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江阴被称为“忠义之邦”，源于明末抗清守城战，史称“江阴八十一日”，江阴人忠烈之气与天地共存。第一位赞誉江阴为“忠义之邦”的是清嘉庆年间江苏学政姚文田，道光二十三年(1843年)江阴修城时，将“忠义之邦”四字临刻于石，嵌入南门城垣。当时进出南门的江阴人，看到雄浑有力的四个大字，无不平添几分自豪感。  南城门古称朝宗门，朝宗门对面的忠义街，南北走向，长约680米，江阴城内最古老的街道之一。明代称为南门街，清代改名河西街，民国又叫南外大街。抗日战争胜利后，南城门定名为忠义门，南外大街定名为忠义路。1946年12月12日，正式更名为忠义路（街），一为纪念明末清初孤城抗敌，博得忠义之邦不朽之荣光；二为纪念抗日战争中的忠义战绩。  作为江阴东乡人，知道忠义街，始于1995-1998在县城上学期间。大姑家的表兄在城里工作，租住忠义街，我去过两三回，只留下狭小、低矮、阴湿的模糊印象，对它的厚重历史，半丁点星沫子都没有。  也曾骑着表兄家的一辆旧自行车，捆扎着日用品，“哐蹚哐蹚”穿过石板路。那时已是2001年的某天，赶着去南菁中学实习报到，浑沌与慌乱之中，这条老街也带给我些许慰藉。  即使在南门开发之前，我对忠义街也只是初浅的了解，就如对待北门一样，不像城里人那样可以娓娓道来。  现在家住朝宗门附近，到忠义街压石板路成了茶余饭后的常去之处。每次都能看到断壁残垣，每次都能看到灯红酒绿。你说它没变它却变了，变得不伦不类，让人心堵。你说它变了它却没变，总有一种情怀萦绕回荡，它一直在呼唤把它装扮得本色一些，少点俗气。  品相保持较好的原居建筑，都改成了酒吧、茶座、饭馆，清一色的私人会所。我能赞叹投资者的精明，也鄙视无序化的开发，满满都是“铜钱味”和“人情味”，却还非得标榜自己有格调有品味。  2016.2.27，和猪妈、小猪再次有心无心地闲逛，眼睛里只容得下素面朝天的老街。越来越多的商业元素进驻，似乎总在有意无意地拒绝普通看客。我只能小心翼翼地走，小心翼翼地拍，尽量留下它的美好。  这样有气势的大门和院墙所剩不多，昔日霸气隐隐侧漏。可我分明看见，一位骑着自行车的大妈，颤颤悠悠地回来又出去，老宅依旧，光环不再。  泛黄的字体，历史的烙印，怎能轻易抹去。  木质的窗格栅朴素粗壮，刷上层层老漆，历经风吹雨打和日晒，依然有型。乡下也见过类似的，没它高大上挺，毋庸置疑，原先宅子的主人也非普通人家。  这样完好的屋檐保持不多，带饰纹，很精致，不管是旧物还是新葺，这是它本该有的样子。日月之精华，天地之灵气，全在里面了。 纵向打量，蜿蜒远去是最好的视角，没有车、没有人，这个时候刚刚好。 继续往前走，至此其实已过老街的所谓精华部分，区区不足数百米。 屋顶天窗兀自挺立，这么多年过去了，它一直是老街的守望者，孤独，但执著。屋内循声走出一健谈爽朗的老人，不等我开口，自己先讲起来: “我这房子还是民国时期造的，父亲传给了我，这一段也马上要拆了，现在一人在这里留守。我今年七十一，两儿子一女儿，都很孝顺，下月要带我去北京旅游，孙子陪我。我说我汽车都会开，旅游根本用不着孙子陪。” 幸福之情，溢于言表。 临走时，他几次三番地对我们说，“小伙子，现在二孩放开了，一定要再养一个女儿，女儿好！” 哇靠。 这个猫头鹰造型充满神秘感，灰黑色墙面带着深沉，上了岁数的老宅特有的气质。你说，它会不会怜叹隔壁的手足，它们早已倒下，仅剩脚下的瓦砺依希可辨。屋旁有粗大的香樟树，屋有多老，树有多老， 树屋相伴，终此一生。 猫头鹰的正门，铁栅栏、水泥阳台，印证着过去这是家商铺，曾经的门庭若市，如今已锈迹斑斑，变迁无时不刻不在。几户外来租住者从小门出入，屋内杂乱但有人气，几串咸肉挂于二楼阳台，惬意地微微摇摆。 终于摸到了这家传说中的理发店，门口的标牌应该刷于九十年代。屋内昏暗局促，征得老阿姨同意后入内，抬眼就看见那张老式的理发椅，唏嘘不已，白色的扶手，厚实的靠背，铁质的圆盘底座，和记忆中的样子对上了号。墙上贴有港台流行发型图，颜色已经发黄，却曾风靡一时。镜子污浊落灰，仅留下不大的面积映衬满屋的杂物，推剪等工具凌乱摆放。正想拍照，却被老阿姨婉拒，遗憾出门。 猫头鹰的另一侧，紧邻的是老阿姨家的菜园。 阳光下，一红衣老人独自静坐，黑色皮帽，在我登高偷瞄期间，始终未抬头。老阿姨在外高喊一声，他才有所回应。按我的联想模式，他就是那位曾经名噪一时的理发师，从年轻小伙到迟暮之年，几十年来，无数的男男女女进出过他的店门，希望而来，自信而归。如今，他老了，一代匠人也终将被人遗忘… 转到河东街，与忠义街平行，隔河看理发师家的房子，石墙斑驳古老，却挡不住窗口外吐的那丝绿意，如此坚强。 据传，南门经济鼎盛时期出现在19世纪末至20世纪中叶，由于陆路还不发达，流经南门的运粮河，成为江阴乃至整个无锡地区重要的贸易通道。在这条河上，南来北往的物资、商贩、官员、游客云集南门。 酒店饭馆、茶楼商铺、各式小吃应有尽有，其中有苏南闻名的吴家馒头店，还有铁匠铺、竹木器店等等。桥上桥下，肩背手提的民间商贩小贩、前来赶集的男女老少摩肩接踵，市声喧嚣，一幅典型的江南“清明上河图”。至于每年二月初八的南门节场，那更是江阴人的盛会。 河道不宽，平静的水面蕴藏着昔日的喧嚣，桨声灯影里挤满了商船… 近几年，管理方设置了几处圆雕，意图再现当初漕运的兴盛场景，让人们对这条街、这条河曾经的繁华，理解得更感性一点。 你看，或牵马，或背驼，一袋袋的粮食络绎不绝地运至码头。 一举手，一投足，一抬头，无不刻写着坚韧与辛劳。 行色匆匆，疲惫中带着满足感。 大街上人来人往，车水马龙。祖孙俩也外出玩耍来了，幼童好奇，老者淡定，天伦之乐就在手牵手之间。 黄包车夫干练健硕，似有拉不完的生意。年华老去，一代又一代新生事物不断更迭，那个时代的“出租车”，现在也只能在旅游景区体验了。 吴家桥，通联忠义街与河东街，重建后的模样。在这条河上，短短500米的距离，原本却有五座桥：平冠桥、吴家桥、狮子桥、高明桥、端明桥。 如今，只剩下了平冠桥和吴家桥。 隔河再看忠义街，临河而建的老宅有了水的润泽，更显灵韵。 房子很老，稍加改造就能别有一番洞天。 远远地，隐隐地，看见一“拆”字。 在“xx印象”泛滥全国的若干年前，历经沧桑的南门旧城改造终于启动，美其名曰“南门印象”，口号让人热血沸腾: 用5年左右时间，分三期搬迁80多家企业，拆迁安置4000多户居民，完成总面积约3.86平方公里旧城改造，以水为基本元素，体现传统江南水乡、城水共生一体的文化特质，把南门地区建成历史文化风貌区、现代化商贸服务区和高品位居民住宅区。五年过去了，你看到了什么？ 拆，还是不拆？这不是个问题！ 河东街，真正的断壁残垣。 每一处都是伤疤。 还有几户留有老人在坚守。小辈节假日过来与老人团聚。今天是个约定的日子，老人早早就在门口朝着路口张望，看见外甥女婿和重外甥，就开心吆喝起来，“来啦来啦！” 红星闪耀，五好家庭，唤起年少时的记忆。 这个“单间”，住着91岁的老太太，花红衣，戴眼镜，精神看上去还不错。她允许我拍她的家，但不能拍她的人。她说拆迁协议还没签，商谈过多次，谈不拢，前屋屋顶曾被拆迁公司偷偷扒掉过，儿子帮她重新盖上。她依旧住在这里，吃饭由儿子送来。我临走时，她还在不停念叨拆迁公司的黑、拆迁公司的狠… 如果可以，这张屋顶可以对照着想象成老太太“单间”本应有模样，有横梁、木欑、青砖、天窗。请无视墙上的相框。 当它遇上它，绝配。打死我也不说话。 忠义街进，河东街出，回家途中豁然看见他，身披蓑衣，头戴斗笠，岿然不动，悠闲垂钓。我相信，当时的水质肯定相当得好。每念至此就想爆粗口，没有污染的河流只能留在记忆里、书本里了。 走出很远，还是打住折返，从另一个角度再给他拍了一张，阳光刺眼，脸部阴沉，不远处越来越多的高楼正在逼仄过来，但在这位钓渔翁的眼里，却都淡如浮云。以宁静之心看世态人生，聊以自慰。 春天，不经意间来了。老街的根很深，我盼着它能重生，一如这青青杨柳。 你我的南门，你我的老街，你我的印象。 |
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