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对于男装来讲，流行似乎就等于经典。经典到每一类都可以有一个专门的名字，每一季都在为这些名字加上时下的流行元素，然后循环往复。  而在这些经典里面，很大的一部分都是跟军装联系在一起的，有的脱胎于军装，有的甚至就是军装。这也很好理解，每个男孩心中第一个英雄的梦大多是跟“男儿何不带吴钩，八千里外觅封侯”联系在一起的，而二十世纪上半叶的两次大战，也把全世界的资源和焦点，甚至包括时尚的焦点与战争绑在了一起。  与战争有关的用品大多要求实用和牢靠，在服装上面还有一个突出的特征是努力强调硬朗和威严的仪式感，通俗来讲就是既耐操又精神。因此在战争结束后，老兵们带着他们的军装回到家乡，并且在后面的几十年中一直愿意使用它们，这又影响了战后的审美和流行趋势，形成了当今的男装流行风格。所以，今天我们就来聊一聊，一直流行的双排扣大衣。  双排扣大衣，另一个名字就叫做海军蓝大衣，英文名字叫做pea coat，是街拍出镜率很高的经典男装，那些人气很高的硬汉和大叔们都曾经为它站台。   双排扣大衣出现于1800年前后，荷兰海军最早采用了这种服饰。Pea coat一词来源于荷兰语“pije”，在荷兰语中这一单词用来描述粗羊毛面料。由于荷兰语中字母J的奇特发音，所以翻译成英文时以单词“pea”代替。 虽然荷兰人被认为是这种衣服的发明者，但英国人第一次使得这种服装真正流行起来。在英国海军称霸世界的年代里，双排扣大衣被英国海军选用成为军装，成为了他们那些漂亮军官的制服。 这种大衣的第三次全球秀是在大西洋的另一端，这次轮到了美国海军。美国海军采用了这种服装，并把它作为那些在桅杆上爬来爬去收放船帆的帆缆兵在甲板上作业时的制服。  实用工作服装的定位对双排扣大衣规格形制的确定起到了决定性的作用：由于主要在寒冷潮湿而且多风的海面上使用，寒冷潮湿的工作特性决定了这种服装的粗毛呢面料，并且采用了大翻领的设计，方便在起风的时候把衣领结实地扣起来。同时为了方便工作，这种衣服的长度不是很长，并且在后摆中间设置开叉方便活动（后续演化产生了双开叉和不开叉的版本）。大多数大衣在中下部设计了两个大的竖直插袋，方便插手取暖或临时放置少量个人物品。这类衣服还有一个共同的特点是无论采用塑料或黄铜材质的扣子，扣子上面总会印上船锚和锚链这一典型的海军元素。  在面料方面，初期采用了全羊毛，后期出现了70%羊毛与30%化纤混纺的版本，但是无论哪种面料，都采用了纺制后进行热压处理的工艺，以保证防风并提供一定的防水性能，从而保证能够满足海面航行需求。 由于这种衣服是如此的经典，所以从战争融入都市生活后也没有进行太多的改变，仍然保持着其固有的特色，可能唯一的调整来自于剪裁，从原本的宽松剪裁逐渐向着更加修身的版型方向进行调整，以迎合当今的时尚眼光。 但是也有不少品牌尤其是军装复刻领域的大牌们还在认真考证历史并按其进行制作，下面就简单介绍几个满足我要求的复刻pea coat大衣。 SCHOTT 740大衣 来自美国老牌皮衣和军装生产厂商SCHOTT的双排扣大衣，采用32oz热压羊毛呢制作，尼龙面料内胆，标准造型，全部美国本土生产，价格350刀左右吧，虽不便宜但跟后面两个你比比……还是对得起良心的（插一句，我买过一件他家的G-1皮夹克，感觉这牌子就是典型美国特色，用料扎实但是不拘小节的意思）。 Buzz Rickson's 1910 Peacoat Buzz Rickson's是来自日本的复刻品牌，主打军装和工作装的复刻，口号是做价格平易近人的复刻品牌。BR家的大衣以1910年美军版本的pea coat为基础进行复刻，售价大约53000日元，和上面SCHOTT比起来，多出来的钱你大概买到了4盎司的厚面料（他家用36oz的）、扣子周围一圈13个代表美国殖民地的星星、领子后面可以扣起来的系带，以及…一定程度上的变态的日本人的严谨复刻情怀（确实是一定程度，不服的往后看）。另外，日本人做的衣服更适合亚洲人的身材，不过像我这种穿美国XL的例外。 The Real Mccoy's U.S. Navy 1913 Peacoat 如果上面两个还不能满足你的话，那么这一件Real McCoy的1913版本就已经基本是这个领域的泰山之巅了。RM是日本复刻领域的执牛耳者，虽然当今由于供应商和股东变动的原因不复昔日的荣光，但还是复刻领域的一线王者地位。他家的特点是严格考证不臆造，主料辅料有多好用多好，甚至为了做飞行夹克买断了已经破产的当年拉链供应商的全部库存（这个可以下次单讲）。就像这件pea coat，里子上的白色印字，一定是有一件原型并经过考证的。 如果你买了这件衣服，除了买到了最重要的满满的情怀之外，还买到了比BR家多1盎司（37oz）的面料，三年的时光（1910-1913），跟这些比起来，下摆那两个横口袋简直就不叫个事儿。 |
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