走走看看Teruel

伊比利亚半岛的地理位置，似乎注定了它必定会是一块纷争不断的土地。它一边通过比利牛斯山脉与欧洲大陆相连，另一面隔着直布罗陀海峡与非洲大陆隔海相望，然而在野心勃勃的征服者眼里，翻个山还是渡个海都已经算不了什么了。摩尔人从北非杀过来，几乎就快征服了整个伊比利亚，却又在内部纷争以及基督徒的反击中节节败退。1171年，基督教王国的“光复运动”正在逐步向南推进的时代，阿拉贡国王阿丰索二世决定在靠近其国土南方边界的地方建一座城，一方面也用于巩固其疆界，抵御阿尔莫哈德人可能对其国土发起的攻击。这座城的中心设在哪里，叫什么名字，以及拿什么来作为标志，成了让阿拉贡的那些智者和头领们头疼的问题。他们走着走着，突然遇见了一头体型硕大的公牛，而在牛的上方，一颗星星正闪耀着。于是主意立刻有了：地点就选在此处，纹章的图案就采用一头公牛以及出现在公牛上方的一颗星星，而至于名字呢，则取了“公牛”（Toro）这个词的前半以及那颗星星——人们叫它Actuel——的后半，合并成一个词 Toruel。这个名字后来演变成了Teruel。

　　在Teruel老城的中心有一处不大的广场，广场的中央立着一座喷泉，而位于喷泉中心的高高的柱子上，就站着Teruel的标志——那头公牛。我刚看到它的时候，几乎一下子忍不住要笑出声来——你在正常情况下也许怎么也不会料到有一座如此奇怪的雕塑，它的支柱是如此粗壮、坚固、严肃而高大，而位于支柱顶端的那头牛却小得不成比例，看起来就像是一头长颈鹿长了个鸡脑袋。这片小广场被叫做“El Torico广场”，El Torico指的就是石柱上的那头牛——torico是当地的叫法，在现今通用的西班牙语里它应当写作torito，意思是小牛。

[位于Teruel城入口处的高架引水渠，曾经肩负着把泉水从远处的山上引入城内的任务。]

[小牛广场的喷泉和雕塑]

[看见这牛有多小了吧，小得都快找不到了]

[这座房子的外立面很漂亮]

　　在当时，收复了失地的基督徒们对待穆斯林的态度还算客气，他们并没有被驱逐出境，仍旧在这片土地上生活着，他们被允许继续信奉伊斯兰教，说他们自己的语言，保留他们自己的风俗，甚至可以建造与自己故乡的风格类似的建筑。不过他们毕竟不是自由的，他们已经成为了俘虏，必须依从于他们的统治者。这些生活在基督教统治下的穆斯林们被叫做穆德哈尔，在阿拉伯语里的意思是仆人或奴隶。在这样一种基督教与伊斯兰教并存的环境里，也就诞生了一种特殊的建筑样式——穆德哈尔式建筑。穆德哈尔式建筑延续了伊斯兰教建筑中繁复的装饰模式，但又略微融入了一些罗马式以及哥特式的建筑元素。穆德哈尔式建筑显著的特点，在外部体现为用砖块堆砌而成的复杂而有韵律感的装饰结构，在内部则体现为细致华丽的木制天花板。
　　穆德哈尔式建筑在西班牙的多处地区都能找到，然而阿拉贡自治区的穆德哈尔式建筑则以其优美而具唯一性的风格被选为人类文化遗产。阿拉贡的穆德哈尔式建筑与其它地区的同类建筑最大的区别就在于陶瓷在建筑装饰上的应用，小块小块绿色或是青色的陶瓷被镶嵌在建筑外墙上，让原本单调的色彩一下子就变得丰富了起来。当你拐进一条巷子，突然发现在巷子的尽头立着一座如织毯般华丽的塔楼的时候，那种惊喜感将是难以形容的。

[Teruel的一条巷子]

[圣马丁塔]

[Zaragoza的La Seo大教堂的穆德哈尔式塔楼（上]

[La Seo大教堂仅存的一面穆德哈尔式外墙]

[装饰细节]

　　但是在后来漫长的岁月里，阿拉贡地区的部分穆德哈尔式建筑由于扩建、重建或是其它目的的需要被作了伤筋动骨的改动，由于摩尔工匠后来被驱逐出半岛，而且每个年代都有不同的主流审美，许多建筑都变得有点不伦不类，穆德哈尔式天花板的隔壁可能就是哥特式的拱肋，而位于Zaragoza的La Seo大教堂则只保留了一面外墙，新砌的简洁的新古典式白色正立面很不协调、并且尺寸还很不合适的被硬嵌在原来的建筑上，旁边则又立着一座巴洛克式的钟楼。但事实上，后来那些新建的东西常常会在过后便被人遗忘，唯独那面幸存下来的，复杂得让人惊叹的穆德哈尔式外墙，以及曾经的这一段并不太平的历史，成为了最能让人回味的东西。

[Teruel大教堂]

[后来兴建的银匠——穆德哈尔式主殿，穆德哈尔式的木制天花板被保留了下来，但整体风格却显得混

[Zaragoza的La Seo大教堂，后来新建的外立面非常不合适的盖在原有的建筑上]

[Zaragoza的一条街道，穆德哈尔式塔楼在低矮的楼房中有种鹤立鸡群的味道]