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时代女装特点：自18世纪中叶起，由于意大利、希腊和小亚细亚地区古代遗址的发现、勘察和考古研究的兴起，引起人们对古典文化的兴趣，这就出现了新古典主义思潮。这种思潮与英国的自然主义相呼应，对法国大革命后人们的思想、文化以及生活方式影响很大。因此，在服装史上也把1789年到19世纪20年代中期这一段历史称作新古典主义时期。
以自由、平等、博爱为口号的法国大革命的风暴，一夜之间改变了文艺复兴以来三百年间形成的贵族生活方式，一扫路易宫廷的豪奢恶习和贵族特权，摒弃了繁复的人工装饰，过去那以绚烂的贵族男性时装为流行的主要角色的历史，与法国绝对主义王制的覆灭一起打上了休上符。从此以后，一直到现在，一提起“时装”（mode）就单指女装的流行。革命后的男女装最为显著的变化就是简朴和古典风尚。人们以健康、自然的古希腊服装文化为典范，追求古典的、自然的纯粹形态。特别是女装，造型极为简练朴素，与装饰过剩，娇揉造作的洛可可风格形成强烈的对比。抛弃了紧身胸衣和裙撑，体现古希腊的长裙风格，敞开的低领口，短袖，高系腰，多余面料作装饰（如褶裥、垂袖、披纱、拖裾等）。这时流行的面料是来自英国的薄如蝉翼的白色细棉布，自1760年以来，英国的产业革命使其纺织技术有了显著发展，利用从印度进口的棉花，生产出高纱支的细棉布和纱、罗等薄形棉织物。在古典主义思潮的影响下，这种薄形棉织物取代了过去那华美的丝织物。在朴素的衬裙式女装流行的同时，为了增加美感，也是出于御寒之需要，女士们喜用各种颜色的披肩来装饰自己，其中法国中部的蒂勒市出产的经编绢网（六角形网眼纱）最为常用。因此，这种绢网织物也就用其产地名来命名为“蒂勒”（tulle）。从1798年起，人们又时兴使用印度产的开士米披肩，这是用印度北部的克什米尔山羊绒制成的精纺织物，其优越的保暖性能和轻软柔和的手感深受当时贵妇们青睐。
1804年，拿破仑称帝后，他非常崇拜古罗马文化，他一方面大兴土木营造宫殿，复兴丝绸。天鹅绒和丽丝等纺织工业，奖励工艺美术事业；另一方面，在着装上追求华美的贵族趣味，他让画家为自己设计礼服，不许上层女性在同一场合穿同样的衣服，这使法国宫廷掀起一股豪奢风潮，同时期的英国以及欧洲其他诸国都望尘莫及，只好盲目迫随。这种着装风习的确促进了法国纺织业和服装业的发展，给当时许多手工业者提供了就业机会。但帝政时代的女装仍是高腰身的造型，从1804年起，裙长变短，一般长及地面，下摆开始变宽，并出现褶饰、飞边和丽丝做的边饰，使用的面料也由薄形细棉布改为较厚的缎子等丝织物。这种样式在历史上称作“帝政样式”（Empirestyle）.帝政末期，曾在大革命后一度摒弃的紧身胸衣又悄然回到女性身上，女装上的装饰越来越多。拿破仑失败后，随着旧贵族势力的东山再起，女装再次向华美的装饰过剩的重装方向发展，向浪漫主义时代过渡。
新古典主义前期女装：修米兹.多莱斯(chemise dress)，一种用白色细棉布制作成的宽松的衬裙式连衣裙。腰际线提高到乳房底下，胸部内侧做成兼有乳罩作用的护胸层，袖子很短，袖形多为帕夫袖或爱奥尼亚式希顿一样的感觉。时兴戴长及肘部以上的长手套，裙子很长，裙长没有一定的标准，但越来越长，以至行走时不得不手提着裙子。肖尔(shawl)：披肩，其中以法国中部的蒂勒产的六角网眼纱和印度产的开士米尤为流行。斯潘塞(spencer)：短外套，衣长仅达高腰位置，长袖，这种样式一直延用到十九20年代。发型和鞋也追求古典风。
新古典主义后期女装：帝政样式(Empire style)，是新古典主义样式的延续和发展，造型特点是强调胸高的高腰身，细长裙子，短帕夫袖，方形领口开得很大、很低。拿破仑宫廷使单纯的帝政样式向装饰性的罗布发展。新型的哥特式样式，拿破仑失败后，东山再起的旧贵族势力重新在中世纪的服装样式中寻求崇拜。从1804年起，裙子变短，一般长及地面，下摆开始变宽，并出现褶、飞边和蕾丝的缘饰，1808年，裙长缩短到露出脚，领口虽以方形为主，胸口袒露，但肩部露的不太多，沿领窝装饰着领饰，两层或三层细褶。此外，还有高领，袖子除帕夫袖外，有多种富有变化和幻想色彩的袖型。裙子流行两种颜色重叠穿用。肖尔(shawl)：披肩，仍是不缺少的装饰物，材料有开士米、薄毛织物、白色丝绸或薄地织金锦等。外套：沿用上个时期的斯潘塞，另有普里斯(pelisse)和鲁丹郭特(redingote)等外套。用料一般为天鹅、开士米、细棉布、闪光变色的织锦缎等。衬裤：长裤庞塔龙与男装不同，在这时是女子穿在裙子里面的一种衬裤，裤口有飞边，会因裙子短缩而从裙摆下露出来。
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