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哎呀，里面的衬衫又有什么讲究？ 一般来说，订制西装的店家，也都会一并提供衬衫的订制服务，大家或许可以考虑在订制西装时，一并订几件衬衫。而且按照我在台湾的经验来说，订制衬衫不会比成衣贵到哪里去，有时甚至更便宜。但是也需要注意到，订制衬衫并不如西装一样复杂，许多时候无非只是选定领口袖口的样式后，便交由工场制作，由西装师傅完全手工剪裁制作的店家实在不多，大家务必先行询问，以免产生误会。 领子是衬衫最主要决定样式的地方，同样是白色布料，若配上不同的领口形式，正式程度则会有着大大的不同。 1. Collar Point / 领尖 2. Collar Point Length / 领尖长度 3. Collar Band / 领圈 4. Collar Height / 领子高度 5. Tie Space / 领带空间 6. Spread / 领尖与领尖中间的距离 其实综合上面所说的，大家可以看得出来决定衬衫领子最主要的两个关键因素就是，两片领尖中的角度与领尖的长度。 来吧，我们来看看各种领子到底是什么样子。 Classic 是经典款，也是我们一般最常见到的领子形式。 正装首选，规矩代表。一般大家第一次入手正装衬衫都应该是这样的领子。 保守稳健的选择，跟着大Boss选不会错的。 Narrow，领尖夹角小于90度，而且领尖长度长于普通款。 Narrow有拉长脸型的附加功能，大概90年代曾经大行其道。气场不足者，不建议尝试。 Spread领尖的角度比一般要开，正常来说在120度以上。以下是一般领与Spread领的对比： 若嫌弃普通款无趣，诸位可考虑使用Spread，若是如温莎结一般开角太大，气场不足容易Hold不住，而且工作场合出现恐怕略显浮夸，Spread正好居于其中。
而且不打领带时也挺好看。
领尖带扣子，大多出现在牛津衬衫上，学院风格的标准配备，大多用于休闲场合。
青春风情好伙伴，建议无论打领带与否都扣上扣子，否则出现飞领就不太好看了。比如下图这位先生：
在领尖的地方会留有领针洞供固定西装与领子用。 老配作风，最近除了复古之外已经非常少见。
英伦风情小伙伴，可以考虑做异色领突出视觉效果。
Shallow主要特征在于领尖宽度不会变化，而是维持与领围平行。
这张应该比较能表达意思（点头）
若是将Spread的夹角开到近180度就会变成Cutaway，也就是传说中的【温莎领】，一般来说领带打法大多配合宽大的领带结或是温莎结使用。
英国人尤其爱用这种领，中环看到穿Cutaway衬衫的，十之八九大概都是英国人。
一般配合燕尾服即领结使用：
圆领,无领尖,穿得好看很悠闲。
穿得不好就是满满牧师即视感……
搞定领子，我们来讨论下袖子，袖口主要差别在于袖扣。
个人发现欧洲与金融圈的朋友似乎特别偏爱使用有袖扣。
大家可以自行选用
按照西装演化的历史来说，其实衬衫（Shirt）本身就是作为内衣而存在。在最早期的时候，甚至认为将衬衫露出来是相当不礼貌的事情，大约就是今天在路上看到有人把内裤露出来差不多的概念。如果在当时问衬衫里面要不要穿内衣，就大概像今日被问内裤里面要不要穿内裤一样搞笑。 回到正题，其实若将内衣与内裤等同视之的话，那其实穿不穿内衣应该决定于「会不会被看到」，若是你的衬衫属于夏季单薄布料，那还是不要穿比较适当。但若是属于冬天厚重布料的话，那其实穿上一件内衣也无妨。 然而时至今日，衬衫已经变成正装常服的一部份，究竟里面是否应该穿内衣，众说纷纭。 例如追求实用性的美帝，为了保暖、吸汗等等原因，早就穿上内衣。早期的正装内衣是长这样的：
但是就另外一派说法来看，衬衫既然作为「西装的内衣」那么规则上就不应该再多穿一件。 你或许会问「那流汗怎么办？」 「小意思，打开扣子扇扇风不就凉快了～」 我是认真的。请参考英国首相David Cameron，英国国王威廉四世直系五代孙，伊顿、牛津校友。
（美国人民表示：.....）
传说中领带的发明源自于法国国王路易十四在被敌军突袭时，来不及打好那个繁复的领巾结，于是随手打了个结了就上场打仗（正所谓，绅士有时就是一把刀子正砍过来，你却坚持没打领巾就不还手的作死概念）。
不过也有传说指出，其实领带是中国人发明的，后来被马可波罗传到西方世界，证据在于兵马俑就有打上类似领带的东西。
以上传说仅供八卦，不供考究。但是不能否认，现代男装绝大多数都是军装遗留的产物（男性总对打仗游戏充满兴趣）。现代型态的领带首次出现，按照考证是于1924年，美国裁缝Jesse Langsdorf确立了现代领带由外形、构造、斜裁三部分组成。 【领带结】是正装中有趣的小地方，在比例上明明只是小小一块，但在视觉比例上却会是整套西装的核心。
我们用007作为样本，在2006年的Royal Casino结局中，Bond强势回归。打上巨大的Malthus Knot。
到了Quantum of Solace (2008)时，Bond开始收敛，换成了较小的Pratt Knot（或是半温莎）。
在Skyfall中开局Bond与MI6都元气大伤，转入低调潜伏，换上四手结。
不过领带结打法究竟应该配合怎样的衬衫领尖宽度，世界各地各有各的习惯。一般来说，大角度的领子打宽型的领带，小角度的领子打窄型的领带。角度越小，领带结要越细，而温莎领几乎可以打所有的领带。
但是有时候还是要看脸型挑一下，温莎领其实不大适合脸型过为方正的同学，因为领尖夹角到180度时，领尖修饰脸型的功能会完全消失，会产生「我脸怎么又变宽了」的效果。
领带的适合长度是随着裤子的腰身做变化的，通常领带长度的基准线会被设定在裤头（皮带头）上方。而随着时代的演进，西装裤的腰不停移动，也就导致了领带长度不停地随之变化。 比如在1930年代左右，男装流行高腰，领带合适长度就会变得这么短。
到了1960年代，标准腰成为主流，领带自然就会随之放长。
（JFK家族照）
（Mad Men剧照） 时至今日，稳妥的领带位置，大约是在皮带上方或盖过皮带头，这取决于你所在的环境。若是如处在保守的政（guo）治（qi）圈，略盖过皮带头会是普遍的做法。
并且打长一点有附带遮肚子的效果
若是在创业、时尚圈的朋友，皮带头上方会是比较有活力的选择。
衬衫西装领带的颜色搭配是整体穿搭的重要一环，怎么搭才好看是很多人心中的疑问。不过「好看」这种事情终究是讲究美学素养的功力，我在这边也只能跟大家讲讲原则与安全搭配，至于其他新潮的搭配，就有待各位去亲自体验了。 原则来说，衬衫与西装尽量选择反差色，外深内浅，外浅内深。
两者之间透过反差色创造出层次感，否则很容易全身黑压压一片。
或白花花一片。
不过法谚有云：凡有原则，必有例外。 这样穿，不是不可以，但是总是会令人觉得单调乏味又无趣（不过近年来流行的性冷淡风倒是很爱这一套）。要突破，就得在某些地方加上一些活泼的颜色，以上面白花花一片的图为例，若是加上黄色口袋巾与一双黄色鞋子，是不是就活泼许多？
若是采多色系混搭就非常考验美学功力了，而且春夏秋冬的色系取向也都各有不同。除了多看，多穿，多试之外，再无他法。
…… …… （哎呀不要一直往下滑嘛～仔细分析一下上图是怎么配色的啦～） 然而有时玩花色玩过头了，就会玩出一些奇怪的东西……比如这样：
说完大原则，来讲讲【安全款】，各位懒得为穿着搭配消耗脑力的朋友可以参考。 作为平民保守稳健的走向，美国政治人物的穿搭可以称作此类的翘楚（基于要同时满足亲民与权势的原因），属于大家上班的好选择。基本配备是深蓝（或黑）西装、白色衬衫配上红或蓝色丝质领带。 如现任
如前任
大家可以注意下【纸牌屋】里的穿搭，所有西装——包含女性——基本上维持在黑、深蓝、灰三者之间。
Times曾经有篇专文写道：
至此，我们算是粗略把衬衫领带的部分讲完，还有什么问题可以写评论写留言给我们。 但是本系列依然没有结束——除了穿在身上的，还有什么配件呢？那就关注下一篇吧~ |
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