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它是一座色彩斑斓的海港城市，彩色的房子和涂鸦遍布山头。这里有诗人，画家和哲学家，也有水手，妓女，码头工。它是聂鲁达的挚爱他把家安在这里：“瓦尔帕莱索你多么荒唐……你从不梳头，永远没时间穿衣，生活总是令你意外。”
西班牙殖民时期，瓦尔帕莱索（Valparaíso）曾是拉美重要的港口，黄金和其他一些殖民地货物经由此地运往西班牙，并招来英国和荷兰海盗。加利福尼亚淘金热时期，瓦尔帕莱索成为补充物资的中转站。渐渐地，这座城市发展成为整个太平洋沿岸的商业中心和智利的金融中枢。只可惜，1906年的那场大地震摧毁了瓦尔帕莱索的大部分建筑，而巴拿马运河的开通也使得它的海运地位下降。不过它仍然是重要的出口海港，并且在1990年成为智利的立法首都，2003年被联合国教科文组织认定为文化遗产城市。
若干彩色阶梯之一。这让我想起在里约拼出一条彩瓷阶梯的智利艺术家。他一定是从这里，从自己的国家汲取了灵感。 2010年地震中遇难的一家人。 地震残垣。
Plaza
Sotomayor旁的海军指挥大楼。广场交通设计古怪得很，有好几个车道可供车辆穿行。在瓦尔帕莱索不必担心抢劫，要担心的是车。阴影里，学生们找到安全地带练习素描。
得知瓦尔帕莱索乃至整个智利的消防员都是志愿者，不拿薪水，仅靠政府补贴和民间资助（在圣地亚哥常常看到有消防员在街头募款）。在智利，消防员是件很酷的事，政府培训体系也很完善，优秀志愿者还有机会出国深造，我在Serena认识的客栈小伙和我讲起他父亲在新年夜去救火时一脸自豪。瓦尔帕莱索的志愿消防员组织如今已成立162年。
Cerro Concepci世纪的老房子、陡峭台阶和老式缆车，与精品酒店、餐厅彼此交错。
我们在Concepción的客栈就在左手边。
电线密如蛛网，智利中部气候又干燥，真是火灾隐患呀。怪只怪这是座不讲常理随心所欲的城市，没有典型西班牙殖民城市的广场结构，没有整体规划可言。
注意地面的设计。在过去，人走在两边，驴子走在中间凹槽里，这样就不会被动物排泄物弄脏脚。
仍旧是，地震后的触目惊心。
德国、英格兰移民越来越多，西班牙人殖民时期天主教也渐渐让位。
全城共有15条上山缆车，地震后目前只有四条仍在运行。盘山的公交车弥补了交通不足，但我仍希望这种传统能够保留下去。所以，下次如果你去到瓦尔帕莱索，请一定坐几次缆车支持他们！
在Cerro Bellavista看余辉中的城市。关于这个聂鲁达和一众艺术家、作家青睐的住宅区，下篇将会道来。
夜幕低垂
深夜中心广场上的免费音乐会
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