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温岭儒医赵立民诗词集《楝花庐遗集》里提到了“吐铁无沙”，这里的“吐铁”，即是古语及近代文化典籍里面对“泥螺”的一般称呼，盖取“吐舌含沙，沙黑如铁”之意。而温岭有的人则称之为“沙雨”。袁枚《随园食单》里面唤作“吐蛈（tiě）”，记道“吐蛈出兴化、泰兴。有生成极嫩者，用酒酿浸之，加糖则自吐其油，名为泥螺，以无泥为佳。” 这里，我斗胆取蚨（fú）虶（yú）之形，谐吐蛈之意，称之为“沙虶”。 明万历《温州府志》记载：“吐铁一名泥螺，俗名泥蛳，岁时衔以沙”。可见，温州人称之为“泥蛳”，也有作“泥糍”。温州方言中有“眼乌珠眯拢泥糍恁”的说法，意思是指“翻白眼如泥糍壳一样灰白”，引申为明知故犯的糊涂人。 沙虶，习生于江、浙、沪一带，往南就逐渐少了，所以闽地叫与上述三省市完全不同的“麦螺蛤”。 温岭濒临东海，特产的螺是很多，比如酒店上桌的就有香螺、辣螺、角螺、芝麻螺等等。但是，人们心里唯独对这个不起眼的沙虶——泥螺念念不忘。 记得小时候，我是不喜欢沙虶的。因为，那时候奶奶常常把它腌制在一个阴暗角落的破旧瓷罐内。孩子们觉得这是和“烂子蟆”、鱼生、呛蟹一样脏腥的下等食物。 中国文化的很多方面，底子上是一个很复杂的矛盾复合体，有点口是心非的味道。 比如，宋朝的烟花柳巷里面的“女艺人”本是可人的，但是却受人不齿。后来，文坛出了柳永这个“风一样的男子”，于是，“英英”和“虫虫”之类就出名了。 《柳腰轻》写道：“英英妙舞腰肢软，章台柳，昭阳燕。”《集贤宾》有“就中堪人属意，最是虫虫。有画难描雅态，无花可比芳容。”为什么呢？是因为，所谓的“文化唱戏”。 于是，底层的沙虶就要登台了，开始变得有“文化”起来，也便上厅堂，跻宴席了。 酒店里面，泥螺一般被体肥膘厚且胃动力不足的主，当做餐前的一个“小菜一碟”，成为“八珍冷盘”中必不可少的一道。 但是，毕竟，因为肉少又太咸，开始被惯常的“高大上”食客们在台面上抛弃了。世俗，向来是需要一些实惠而又体面之大场子的。 所以，沙虶至今还都是“粗鄙”平常人在乡间和海边某个角落里面慢慢吃的一道小鲜。 我第一次见到活的沙虶，是在临海桃渚。记得多年前一个周末，那一天正好农历的三月十六，一帮朋友前往桃渚。本来是去看桃花的，不想却在滩涂上遇见了沙虶。其实，捉沙虶似乎是一件更开心的事情。 这个沙滩与厦门、三亚的白沙滩是不一样的，或许是人造的罢？沙砾延续下去的，竟然是一大片泥涂，上面满是林立的竹竿和罗织的渔网。脱了鞋，光着脚，离了沙滩，步入海涂。开始是拍照，但是满目的缓缓蜿蜒蠕动的小壳螺似乎更令人怜爱。捉沙虶，其实是有向导的，那就是远方的水鸟，只要有成群的白鹭落下，那里便有丰富的螺粒。年轻的朋友们争先恐后捡拾沙虶，恰似淘金客在砂砾中见了珍宝，小心翼翼地将这些娇嫩的小螺放入空的矿泉水瓶，天空中荡漾着欢快爽朗的笑声。 下午，水天共一色，人景齐欢乐，物我两相忘。晚上，沙滩中篝火熊熊，夜空里月色如注，堤坝上人们对酒当歌…… 但是，真正吃沙虶，似乎是在温西坞根的一处海塘坝边。这是一个三镇交汇之处。在那个“人间四月芳菲天”，随着温岭、玉环、乐清等地蜂拥而来的饕客一起，至此吃海鲜，食沙虶。 我们在五点到达目的地。饭店在海边，天际晚霞如火，眼前波涛拍岸；陆上松枝摇曳，沟塘星罗棋布，水中残荷听鱼，桃花飞英漫天，油菜落黄一地。饭店后面有一个小山坡，大树参天，离草葱茏，白鹭盘旋。站在坝顶，远观之，诙谐了李白《白鹭鹚》的名句而得打油诗一首：“花坞浮影稤，疑似在天阙。鸥鹭压青枝，宛若千层雪”。我们此程非赏景，只为海鲜，而“沙黑似铁至桃花时铁始吐尽”的沙虶是其中的一道。 通常，沙虶有三种吃法，一腌制，二红烧，三葱油。但是，这里出名的大约是“葱油沙虶”。烧法是，将活沙虶吐净后洗好，用开水烫熟，出锅置盆中备用。热油中加葱花、姜、辣椒等，沸时取油浇于沙虶之上。趁热食之，观色油铁飞白，口感清冽滑爽，品味鲜香异常。席间，主人好客，力荐黄汤佐菜。酒至半酣，脱身逃出，伫立海边，听涛观月，思绪万千，不禁忆起赵氏那首颇具意味的《一剪梅·独酌偶成》，默诵至此，诗情画意跃然纸上。酒助文胆，我也依虎画猫，作陋词一阕《一剪梅·沙虶》： 桃渚银涂落沙雨，化了愁绪，谱了浓曲。白鹭独立滩渠，吐沙蚨虶，心落明墟。 红霞燃尽却彷徨。醉眼迷茫，月色荷塘。皓月听涛照清朗，且忆理想，梦景空长。 |
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