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扁豆花 所有的豆类植物中，我最爱扁豆。 自小生长于乡村，熟悉的豆类品种繁多，诸如大豆、蚕豆、豌豆、红豆、绿豆、豇豆、四季豆等等，有的可当粮食，有的可作蔬菜，各有其可爱之处，但倘若专挑一样来，我选择扁豆。 乡贤郑板桥一句“满架秋风扁豆花”，使一向默默无闻的扁豆在中国文化里多了层雅致韵味，仿佛由野乡僻壤转而登堂入室。其实，扁豆在我看来，原本就是那般朴素无华，扁豆所系的记忆之根，从来不曾改变。 第一次对扁豆产生强烈的亲近感，是刚上高中那年。学校在镇上，初中也在那里上的。由于初中是寄居在亲戚家，感到非常不适应，于是常常想着回家。 一天晚上，当我踏着疲惫的步子回到家时，闻到一阵熟悉的清香。走进院子的一刹那，一种从未有过的幸福感包裹了全身：那香味来自扁豆花。 从此，扁豆在我的物语世界里代替了家。每当我从外面归来，总希望逢上这位沉默的老朋友。扁豆有绿白紫之分，我独爱紫扁豆。紫色代表着浪漫和感伤，是我最爱的色彩。当看到紫色的小花俏然绽放，紫色的豆荚晶莹透亮，所有的不快便随风飘散——我回来了，那些紫色的精灵，你盛开成一片故乡的云。 怀着一种特殊的感觉，我渐渐将扁豆渗透进对母亲的爱。除了院角墙头的扁豆，家里还有一小块菜地，母亲总是顺着季节，随意摆布各种蔬菜。菜地两面临河，河畔长有几棵桑树，于是夏秋时她便常常莳弄些丝瓜、扁豆之类。我在家的时间少，临时到菜地帮忙，多是扁豆已过了旺季，长势不丰了，采摘的通常是又大又老的豆荚，有的还挂在树枝高处。我便踮起脚尖，拉近藤蔓，伸长胳膊尽力去捋。当我捋够了一顿之需，将菜篮递到母亲面前，她的脸也绽放成一朵花。 乡下的扁豆吃法简单，淳朴自然，有浓郁的柴火味道。很少用煸煎烤这些如今流行的做法，最常见的是红烧。扁豆两头撕去茎脉，入铁锅爆炒，加入油盐酱油即可，糖和蒜末都算考究。扁豆烧肉那算大菜了，平时是不容易吃到的。精细的吃法是将扁豆切成丝，和上辣椒等清炒，别有风味。 还有一种做法，和饭一起煮，即扁豆饭。这在当时是极土的做法，通常是没菜时的无奈之举，今日想来却印象最深，其缘由除了扁豆与米饭的水乳交融，恐怕还是在于那掺入亲情的烟熏火燎和乡土血脉的深情呵护吧。后来老家搬了房子，院子太小，没法再种扁豆之类的蔬菜了。许多年来，每每回家看着仄逼的天井和光秃的水泥地面，总感到缺了点什么。 不少从乡间走出的文人作家，对扁豆怀有一份深厚的感情。汪曾祺、孙犁都以扁豆为题写过文章，文风极为质朴，却真挚感人。也许越是本真简单的东西，越不需要修饰加工。在扁豆面前，所有来自乡村的孩子，自然涌发出“复归于婴儿”的朴素情怀。 扁豆承载着我的乡土和童年，扁豆亦将延续着我的记忆和足迹。年年岁岁，潮起潮落，扁豆在我的人生风景中开成一朵不败之花。
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