在来西安前就听到：“南方才子北方将，陕西黄土埋皇上”。历史上许多帝王都将关中地区做为其建功立业之地，皆因这里气候温暖湿润，民风淳朴，沃野千里。更加之陕西处于不同文化交错沟通的枢纽，古丝绸之路的起点。周、秦、汉、唐等十三个王朝先后定都于此，72位帝王埋在这八百里秦川。从法门寺出来，我便驱车前往乾陵，乾陵是唐高宗李治与女皇武则天的合葬陵，乾陵以乾县境内的梁山为陵，它在唐朝18座帝王陵中气势最宏伟、保存最完整，堪称唐代帝王陵墓的代表之作。
来到乾陵，首先映入眼帘的是一对高约8米的华表，方形的基座和八棱形的柱身上，以阴线雕刻着蔓草纹饰和兽类图案，雕工相当精致。圆球形的柱头代表苍天，方形基座代表大地，八棱柱身则表示方位，生动地展现出唐人“天圆地方”的思想。华表又称恒表，它是古代帝王接忠纳谏的象征，唐人将其立于陵墓首位，昭示出“德政无边”的气魄。
在乾陵神道的入口处，可见一对用巨型墨玉青石精琢而成的翼马。翼马又称天马，是神化传说中的一种灵兽。乾陵的翼马其体态结构清晰，姿态雄伟骏逸，昂首挺胸浑圆雄壮，表情生动刚烈，四蹄蹬地坚实而有力。最引人注目的部位就是它的双翅，以图案结构的精美和谐，到雕刻技巧的纯熟洗练，刀锋犀利，给人以绚丽挺秀和轻捷舒适的美感。
乾陵的这对翼马是有着传奇色彩的，这与女皇武则天的思想是有一定联系的。“天马行空”古已有之，用矫健的翼马象征天马，并将其置于陵前是为了显示陵园的神秘和磅礴，同时也比喻墓主的圣德。在唐陵中带有飞翼的神马神兽始于乾陵，自乾陵以后，所有唐帝王陵前都有这样的变形翼马或变形翼兽。
青石铺就的宽阔神道依着山势缓缓抬升，笔直地向北延伸与梁山翠绿的山峰融为一体。近百件精美绝伦的大型石刻，有序齐整地列于神道两侧。排在首位的是一对鸵鸟，它雕刻在约2米高的石屏之上，这两只鸵鸟神情生动自然，其羽毛丰满，作行进状。可惜的是随着年代的久远，两只鸵鸟的腿已有损坏。
鸵鸟北侧伫立着五对身披鞍鞯的石马及牵马人，除了一对较为完整外，其余皆残缺不全。尤其是牵马人，仅存8尊，其中仅有2尊较完好，其余6尊牵马石人皆缺头，此状真是惨不忍睹。通过对这些残件的仔细观察，可以看出这些石雕造像显得特别富有生气。石雕的刀锋、洗练、线条饱满，形体完美，雕刻技巧达到炉火纯青之境界。
接下来看到的是10对保存基本完好的“翁仲”石像，这些石像自南向北依次而列，个个身材魁梧，双手拄剑恭立，双目注视前方，气宇森然，威武肃穆地守卫着陵墓。据说，翁仲是秦朝一员大将，他骁勇异常，无人可敌。翁仲死后，秦始皇铸铜为像，置于咸阳宫门外以资纪念。后历代效仿，在陵墓前置翁仲石像。
在武则天当政时期，大唐帝国空前强大，乾陵就是大唐极盛时代的产物，其石刻都带有泱泱大国的特色。乾陵前的十对翁仲石像，堪称唐陵人像石刻中的杰作。虽然石像的衣冠服饰，缺少动态变化，看似千篇一律。当仔细地审视时就会发现他们具有各不相同的脸型，特别是面部表情皆各具神貌。石像整齐地排列着，如等候上朝一般，造成严肃的气氛，与陵墓环境浑然成为一体。
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经历了一千多年风雨的乾陵，地面的宏伟建筑已经荡然无存，神道两侧的石人、石马、石器物虽已残破，但仍然是那么的坚实，这些巨大的石刻群雕让人感受到大唐盛世的宏大雄壮之势。这些石刻无论是雍容华丽的人物还是张扬霸气的动物，都自然而然地涌动着一股神秘的力量，而那些细腻的线条中又有着音乐般的节奏与韵律，可以说乾陵的石刻就是大唐盛世社会风貌的实物佐证。
沿着神道一路向北，在朱雀门外立有两块高大壮观的巨形石碑，一座是唐高宗李治的《述圣纪碑》，石碑由五块巨石叠压组成，加上碑顶和碑座，被称为七节碑，取意为日、月、金、木、水、火、土“七曜”。其碑文为武则天亲自撰写，记述了唐高宗的生平史略和执政时期的文治武功。石碑上的文字是唐中宗李显所书，笔法遒健，初刻时填以金屑，虽是年代久远风雨剥蚀，但贴近细看仍依稀可见金屑痕迹。
另一座便是千年之谜的“无字碑”，这座堪称历代群碑之冠的“无字碑”，是用一块完整的巨型青石雕琢而成的。碑首上刻有八条相互缠绕的螭龙，碑身两侧各有一条巨龙腾空而起，龙爪尖利锋锐，身躯扭动矫健，腾云驾雾。碑体厚重、气势如虹，将一代帝王的霸气雄才体现得淋漓尽致。环顾硕大的石碑，竟无只言片语的墓志铭。
关于无字碑，世人众说纷纭，其大致有三种说法：一曰武则天立无字碑是用以夸耀自己，表示功高德大非文字所能表达，故仅立白碑，不刻文字。二曰武则天喜欢自诩，临终前树立此石，以歌功颂德，但撰写文字时，愧于自己的所作所为，因而留下了无字碑。三曰无字碑是唐中宗李显为武则天立的，白碑立好之后，李显在武则天的称谓上举棋不定，不知究竟书为皇帝还是镌为母后，故而形成无字碑。
但比较流行的说法是，治宏贞观、政启开元，维护了唐朝强盛的武则天，虽功高盖世，但毕竟逼死了亲生的李贤太子，害死了因窃议面首张易之、张昌宗兄弟“何得咨入宫中”的皇太孙懿德、皇孙女永泰公主夫妇，故而遗言“己之功过，留待后人评价”。至于真相如何，后人不得而知。一座无字碑留下了一个千古之迷，同时也承载了一个曾经的太平盛世。
乾陵除了这座无法定论的无字碑外，还有三个历史悬案让人争论不休。一是乾陵本是唐高宗李治的陵寝，却因则天女皇而受后世推崇备至，因此人们误以为乾陵是武则天的陵寝，却把个大唐中兴之主李治淡出记忆。而实际上李治在众多的帝王中，也算一个有作为、能自律的圣主，对于大唐贞观之治的延续有着重要的作用，可惜因为自身疾患而不能主事，无意间成就了历史上唯一的女皇武则天。
二是代唐为周的武则天葬入乾陵，前提条件是去帝号、恢复则天大圣皇后。郭沫若经过考古论证，提出了乾陵为二帝合葬的论断，这导致一些学者妄加猜测。其实郭沫若提出乾陵为二帝合葬墓，更多的是尊重了历史事实，武则天主政达50年之久，虽然用了一批酷吏，但能臣勇将在武则天主政期间层出不穷，在则天女皇当政期间，大唐的繁荣得以持续，这当是不可否认的历史事实。
三就是位于朱雀门内东西两侧的61尊无头石人像了，这些石人头去了何处？是何人所为？至今争论不休。与真人身高相仿的石像全部双足并立，两手前拱，整齐恭敬地排列于陵前。石像的衣着打扮各有不同，有袍服束腰的，有翻领紧袖的，有披着左衽的，通过装束可以确定他们属于少数民族。
这61尊石人像双手都抱着古代大臣上朝时手持的笏板，石人像中还有许多人佩戴着“玉袋”，所谓玉袋是唐代五品以上的官员，以及都督、刺史随身携带的装官印的袋子，就是说这些人是身居要职的官员。这些番臣像证明了唐王朝还吸收了许多少数民族来参加政权的管理。唐朝不单纯是一个汉民族的政权，也是一个多民族共治的政权。
致于石人像头去了何处？也有几种说法：一是外国使者来朝，发现他们以前的君主在为大唐天子守灵，自尊心受到了极大损害，便想把这些石像毁了，但又怕惹出事来，于是就晚上到乾陵附近践踏农田，并造谣说是石像变鬼糟蹋庄稼，所以当地农民就打掉了石像的头。二是由地震所致，据说在1555年陕西地区发生了大地震，因颈部是石像最脆弱的地方，所以就把头给震掉了。但仔细想来，就算有地震也不可能将所有石像的头震掉，可以说至今石像头仍是一个谜。
拾阶而上，两只威武的巨型石狮蹲踞于平台两则，昂首挺胸，巨头披鬃，霸气十足。右侧石狮体型硕健仰望云天，左侧石狮威而不发凝视远眺。在中国传统的石刻中，雄狮左蹄踩球，即“狮子滚绣球”。雌狮右蹄抚幼狮，即“太师少师”。而乾陵的石狮蹄下空无一物，雌雄难辨。纵观中国历代帝王陵墓的狮子，独有乾陵与众不同。这对石狮映证了鲁迅的一句话：“武则天做皇帝，谁敢说男尊女婢”。
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凡到过乾陵的人，无不被乾陵的地势所折服。站在梁山向南望去，整个乾陵就象一位体态丰满的女子，梁山犹如她的头颅高高在上，一对高耸的小山组成乳峰挺立两侧，再往前是八百里平川。也许这是则天女皇以睡美人的姿态，俯视这八百里秦川。神道两侧的华表、翼马、石马、翁仲和石狮雕像，从睡美人的乳峰丹谷间依次向北对称排列。颇显威仪恢宏，森严神圣，仿佛在淋漓尽致地昭示出盛唐帝王的雄才与霸气。
再回望梁山北峰，树木交错掩眏，满目翠绿，有蜿蜒曲折的山间小道通向峰顶。比起兵马俑，比起骊山，比起大雁塔，这里真是冷清了许多，而这种冷清正适合我，可以安安静静站在和煦的阳光下，细细地品味着千年的风雨沧桑。石人像、无字碑、以及那从未开启过的墓穴，无不让人静立思索良久。来到乾陵，我被一代女皇的雄才胆略所折服，真正感悟到了大唐的雄风。
小贴士：到乾陵旅游若乘坐公共交通有三条路线。
1、可在西安火车站东广场乘坐游3路公交车直达乾陵，游3路每天一趟8：00发车，15：00由乾陵返回，车程约2小时，单程票价为18元。黄金周会加车，淡季1月－3月停运。
2、也可参加西安西线一日游，参观游览乾陵---法门寺。
3、从西安城西客运站或咸阳汽车站乘坐开往乾县的长途车，抵达乾县后转乘公交车前往乾陵。
(2015-07-02 22:04:47)
