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秋冬至，去日本泡温泉、品和牛、尝海鲜……还能做什么？ 除了你能轻易想到的东京、京都、九州、北海道，其实日本还有个名叫福井的“小地方”，出产直供天皇的超美味螃蟹——越前蟹。去那里看海、吃螃蟹、啖甜虾、还有香味甘醇的越光米为当地的清酒和各种主食加持，就是这个并不出名的“小地方”，自古便被日本人称为“食之国”，就连最近红极一时的日剧《天皇的料理番》中的主角，曾担任宫廷御厨的秋山笃藏，也是来自福井。 而去福井游玩吃蟹的最好方式，莫过于住几晚别有北陆风情的“螃蟹宿”，即是提供了“一泊二食”（包含螃蟹大餐的晚饭和第二日的早饭）的高级温泉旅馆。 悦食君今天又发福利了，找来去过N次福井吃螃蟹的老板殳俏和媒体总监李舒，让她们给你推荐当地最不可错过的螃蟹名宿，这个冬天，就去吃大螃蟹！泡温泉！看雪景！ Recommed by 殳俏 作为拥有自家捕蟹船队的福井县第一的螃蟹专门料理店，望洋楼已有百余年历史，是幕末四贤之一松平春岳『弄琴明月，酌酒和风』的去处。 在此之前，我一共去过福井县三次，但竟然都没订上这间我个人认为是“此生一定要去住一下的螃蟹名宿”的温泉旅店。于是，在2015年1月初的福井旅行中，我实在按捺不住了，直接跑到了旅店里，让老板给我翻住宿登记本：“整个2月哪一天松风之间能有空，我就哪天来。”老板认真地看了一会儿，回答我：“只有2月7日那天。”“好，我就2月7日来！”
望洋楼的前身，是使用千石船同北海道、江利等地进行商业贸易的越前三国的回船问屋。而改回船问屋为料理旅馆，则是明治年间的事。所以问起老板，这间小小的，只有十间房的旅馆，究竟有多长的历史，老板会答：“作为商贸屋，可能有四百年历史了，但作为旅馆还年轻，也就一百多年吧。”
在长久的历史演进中，望洋楼接待的皆是低调的政商名流、文人墨客。最有名的，莫过于作为“幕末四贤”中心人物的松平春岳。当时的春岳公权倾一时，力压当时作为将军继任者的一桥庆喜，但后来却因为《日美修好通商条约》的责难，隐居于世。隐世之时的春岳公，最常去的地方就是望洋楼的“松风”之处眺望海景。 后来这片绝美的眺海之处被改成了望洋楼最大的一间客房，名为“松风之间”，春岳公不仅入住，亦在明治十三年秋天提笔写了匾额：“弄琴明月，酌酒和风”。这，便是我苦苦等待两年多才预订到的房间。 走进松风之间，我们家的大朋友小朋友都不由发出“哇”的赞叹声。是的，百年前春岳公最爱的眺海之处本是悬崖上的一处三面来风的庭园，而改造成客房之后，三面绝景未变，只是筑起了落地窗而已，是以那种被大海环抱的感觉依然震撼人心。
抵达时正逢下午四点多，冬日的大海已泛起点点金光，等待着落日的降临。小朋友们坐到伸出悬崖的露台上边吃茶点边看水鸟成双成对地捕鱼，而我，自然要抓住这最美的夕阳时分，到房间另一侧的悬崖上的露天温泉私汤里边泡边赏落日。想当年，春岳公也是这样听着如松风一般的越前海岸涛声，望着仙境一般的东寻坊，倾朱杯，观赏着日本海的落日。眼见着金光慢慢与灰蓝色的云霞和海面互相浸染着，不时有老鹰巡视般掠过头顶，一个回旋，又缓缓往天空的另一个方向去了。
晚餐时分，照例是望洋楼最招牌的螃蟹料理，老板笑称为“乡野料理，渔家粗菜”的华丽大餐。其实之前造访福井县的时候就吃过，但在旅馆房间里，面对越前海岸吃全套的螃蟹宴，还是感觉不同。 选上好的越前蟹数只，从生食的蟹刺身、整只蒸蟹、炭炉烤蟹到最后的螃蟹釜饭，旅馆亦奉上当天大清早在自家悬崖下的海中捕到的鲜鱼、鲜鲍和甜糯得带着水果甘香的三国虾。小朋友都爱上了他家特有的一道“芝士焗蟹盖”，满是蟹肉蟹黄的大蟹盖里加上芝士进烤炉焗烤，别有一番趣味。大人则还是更喜欢剥出整条肥蟹腿，放在烤沸的蟹黄（蟹味噌）里蘸一蘸一起吃的感觉，再配上点当地清酒，直吃到三面的大海和天空完全融成了一体，呈现出一种不可思议的深蓝紫色，远远地，一轮明月犹如被画在这蓝紫色的背景上一般，嗯，酒足饭饱，是时候该望着月亮听着夜涛泡第二轮汤了。
望洋楼 地址：〒913-0057福井県坂井市三国町米ヶ脇4丁目3-38越前加賀国定公園内 电话：0776-82-0067 网址：www.bouyourou.co.jp/bouyourou/
Recommed by 李舒
越前螃蟹有一万种吃法，但你吃过吃螃蟹长大的番茄和土豆吗？去红屋吧，住天皇夫妇住过的房子，还有，你会见到芦原温泉最风情万种的老板娘。
芦原温泉很年轻，1883年，这里是一片湿地。附近的农民们试图开凿一条水利灌溉渠，无意间，温泉水却从地里喷涌而出。水质非常好，景观却一般。于是，京都的能人巧匠们被请来，一家家温泉旅馆就这样建造起来，每家的风格各不相同，有以怀石料理取胜，有以房间豪华见长，然而，提起“红屋”（べにや旅館），大家印象最深刻的，便是那位“美人女将”。
所谓“女将”，便是老板娘。穿着紫色和服的女将对你鞠躬，用最酥的声音，笑着说：“这么晚，终于盼到您了呢！”那一刻，终于明白，什么叫“如沐春风”。奥村会弹三味线，擅书画，入住的客人，都会收到她亲手绘画的扇面。所谓“大和抚子”，就是这样的吧！
红屋的发展，不过才六代，这对于一家温泉旅馆来说，实在算是年轻，但却已经收获了日本政府颁发的“有形文化财”的称号。1956年，芦原遭受了一场大火，红屋受到严重的损毁，在四代目女将——奥村的祖母的努力下，才完成了重建和修复。当时刚刚新婚的天皇夫妇（当时还是明仁皇太子和太子妃）亦是两度的客人。据说美智子很喜欢红屋，她入住后，便坐在可以看见花园的檐下喝茶，坐了很久，和侍女们讲了两个笑话。那时，出身平民的她正饱受来自婆婆和宫内厅的压力，也许，这也是丈夫带她外出的原因。晚饭前，美智子特别让侍从告诉奥村的母亲，给她的晚餐分量少一些，“因为太子妃从来不浪费粮食。”
红屋
Tips：红屋分为本馆和东馆两栋建筑，东馆设施较新。天皇夫妇住过的房间目前可以预约。作为传统的温泉旅馆，红屋提供“一泊两食”，费用包含一晚住宿和两顿餐食。如果在夏天去，还能吃到“女将限量”的蜜瓜和番茄，都是用越前蟹壳作为肥料种植的。 地址：福井县芦原温泉4-510 电话：0776-77-2333 预约传真：0776-78-7308 费用：28350日元/每人（根据季节不同，价格会有所调整） 入住时间：2PM-11AM
Recommed by 殳俏
芳泉的全套螃蟹大餐，相较于别家有更多的现代元素，隐隐地透着一丝法国料理的精致影子，不过，最招牌的还是当家女将。
大雪纷飞的一天，我们从京都开车到福井县的芦原温泉乡，日本的温泉旅馆常有神奇的本领，平时旅馆门口基本不设门童这种岗位，但你也绝不会在到达的时候要自己进去叫人替你搬箱子。基本上，当你的车一个拐弯，可以看到旅馆前门的时候，就已经有人恭恭敬敬地等候在那里，弯腰鞠躬地迎接了。 虽说之后住了一圈福井县的温泉旅店，发觉好山好水滋养人这回事果然是真的，本地女将们基本上个个都是美人儿。但芳泉的女将，依然是我心目中的美人No.1。进了旅馆，有位四五十岁的西装中年男子与我们打招呼，女将笑道：“这是我弟弟，在外跑业务多些，我就守在这里监督每一天芳泉都美美的。”姐弟俩同为这家家族旅店的继承人，而我惊讶的是，女将看起来也就是三十出头的样子，如果这是她弟弟，那本人岂不是至少也得四五十了？近看她白皙的皮肤，真是嫩得如陶瓷一般，立马厚着脸皮问护肤大法，而女将给的则是标准答案：“多泡我们芦原的温泉啊。”
福井县每年的11月至次年2月是越前蟹季，几乎每家温泉旅店都在此期间致力于螃蟹料理。芳泉的全套螃蟹大餐，相较于别家有更多的现代元素，隐隐地透着一丝法国料理的精致影子。这也跟女将本人“监督每一天芳泉都美美的”这样的理念十分契合。但整只蒸好的越前大螃蟹端上来时，客房女仆要手剥蟹肉给客人吃这样的传统依然保留下来。女将亲手给我们煮蟹黄、剥腿肉、挑腹肉。美丽的女子在洗手做羹汤时更添一份美丽，芳泉的女将据说是插花高手，但她却推说自己在料理方面并不是太在行。所以剥蟹时有一点点紧张，姿态中却更给人一种少女般的羞怯感。
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