是太多，在关城内只看见一个道士，喊住我们验收了我们的门票。想跟他聊几句，他没有聊的意思，只好做罢。
向西延伸的秦皇古道
我们从白皮关一路上来，一个多小时的时间，没遇见一个人，整个古道和关城显得是那样的寂静，两旁的山林中蝉鸣鸟叫，山风阵阵，这要是在傍晚或夜间，还真有点胆寒。当站在关城西阁上遥望向西延伸的秦皇古道，两旁山势平缓，呈现东高西低的走势，古道也渐宽，蜿蜒通向山西方向。遮天蔽日的林木也逐渐稀少，全然没有了东关门的险峻。
庚子长城
光绪二十六年(1900年)，八国联军侵入京城，慈禧太后跑到西安，联军继续西进，想占领山西。东天门作为进入山西的要道，大同镇刘光才率忠毅军并统领武功、晋威各营，驻扎于东天门一带，予以防御。清军居高临下，打死打伤联军1800多人，这是清军抗击八国联军的唯一一次胜仗的所在地。
庚子长城是1900年清政府为抵御西进的八国联军而修筑的防御工事，总长约百华里，是中国军民共同抗击入侵者的见证。一看这段长城就是新修整的，已经找不到原始的面貌了。爬这段长城到两边的山顶还是很费力气的，爬了一半，看看天空不透亮有雾霾，灰雾蒙蒙，况且到了下午5点多钟，周围没有一个人，山风吹来林木作响，决定放弃再爬的打算。
城关中的关羽庙
这一刻，我们在快门和镜头中放飞着思绪，穿越了时空。快门的记录不能深刻彰显古道险关的历史沧桑；镜头的定格也不会完全释放永远典故的文化内涵。
秦皇古道绝对值得再去，亲临其境，去追思历史，追寻遗迹，追求真相，追踪辙痕，追古忆今。真想知道秦皇古道上还藏有多少故事在寂静、沉默的山野荒林中等待人们的挖掘和开启。
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