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此文章已被"移动信息"杂志2009年09期,征用...........现在分享给大家
由于在投稿时,主编对文章字数,版面要求很严格,所以杂志上的内容反而不如现在的详细,现在基本被我补全了,这就是当初我写这篇文章的考虑到的..............
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我在写着篇文章时的立意和思考: 在接到这个题目后,我自己也想了很多,这个题名即简单,又复杂,上网搜索.会有很多着方面的文章..... 也正是因为这样的原因,这篇文章也是差点被主编打入冷宫.............最基本的方法,往往也是我们最容易忽略的.........但是重点就是"细节"......那么我们如何做到"细节"呢.....?????????????????
现在我相机的快门数已在3万次以上了,从开始的乱拍,到自动档的使用,再到半手动模式(光圈优先.快门优先)的使用,逐渐过度到全手动的拍摄过 程…… 从拍摄一开始,图片的清晰度就是我首先要解决的问题,再好的构图,再好场景,再好的创意,如果没有清晰度来保证,那么一切将回到原点…… 我也上网搜索过图片”虚”拍的文章,大多是从拍摄姿势,光线,慢快门上来表达…. 实际上这些说的都是对的,但在细节表达上还远远不够,比如,对焦框的选择(为什么要选择点对焦).侧光模式的选择,不同模式下的最小对焦距离,如何按快门,慢快门拍虚的分析,用取景器拍摄比用液晶屏拍摄要好的分析-----这些是拍摄出清晰图片的基本功,所以我们必须要牢记. 所以要拍摄出清晰的图片,就要拍摄者对自己的不良习惯,要改正,从基本的拍摄姿势,对焦框的选择,侧光模式的选择,如何正确的按下快门,要用取景器拍摄等等,这就是拍摄出清晰图片最基本的条件,也就是说控制自己的拍摄行为,有条件的选择拍摄,才能真正拍摄出清晰的图片. 然后才是慢快门”虚”拍的分析和使用自动档的优缺点,对照片虚拍的分析-----最终的解决还是要用手动档,来自己从参数设置,如何优化参数,利用快门速度求稳定. 这些细节不是每个拍摄者都能注意到的,每个环节都是不能少的,当读者在看完着篇文章后,应该会对自己的拍摄理念,做出调节,改变自己不良的拍摄习惯. 如果能达到这样的效果,那么这篇文章的就没白写,换言之,清晰度是自己可掌控的项目,和相机无关和使用相机的人的想法,是有很大关系的…………. 就说到这吧,请好友们指正………… 肩冲敬上
你的照片“虚”了！怎么办？ 前言 看过很多摄影展，而且每天上网都徘徊在中关村、太平洋、泡泡网、色影无忌等网站的数码摄影版块，于是，我学会了如何构图、如何拍摄、如何达到光影效果、如何……最重要的是学会了如何去欣赏摄影。但我发现了，这些优秀作品都有一个共同点，那就是“高清晰度”。
正文 作为刚接触摄影的新朋友，在我们不考虑构图，不考虑用光，不考虑背景的情况下，一张能让我们看清楚拍摄主体的照片便是我们拍摄时的最基本要求。大多数照片虚拍，是新手对相机的设置，拍摄方法及环境光线的判定，参数设置不恰当造成的结果。这就要求我们在拍摄时，把焦对准，把相机端稳，把照片拍清楚。因此，我会从相机的基本设置和概念、拍摄姿势、拍摄方法、拍摄环境、拍摄对象、使用相机自动档的缺点和手动挡参数设置等几方面，来分析照片虚拍的原因和解决方法。 一、相机的基本设置和概念 1.正确选择测光方式和对焦框 测光方式要选择中央一点测光模式，对焦框要选择点对焦，这样才能保证对拍摄主体的正确嚗光和拍摄出清晰的照片。
为什么要选择中央一点测光模式:这是配合”点对焦框”做出的选择,这样才能对”对焦框”中光线做出准确的暴光判断,避免焦点”虚”拍 2.关闭相机的数码变焦功能，必须使用光学变焦来拍摄 数码变焦功能，是以牺牲画面质量为代价来拍摄的。所以我们尽量使用光学变焦来拍摄，以提高画面的清晰度。用数码变焦拍摄的画面，多是噪点大且清晰度不够，有时在近距离甚至还没法对焦。 而且在数码变焦的范围内是不能虚化背景的,要想虚化必须使用光学变焦来拍摄...........
3.所用相机的广角端、长焦端及微距模式的最小对焦距离，是我们必须要知道的。 相机在设计时的使用规则我们一定要遵循，否则会出现不能对焦的情况。以我手中的SONY DSC-H50相机为例: 长焦端的最小对焦距离是1.2m 微距模式的最小对焦距离是1mm 上面的参数说明了，SONY DSC-H50相机在不同拍摄模式下，最小对焦距离是不同的。 当我们选择了不同的拍摄模式时，就一定要遵循相机设计时的规则，否则是就没法对焦，它是拍摄出“清晰”图片的条件，如果连对焦都没法实现，那么拍摄出的图片肯定是“虚”的
在光线正常的情况下，相机是肯定能对焦的。如果此时不能对焦，肯定是拍摄距离上的问题，你要做的，就是向前或后退一步，重新对焦，并且找到能对拍摄主体对焦的最近距离，来完成拍摄。
当拍摄主体的环境光线非常不好时,相机可能就无法对拍摄主体对焦,无论你如何调整拍摄距离........ 这样的情况.一般要开闪,但开闪会破坏拍摄环境..........我一般会放弃拍摄............. ----------------------------------------------------------------------------------------- 二、正确的拍摄姿势，是拍摄清晰图片的基本条件 最基本的拍摄姿势是:双手持机，双肘轻靠身体，眼睛靠近取景器，构成三角形稳定支持；另外，双脚不要并排站立，将重心放在右脚。 用手握紧相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，要把相机紧贴前额(戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与眼镜镜片接触，因为相机很容易受擦伤).
接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。这就要求具体情况，具体分析了..........
三、正确的拍摄方法，也会使你的出片率大大提高。 1.要用手指的指肚部分来按压快门键，而不是指尖，这样就能提高拍摄时的稳定性。 在对拍摄主体对焦时，一定要先半按快门，锁定焦距，在拍摄的瞬间，按下快门键，此时不要把上松开快门键， 等画面出现在光学取景器中，并自动(很快,几乎是瞬间,实际上是快门时滞的问题)关闭画面显示时，再放开快门键。 原因如下： 如果在按下快门键后，马上松开快门键，画面往往是虚的。因为在拍摄时，下压快门键时的压力和持稳相机的压力是平衡的，当你很快松开快门键的同时，压力会失去平衡，而造成相机的微移，那么拍摄出的图片虚就是正常的...
很多新人在按快门时，是直接快速地按下快门键，而没有预先半按对焦的过程.....
即使有预先半按对焦的过程,但在按下快门键的瞬间,手把上离开.........这样一来就早成了.........因此，这样拍摄出的照片必然是虚的....
2.必须使用“光学取景器” 拍摄，而不是用相机的“液晶屏”取景拍摄，目的在于提高拍摄的稳定性。原因有两点:①用相机的”液晶屏”取景拍摄，在室外强光下，没法准确嚗光，并且“液晶屏”上显示会偏黑，看不清屏幕，更谈不上准确嚗光和色彩的真实还原；②一般用“液晶屏”拍摄时，拍摄姿势多是双手平握相机，用眼睛看“液晶屏”上的显示画面来拍摄。大家应该知道，两点并不能形成稳当的结构，在按快门的同时发生微移，导致失去平衡，拍出图片当然是虚的，而用“光学取景器”拍摄时，两只手托稳相机，加上相机紧贴前额的压力，构成了一个稳定的三角形，这样一来，我们在拍摄过程中才会更稳定地拍摄出清晰的图片。所以，我们必须要用“光学取景器”来拍摄。
四、拍摄环境，这是制约我们拍摄的一个客观因素，不过可以得到改善。 我们这里所说的拍摄环境不是指拍摄场所的气候环境，如阴天、晴天等，而是指以拍摄主体为中心的拍摄环境，包括拍摄时的光线强弱、光线方向以及当时的风向。当拍摄主体时，如果光线非常不好时，相机有时是不能对焦的。另外，在我们选择好拍摄角度后，需要等待的就是风停的那一瞬间，才是按下快门的最佳时机。
五、拍摄对象的位移和快门速度的关系，以及它们是如何造成图片“虚” 拍的 拍摄对象即拍摄主体，是在一张照片中的焦点所在。 在实际拍摄中，我们选择的“拍摄主体”（走动的人，动物的奔跑及风吹草动对拍摄主体的影响，如，花卉拍摄中风的影响），并不会停下来，等待你的拍摄，所以正确选择快门速度，是我们拍摄出清晰图片的重要条件。 在光线并不太好时，当我们选择好拍摄主体时，我们为了得到正确嚗光的图片，我们不得以使用较慢的快门速度来拍摄，当慢快门的速度小于拍摄主体的位移速度时，此时的快门速度就会跟不上拍摄主体，根本无法凝固画面，所以拍摄出的图片肯定是虚的。当快门速度大于拍摄主体的运动速度时，即便是焦距再改变，也能拍摄出清晰的图片。因此在拍摄时，焦距不变的情况下，如果嚗光准确，那么拍摄主体肯定是很清晰的。并且与拍摄主体同一平面的物体，肯定也是清晰的。也就是说，是焦距的改变才导致了虚拍的结果。
拍摄主体的位移常识................. 拍摄主体的位移分主动式(走动的人，奔跑的动物等)和被动式(风吹草动)。 ----------------------------------------------------------------------------------
六、相机自动档的缺点，图片虚，往往是自动档的暴光问题(原因如下) 因为在光线不好时，相机的程序档模式为了保证正确的嚗光值，相机会自动提高ISO值或减慢快门速度。这样一来，ISO的提高就会产生“噪点”，慢快门就意味着无法凝固画面，拍摄出的图片肯定是“虚”的。 所以当拍摄者在这样的条件下，拍出虚的图片时，就感觉自己的相机不好，不如单反相机，其实这是一种误解。
七、手动档的参数设置，了解了自动档的缺点后，这也是我们学习手动档的真正原因。 在手动档下。我们能调节的参数有光圈值、ISO、快门速度和嚗光补偿这四个选项，这里我们只讨论光圈值、ISO和快门速度，因为这三个参数对画面清晰度的影响最大(对于嚗光补偿我们先不考虑，可以用相机的自动功能)。 前面我们提到图片虚拍和快门速度有很大的关系，所以在这三个参数中，我们要调节光圈值和ISO的参数，就是为使用更高的快门速度做准备。当然，这也需要有良好的光线配合。那么我们如何在一定的光线下，尽量使用更快的快门速度呢?通过实际参数调整，我们可以得出以下经验: 1.提高一档ISO值，画面质量不会损失太大，噪点也不会明显增加，但这样能加快一档快门速度，以保证拍摄时画面的稳定性和图片的清晰度； 2.光圈要用最大光圈来拍摄，这样就能使用更快的快门速度，光圈的大小，会随光学变焦的增大而逐渐缩小的。也就是说。在不变焦时的最大光圈值和变焦后的最大光圈值是不同的； 以我的相机SONY DSC-H50来说明: 0倍变焦(不变焦)时，光圈使用范围是F/2.7---F/8.0 15X变焦时，光圈使用范围是F/4.5----F/8.0 并且在不同的变焦下，光圈值会随变焦的增大，而减小。 我们之所以要把光圈值，先设置成最大光圈（F/2.7 不变焦），是因为随着拍摄者的变焦.光圈会逐渐减小,当变焦达到15X时,光圈会自动变成F/4.5。 如果我们最初的光圈设定是F/8.0,那么在相机变焦过程中,光圈值是不会改变的。 所以只有在最初设置时(不变焦)使用了最大光圈，我们才能在变焦后自动使用，该焦段下的最大光圈。 明白了这个道理，我们就能在不同变焦下使用最大的光圈值，从而使用更快的快门速度。 根据上面的调整方法，光圈值和ISO就相对固定了，我们再用快门速度来控制画面的亮度，就能拍摄出更清晰的照片。
总结 大家在看了上面的几点分析和建议，应该对自己拍摄的照片为什么会“虚”有一个清楚的概念了吧!也请大家在实际拍摄中，多熟悉下自己手中的相机，灵活地掌握拍摄技巧，这样就能拍摄出清晰的图片，再也不怕照片“虚”了。 
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