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昨天又降温了，今天雨一直不停，出门前只好把收进橱中的短大衣又拿了出来，不免腹诽——这个暮春，真如脾气古怪的老姑婆。好吧，那就再聊聊春天的小菜。
芦蒿，又叫蒌蒿。“蒌蒿满地芦芽短”，作为河豚的配角出场，名头很响。其实，它在《诗经》里早已现过身。印象里，合肥人早先并不特别待见它，小时候很少吃到。或者，是其清香里还裹有股略苦略冲的气味，不喜者闻着便要皱眉，便如拗相公之于苏大胡子。菊本植物大抵如此，有些清苦，孤高，不能逢迎周全。
不过，比起蓬蒿或折耳根，芦蒿的气味毕竟还算是雅驯的，何况它还青碧悦目，脆嫩适口。这些年，大概是人工种植的缘故，菜场上芦蒿很常见了，接受它的人也愈发多了起来。吃的方法，一般不外凉拌与热炒。清炒可，或与香干、熏干、肉丝或腊肉丝同炒。我是偏爱最后一种，觉得形色固相宜，热腾腾夹到嘴中，腊肉的香酽与芦蒿的清甘交融，绝对是荤素搭子的一道经典。芦蒿另有个好处：只吃嫩茎，易洗。对于爱下厨却厌烦洗菜的俺来说，自更青眼有加了。
和芦蒿相似，香椿也是毁誉参半吧。喜欢的爱得不要命，讨厌的则掩鼻不及。我曾在饭局上碰到过忌香椿的美女，一盘香椿炒鸡蛋上桌，立刻陷入哈姆雷特式的痛苦，满桌菜都几未再下箸。真是尴尬的一幕。
我自己是蛮喜欢香椿的。小时候住在省委的小楼里，家门后一小块泥巴地圈起篱笆，篱上爬着丝瓜和扁豆，里面种些青菜、西红柿、辣椒及葱蒜，还有两棵一人多高的香椿树。到了春天，紫芽发出来，随吃随掐，足可支应两三个月。做法么，香椿炒鸡蛋，还是香椿炒鸡蛋，总不会生厌。那时的鸡蛋也好，也是自家院内散养的，不用贴“绿色”、“有机”、“生态”的怪标签。父母现在还住在那楼里，祖父开垦的微型菜园则已变成两间简易房，香椿树早不知何时被伐去了。香椿的市价年年看涨，只能一小把一小把地买，所以想起来虽不至于伤感，却不免可惜。
在春蔬里，香椿绝对是善于舌吻的艳姬。与它舌吻，容易被鼓荡，容易有冲动感。香椿自也可凉拌，只是如今这样做未免过于奢侈。前几年有朋友从皖北给俺带过一盒真空包装的腌香椿，忘了什么牌子，想来不便宜。打开来一尝，咸得发苦，用水漂几遍，特有的香味则淡到苍白。美人如花，堪折直须折，香椿亦然。想办法拖延着“保鲜”，毕竟是不牢靠。
与香椿的浓艳比起来，蚕豆要内敛一些。它也香，然香得朴实清润，发力不那么猛，而更持久。据说张骞从西域将它请来中土，所以又叫“胡豆”、“佛豆”，佛家的气象一般比较静穆修远，倒有些相似。
《随园食单》将它列在“佐食”、“醒脾解浊” 的“小菜单”里：“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之甚妙。随采随食方佳”。所谓新，就是指春天初结荚者。现在合肥菜市上卖蚕豆，基本都去荚剥皮，只剩光溜溜浅绿的两瓣蚕豆米。所以价格也颇不便宜，动辄七八元一斤，收入低的工薪阶层大概只能浅尝辄止。在我小时候，都是带荚买回来自己剥，而且一般并不去皮。这种带皮的嫩蚕豆很能给当时大院里的儿童们带来欢乐——大锅里盐水煮熟，一颗颗用粗线穿成佛珠状挂在脖子上，跑出门，一起边嬉闹边吃，清香满口。自然，这不很卫生，掐蚕豆的小手刚玩过泥巴也不定，然而似乎也没有发生严重的病症。现在的父母，是不会再再支持这游戏了。是进步，还是退步？不好说。
家常，嫩蚕豆一般单炒或烧肉，手艺不过份外行，都不会难吃。蚕豆米则炒鸡蛋为多，小馆子里这道菜经久不衰。在江浙，雪菜炒蚕豆米也是常供。另外，如鸡丁、香菇、韭菜都可以和蚕豆米结成搭子。去年在泰州吃溱湖八鲜宴，桌上有道清卤蚕豆，很简易清爽的凉碟，却让俺瞬间有些怀旧。这菜，在合肥也不妨推广吧。另外，今年清明去太平问茶，又吃到一道蚕豆米肉末汤，做法也很简单，就是蚕豆米、肉末外加葱、姜、盐、糖，滋味也很不错。当时揣度了一下，要领似乎无非要煮得久些，蚕豆米软烂近糜，令香味全部弥散进汤中。前几日在家里如法炮制，初战即告捷。自然，我比太平的路边店肯下本钱，照例用了些许开洋和火腿丁助阵。
外面的雨停了，静悄悄的春夜有些寂寥。冰箱里有一大塑料袋刚打下来的槐花，去炒两个鸡蛋么？很晚了，有些犹豫。
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