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帕斯帕提纳神庙被旅游者俗称为“烧尸庙”。我的行程里并没有安排。是我执意要去的。于是在某天的某个空闲的间歇，我脱队来到了这里。 帕斯帕提纳神庙，印度教四大朝圣地之一，其余的三个均在印度。那个有精美的木雕浮图的金色屋顶里供奉着湿婆，外人免进。我在门口看了看，被羊骚味熏走。相反，在游客眼中庙后面的那条河更为著名，烧尸庙说白了就是尼泊尔印度教徒的火葬场。这是一条水量不大的河，流入印度恒河。印度教徒去世后，家里人来到这里，在专用的石台上为逝者洗干净身体，裹上白色或黄色的单子，进行很简单的仪式，便抬到另外的架好了木头的台子上，在身体上放上黄色的鲜花，铺上稻草，由至亲点火，父亲去世了，大儿子点火。母亲去世了，小儿子点火。大约三个小时，焚化尸骨，亲人们将骨灰推进河里，这样便完成了整个仪式。在河边，我看见一家人在为逝者忙碌，另外一具尸体正在等待点火的人到来。 印度神庙禁止非印度教的人参观，后面的这条我们看起来污秽不堪的河，汇入印度恒河，是尼泊尔印度教火化以后推进骨灰的那条河。 烧尸体的台子上架好了木头。上面洒满了鲜花 后面有医院，这里有一具尸体在等待亲人的到来 河这边的有一排林迦，林迦是湿婆勃起的男性生殖器。湿婆是印度教的大神，林迦是印度教最普遍的崇拜，底座是代表女性生殖器的“约尼”。印度教是由印度历史上的婆罗门教演化而来。婆罗门是执行宗教祭祀的神职者，是大祭司，是贵族。他们掌握神权，在种姓制度中，是上等人，第一等人。种姓制度也影响了尼泊尔。婆罗门教就是崇拜梵天及由婆罗门这种种姓担任祭司而得名。婆罗门教以“吠陀”典籍为中心，重视祭祀，是佛教兴盛之前印度的普遍的多神信仰。陀罗雷神、火神阿耆尼、水神婆楼那是主要神。佛教之后兴起，瓦解了婆罗门教势力。直到八世纪天才哲学家和宗教改革家商羯罗横空出世，他借鉴佛教的思想和组织形式，从而使得印度教从婆罗门教中脱胎再生。和婆罗门教相比，印度教更加形而上一点，虽然也是多神崇拜，但普遍认为万物万神都是一个唯一神的化身。主要神有毗湿努、湿婆和性力派的各位女神。至于转世、业报之类，其实并没有改变。 他们在这里聚会，纪念死去的亲人。 另几个聚会吃喝的人。就在河边。 对面正在进行的是新的火化仪式。 人们在安慰亡人的亲人，然后把尸体抬到焚烧的台子上。 儿子们在点火。三个小时以后，尸体就会被烧成灰，推进河水里。 地震对这里的影响还是可以见到
河水的上游住着很多苦行僧。他们有的修行，有的是职业摆拍。
林迦神龛台子上坐着一围观葬礼的本地人。 林迦代表着生，而很多人坐着林迦外侧那里，看着对面的死。原本这就构成了一个很有趣的场景，东方哲学无处不在，难怪嬉皮士们自由主义的灵魂触动，又无出路，只好大麻提神。每个游客，心情都不一样。有的茫然，有的敬畏，有的厌恶，有的恐惧。据说有人吐了，有人反胃吃不下饭。来之前lazu特意提醒了我，我说我不会的。
没有人的时候是个幽静的所在
老奶奶在晒太阳 其实是不能细想的。一点都没有抵触？我是个中国人，中国人对生死充满了各种忌讳和敬畏。我在尼泊尔经历了很多人生第一次，第一次坐轻型滑翔翼一样的小飞机，第一次骑大象，第一次用一种黑黑的像锅底灰一样的东西拌饭，第一次这么近距离的面对两具陌生的尸体。但尸体就是人死了以后的样子，你的样子，我的样子，如果我告诉自己面前的事这个世界的本质，是哲学，是宗教……就…就也不太恐怖。死生有命，富贵在天，反正大伙儿都在河里。拍照的时候有苍蝇落在了我的嘴上，我紧紧闭住，告诉自己不要想。
颜色丰富真是漂亮，让人觉得活着真是一件美好的事。 我身边的游客很少，反而大多是尼泊尔本地人，还有不少孩子。他们面容平静，仿佛眼前发生的是世间最平常不过的事情。中国人的葬礼，只见黑白两色，沉重而悲痛。印度教徒包裹身体的布上面有黄色的鲜花，金色的绸缎和红色的蒂卡。他们尊重生，不惧死。他们在巴格马提河旁的熊熊大火中直面死亡，轻松，平静，超然。 在佛教和印度教的世界里，死亡永远都不是终结。 |
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