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2015-12-02 13:01 | 豆瓣：Whale 终于结束整天的工作和会面，晚上一个人煮了一锅白葡萄酒蛤蜊默默在吃，耐不住寂寞就发了条朋友圈。伴随着酒香的食物，额外也总是会让人熏然或者醉，本来就有酒精嘛，即使经过蒸煮，酒精挥发的速度没有吃的速度快——喝汤，吃蛤蜊，逐渐垃圾桶堆满了扔下的壳，澳大利亚的白葡萄在身体土壤里生长发酵，得个小小微熏，最舒服。 YU是因工作而新近认识的一只好写手，除了写还很能吃，跟寻找松露的猪一样，城中好吃她掘地三尺，除了工作交接外我们大多聊吃。我想这一点两人有种微妙的相似，她能够在工作外运营一个持续放出内容的美食账号，没有强烈爱好肯定做不到，我呢，可以往返60km去吃一间本土茶餐厅，半斤八两。 “蛤蜊蒸蛋、蛤蜊泡菜汤、酒蒸蛤蜊、爆炒蛤蜊、黑椒蛤蜊，饿！”——看到贝类在锅里咕嘟咕嘟的图片她发来菜名，还在空虚寂寞的气氛一下扭转为欢快的食客探讨。我说白酒煮海鲜不要太容易，取一块黄油抹开，洋葱切碎了炒香，西红柿一起，然后下青口或者蛤蜊翻炒少许，痛快豪客浇上白葡萄酒，等锅开。盐都不需要你说多简单。  这样顺利成章聊到太空针塔。 YU爱的生腌我不喜，但蚝生的确在Taylor Shellfish吃过最难忘。始于1890年的Taylor家族开始在普吉特海湾养殖生蚝，将最完美的生蚝直接从农场递上位于城中的三家店里（分别位于Queen Anne、Pioneer Square、Capitol Hill）的餐桌，前后经历五代，与时俱进，他们也进行了种植技术更新和改良，还是坚定不移的海洋环保份子，力求成为西北太平洋最棒的生蚝出品。那只鸬鹚是它家的logo，站立于树桩上，盯着海面的波纹，一百多年。 我最喜欢去的那家Oyster bars位于Queen Anne附近的街道转角处，附近有家冲洗胶卷的店因此得以误打误撞遇上，两边落地玻璃临街面，主桌不多，大部分椅子围绕着吧台，坐上去欣赏店员优雅用刀处理好一只只生蚝，动作利索漂亮。 喜欢看靓仔直接去Capitol Hill，那边精心打扮、赏心悦目、颜美臀翘的美好男士数不胜数。  每次约有三到五种品种在流水龙头下供选，上方有标牌注明今日得些什么口味，带甜或肥美。选不好就让服务员来推荐，要不就闭着眼睛这个那个瞎选好了。这个地方自己号称可以把你那些大呼小叫说“我可从来不爱吃生蚝”的朋友，直接变成一只上桌猛榨柠檬，然后疯狂加Tabasco的吃蚝猛兽，着实骄傲。店里有自己专用的牡蛎刀，The Wellfleet Oyster Knife，40美刀一把，刀柄烙印着鸬鹚logo，跟开蚝男店员长得一样好看。  分别试过产自华州Burley Lagoon的KUMAMOTO，Willapa Bay的SHIGOKU，看名字就知道日本品种，2.5块一只，点得最多的还是Shelton也就是Taylor家农场自产的PACIFIC，价钱反而便宜其它的五毛钱。海腥味不加处理，店家配柠檬和香料混合的汁液，也很清淡不抢镜，生蚝肉感混合着海鲜气息，再外带一点点金属味，一切都是原本的味道，适合坐在高脚蹬，看着窗外行人走在落叶上，一口一个很快消灭一打。  从熊本（KUMAMOTO）说起，外形相对小巧，蚝身带清爽甜味，海腥味较少，不喜欢生吃的人试一两个就能接受了，宫城县至极（SHIGOKU）据说蚝味更浓郁但我分辨不大出，如果说腥味就是蚝味的话那就是了哈哈哈。相比这两只进口蚝种，本土出品更为粗糙，外形和内容都是，口感也是柔柔的气质不强烈。这些朋友说配白皮诺都很好，当然粗糙皮实如我依然喝不出区别。  吃完正好黄昏，沿着奇胡利玻璃博物馆走到太空针塔散个步，再从山坡缓缓下到住处，回味着生蚝、蛤蜊浓汤、干姜啤酒的味道，带着普吉特湾海风拂面的金黄色夹杂着橘色的美好回忆。一切都有可能忘记、褪色，但是关于食物的那部分，则永存在脑海一隅。 查看原文 ? 版权属于作者 商业转载联系作者 |
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