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龙根苗,弱苗,老芦头的养护

 kyl01 2016-03-07
  •  龙根苗,弱苗,老芦头的养护

  • 龙根弱苗生命力十分脆弱,养护要求比较高,莳养稍有不当,即会发生倒苗。因其芦头尚未生长健壮,一但倒苗就基本上已无回天之力了。要养好龙根苗、种子苗,首先得对这些弱小苗的植物性状有足够的认识,才能采取最佳的养护方法,使其健康生长。
    一、严格消毒

     

      将兰苗从原盆中取出,弃去原土,仔细清洗根系。用灼烧灭菌的剪刀剪去残根、枯根、腐根,然后再用0.5%的甲基托布津或高锰酸钾溶液浸泡5-10分钟,沥水阴干,如此反复进行两到三次,以彻底杀灭病原体。注意浸根消毒时以刚能浸没假鳞茎为度,不要使叶心积水。与此同时,可将上述药液稀释5倍后对叶片进行喷雾消毒。

      二、改换盆钵

      种植养护病弱兰花以瓦盆和紫砂盆为首选。最好换用未经使用的新盆,因为旧盆中必然残留着一些引起兰花病害的真菌和细菌。若要使用旧盆,宜清洗干净后曝晒数日或以开水浇淋后再行使用较为安全。盆底要使用盆垫,以透水通气。可购买专用的疏水罩,也可使用桃核、核桃壳等天然材料。垫盆高度应占盆高的1/3-1/2,盆钵的体积宜小不宜大。病弱兰花的根系较为脆弱,若盆体过大,容易造成积水,导致兰根腐烂。使用小盆,则可以避免这个问题。

      三、挑选基质

      病弱兰苗的适应性较差,栽培基质最好采用肥力中等,含脂肪少,通风透气性较好的颗粒性基质,如陶粒、发泡炼石、粗砂、碎砖粒、峨嵋仙土、碎石等。也可将兰株的根部和假鳞茎用水苔包裹后再种植到添加有上述基质的盆中,效果也不错。所有基质均需消毒后再使用。不宜采用腐殖土种植病弱兰苗。一是腐殖土采自林间,杂菌较多,难以彻底灭菌。二是腐殖土使用一段时间后易板结,通透性较差,不利兰根生长。

      四、调控干湿和温度

      种植病弱兰苗要稍深一些,以保护假鳞茎并保持湿润。盆内基质要保持在湿润状态,水分过多或过少都不利于兰苗复壮。冬眠期可适当增加基质,通常要盖过假鳞茎,以保持假鳞茎湿润,并起到防冻作用。翌年春天气温高于15℃时,应及时减去上一年冬天增加的基质,以利新芽的萌发。平时温度应保持在18-28℃。

    晚上通风,增加氧气含量,以帮助呼吸作用的进行,努力加大温差,减少呼吸作用消耗能量,以帮助有机质的储存,使兰草壮实,明显可以看到假鳞茎增大、草质厚实。在生长期,在不低于生长温度(一般156摄氏度)的情况下,温差越大越好;

    扣水促根。

    既然无根,那得多点水份才对,只是水份多起来,兰芽就不用急着从根系吸取养分了,发根也就慢了。

     

    想发根快,还得迫它,扣点水,兰要求生,要维持生长,这下它被迫长新根!


          扣水促芽
          所谓扣水就是在兰花发芽前期令盆土干燥,时间3-5天,一般1-2次。扣水使兰花处于一种生存危机,迫使其生长繁殖,因此对多发苗效果明显。

    干养:根据“干促根,湿长芽”的前辈养兰经验,在兰花最佳生长季节,即春暖来时适当增加盆土的湿度,促使兰草萌芽,待新芽生长到一定高度时,新芽的进一步生长就如新生儿断奶一样,以少浇水偏干些来促使新根的生长,使新苗脱离老草靠自身独立成长。

    五,适当阴养

    在适当阴养的情况下表现(一级苗多株连体)此等级连体植株适当阴养肯定是多发芽已是不争的事实,“多阳则花茂、多阴则芽盛”。艺兰家掌握这一特点在高档名品的栽培中,这也是采取的有效办法之一,以此达到增殖的目的。


      

    兰苗应置于可见散射光的地方莳养,避开强光直射。可在兰盆四周添置一些水盆、水槽,以增加环境湿度。

    同一个植物种类,荫生根系少,阳生根系旺,这几乎是铁定的规律。

        正常的弱苗,苗小、芦头细小,萌芽力极弱,根系也不发达,生命力十分弱小。在养护时就要注意使用方法正确了。因其根系不发达,吸收水分养分能力差,这就要求首先要养好根,根强苗才壮。为避免发生烂根,基质以颗粒植料为好。颗粒植料的大小以黄豆大小的为宜,因其大小适中,透气又保湿,既可以防止烂根,又不怕浇水太多。种植时可以先用一些水苔将龙根包住。再将配好的植料填入小盆内,植料略低于芦头顶部即可。种植后浇透兰根水,放置于兰架阴棚下进行阴养,切不可让阳光直接照射在兰叶上,并且浇水时切忌浇入叶心,防止烂心倒苗。种下后头2个月不宜用肥,2个月后可施极薄的淡肥,以助其生长。

     

     

    09年秋季一盆春兰边缟副瓣蝶翻盆时,其中有一四岁无叶、无根的老球茎割下以后,经观察发现该球茎虽无根、无叶,但球茎饱满呈绿黄色,我认为此球茎极有潜力,希望很大。笔者将球茎修剪、清洗、消毒、伤囗封闭处理以后,采用囗径为11公分塑料盆,植料为树皮加火烧颗粒土,上盆(深埋1公分左右)以后采用蜀光牌兰花专用肥3号营养液每5毫升兑四公斤水(备用)喷灌一次以后,放置于无直射光线处(阴养),每隔10天左右采用上述稀释肥液喷灌一次,加强观察,以始终保持盆土湿润为准,一旦发现盆土偏干,及时采用上述稀释肥液喷灌,整个秋季皆按此管理。气温降至12度以后的冬季,则以清水喷灌,尽可能保持其盆土湿润,不可干噪。

    春季气温达12度以上,采用1号营养液每5毫升兑四公斤水(备用),每隔一周左右喷灌一次,始终以该稀释肥液喷灌,以保持盆土其湿润直至幼芽出土为止。

    《让老芦头再生新芽!》

    ---晨★盛!

     兰友们常会遇到倒草后片叶不留或无叶假鳞茎太多而枉占盆钵的情况。只要假鳞茎完好,有根无根都无所谓,均能使其再生。


       方法如下:用浸湿后挤干的水苔将芦头包住,放透明塑料袋内密封,中午以前尽管置阳光下晒,月余即可长新芽,一般2月左右见新根。注意:水苔干了浸湿后挤干重裹,新芽长过芦头要让新芽见光,并在塑料袋上烫几个

     

    洞,以利通风(以袋内只有少量微细雾滴为好)。新根长到2、3厘米再用盆钵正常养护我用此法闷出过不少无根芦头,屡试屡爽。


        此法的关键在于挤干水苔干湿度适宜,绝不会烂根烂芽,塑料袋密封并照晒使温度提升发芽快,新芽长出后见光并透气既增强光合作用又避免新芽因温度、湿度过大而受病。


     


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  •  弱苗复壮体会

  • 只要是健康苗,尽量多晒太阳,别怕焦尖,多晒太阳,老苗退的快,但发的新芽也壮.

    老头苗,只要发了新根,要把新苗及时和老头分离,不让他有依靠.

    弱苗不施肥是误导,只要健康,生长季节可每星期用一次淡液肥.

    颗粒植料不要讲究干兰湿菊,特别夏天,要多浇水.

    首先,把叶甲腐烂形成的毛刺剪掉,然后用牙刷在水龙头下把芦头上的泥土及腐烂的组织刷干净,目的就是让芦头和植料亲密接触。刷的时候要温柔,太粗鲁把芽点刷烂了,会变成千年老头。朱大勇搓根能搓出水晶头,咱刷芦头能刷出小生命,o(∩_∩)o

    烂根剩下的胡须不要剪掉,它虽然没有吸收营养的功能,但能固定植株,并且能吸收水分,传到芦头。

    叶子剪掉三分之二,防止水分蒸发过快,使得芦头干瘪。夏季移栽树木要砍掉树冠,是想通的道理。

    上盆时下面四分之三的植料就是普通的植料,要有营养,以便新芽生根后能尽快吸收养分,防止发牙签苗。上部四分之一要细颗粒植金石,越细越好,可以掺一些风化岩细沫,目的是让植料和芦头尽可能接触面大一些,并且保湿。如果颗粒大了,植料和芦头只有点接触,浇再多的水,也不能保持芦头湿润。

    上盆后这个季节放到阳光充足,背风的地方,保持盆面湿润,目的是让盆土温度尽量高,促进发芽。夏季要放到阴凉通风处,防止太阳把苗子晒成兰花干,呵呵。

    前些日子收到兰友送的一苗无根的漓江雪,这么处理,不到一个月就发芽了。


    第一:弱苗不易单独种养,最好找一盆株型差不多,生长茂盛,根系发达的兰花用原盆的老植料同栽,等弱苗长成中壮苗,再分开另植。

    第二:弱苗最好用细颗粒植料,芦头以下用富含有机质的植料,芦头底部往上用细颗粒植金石,上盆时,盆中间部位放几粒魔肥做底肥,这是为了新苗生根后能及时吸收养份。

            弱苗的芦头处,要用更细的风化石填实,这是为了尽可能保持芦头部位湿润,以便发出的新根能及时接触到“地气”防止僵芽和新根黑头,因为弱苗根系不发达,

           发的根和芽一般也不壮,芦头芽点周围颗粒大了,发芽生根的初期如果干燥,新芽新根很难生长。超细颗粒上部再盖上一层细植金石,防止浇水冲走。



  •  老苗捂芽_经验分享

  • 养兰3年,多多少少积累了一些经验心得,现把俺的独家老苗捂芽法公布一下,该方法在我手上已成功多例,基本管用,绝不胡吹乱讲,呵呵……

    本方法主要针对假鳞茎完整正常的:多年老苗、无根老头、正常苗。

    图例如下:

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    详解:

    1、捂芽的苗,通常都是单苗,所以盆体要适中偏小一点,我个人偏好南北园艺的5号有孔盆;

    2、盆底垫泡沫块,保证滤水通畅;

    3、假鳞茎用粗水苔包裹,松紧适度,包成“益达口香糖瓶装”瓶体大小即可。关于水苔,我喜欢用所谓的进口粗水苔,干净、无虫、不易发绿发霉,可以保证假鳞茎有一个洁静的小环境;

    4、正常植料填充至盆体的三分之二;

    5、水苔裹鳞茎放入盆内正中,填充颗粒红土,让颗粒红土包围并盖住假鳞茎,边隙可用正常植料填实,拍盆壁,让盆内的植料落实紧致,不用刻意按压;

    6、盆面正常铺水苔;

    7、新栽即浇透水,二个星期内,建议放遮阴潮湿处,以便服盆,期间适当多浇水,重水管理;

    8、一个月后,尽量放有光照处,能晒盆更好,但避免晒叶,保证盆温尽可能高一些。

    基本上,按此法操作,一个月内,能出芽的,一定出了,二个月内,新根也会有了。

     

    成功分析:

    1)水苔包茎,可保证假鳞茎的湿润、洁静、透气,特别是老苗捂芽,这三项很重要;

    2)水苔包茎之周围用颗粒红土填充,同样也是保润保湿透气,最重要的一点,是可以保证四周填充的正常植料的肥份不会渗入假鳞茎,达到素养的要求;

    3)水苔包茎之下部还是正常植料,可以保证新苗出芽后,根系可以有正常的营养吸收,避免长期水苔包裹素养造成的新芽瘦弱;

    4)用水苔捂老苗、无根老头很简单,大多数都能出芽,但最难的是老苗出芽后的移栽,很容易见光死。按此法,出芽出根后,一年内不用换盆,意味着新芽有一个长期稳定的环境顺利成长,成熟后再移栽,风险基本没有了。

    5)重水素养,不施任何肥料,也避免打药,保证一个相对稳定的环境,少折腾。

     

    成功案例:

    1)分苗撇断的剑阳蝶新苗,无根、鳞茎创口大,按上述方法处理,头2个月叶面皱缩微黄,2个月后,叶面转绿正常,第4个月的时候,出一新芽并发2条新根,抢救成功。

    2)也是分苗撇断的莲瓣兰荷瓣赌草,5匹叶未长全的半大苗、无根、假鳞茎正常但有创口,100元买来纯粹是练手艺,N多人都不看好我能养活,卖主发话,只要能出根,高价回购。按上述方法处理,200911月栽下,20105月已见一个芽点了,20107月,新芽出土至3片叶,8月份换土时,老苗无根,但新芽出了3条新根,算是成功了吧。

    3)分苗撇出来的老苗捂芽,基本都能出芽并顺利成苗移栽,且新芽不算瘦弱。



     老芦头培养法

  • 最佳时机:3-4月(有人讲11月最好)

    步骤:1、按市售消毒药比例,浸泡消毒20分钟,不能太长,洗净晾干或者在早上太阳下晒3小时后在益兰菌等活力素下浸泡2小时后晾干上盆。

    2、植料及盆具。用小号的高筒塑料盆,植料分两层,盆的70%用少量的泥炭土5%或谷壳碳或珍珠岩5%+杉木锯末10%+轻木颗粒80%,放上芦头后用干净的河沙盖住芦头3分之2,浇上刚才浸泡用的活力水。盆面留一些空间5厘米左右,有利以后新苗保湿。

    3、盆口盖上保鲜膜,打几个孔透气。

    4、温度20度以下时,每天光照6-8小时,25度以上时,每天光照2-4小时,盆内温度不超过35度为宜,每10-20天浇一次促根生等,但不能用含氨基酸的催芽药,那样容易烂头。

    5、长芽后逐渐加强光照,展叶后每10天喷一次淡淡的叶面肥。有多芽的,一般待新苗长到5-8厘米,并有2-3条根时可以切割移栽,(老头可以继续发芽利用,直到干瘪)按组培苗的养护方法进行培养,栽后7天内,早晚各喷水一次,待成活后常规管理。

  • 我是怎样养无根独苗老草的

        独苗老草是每个兰友都会遇到的最简单又最常见的问题,但是对待这类草,不同的兰友会有不同的态度和不同方法和去对待它,处理它。有的兰有采取弃之不管的态度,任其自然,此举老草不仅最终会自然消亡,而且老草在残存期间仅靠它的叶片光合作用制造的养分是完全不能满足唯持其自身生长的需要,必然要依靠子、壮草提供养份,增加子、壮草负担,影响后代草的生长,降低其发苗率;有的兰友把它分割下来采取单珠栽培。对于无根老草栽培成功的兰友也不少,但是也不是所有兰友都能栽培成功,失败的兰友也不在少数,尤其是珍、稀品种的独苗老草更应该想方设法把它养好。笔者在09年秋季翻盆时就遇上这种情况,翻盆时有一苗笫四代老草,叶片完整,球茎饱满,但就是根系太差,只有不足三公分长的两残根,叶片数:4,苗高21公分左右。笔者把把它切割下来经清洗、消毒、晾干和伤口密封以后,第二天上午采用口径为11公分的塑料盆,下粗上小的颗粒植料上盆(由于无根,需深栽一点),上盆以后进入日常管理。


    无根兰花的日常管理


    浇水管理


     无根兰花的浇水管理应该说比较简单,由于无根也就不存在烂根问题,由于没有根,吸收水份比较困难,所以盆土水分可以相对湿一点,也可铺盖草苔以保证球茎润湿,适当采用叶面喷水;


    光照管理


     由于兰株无根,为防止水份过度蒸发,光照强度应适当低一点;


    3、施肥管理


      科学的施肥管理是养好无根兰花的关键问题。


    第一、对于这种无根老草,用什么肥是一个很重要的问题,一般的三元复合肥(即只含有氮、磷、钾的肥料)是不可能满足其生长要求的,所以笔者选用的是蜀光牌兰花专用肥123号营养液;施肥的方法也是一个很重要的问题,必须也只能采用叶面追肥;


    第二、具体操作(日常管理)


    第一阶段:


     上盆后的管理,由于该草有叶无根,为了防止水份蒸发过快,我把盆放在太阳不能直射的位置(阴养),适时喷清水一次,每隔三天叶面喷施3号营养液一次,此举的目的是增加叶片和球茎营养贮存,使其叶片更加肥厚、球茎更加饱满成熟,为幼芽的形成和萌发打下坚实的基础。由于该类草无根,没有从盆土中吸收营养的功能,采用叶面追肥是最好的也是唯一的方法,在无风的阴天对叶片正、反两面喷布均匀周到(下同)。


    施肥浓度:生长旺盛期:每5毫升原液(3号营养液)兑水1公斤;


     生长缓慢期:每5号升原液(3号营养液)兑水2公斤;


    适时浇水,为保证其营养均衡、持续,所以在浇水时也添加少许肥料。


    浇水浓度:生长旺盛期:取3号液每10毫升(3号营养液)兑水6公斤备用;


              生长缓慢期:取3号液每10毫升(3号营养液)兑水8公斤备用;


    秋季均按此管理至入冬(气温12度以下仃止喷肥),冬季适时喷水清洗叶片,保持叶片清洁卫生,使叶片气孔保持畅通。


    第二阶段:开春以后(气温12度以上),适当晒点太阳增强光合作用,叶面可酌情喷水并开始施肥,该阶段是幼芽的形成和萌发期,施肥的目的是继续加强母株营养,促进幼芽的形成和萌发。


    施肥浓度:生长缓慢期:每5毫升原液(1号营养液)(白天气温在20度以下)兑水2公斤;


     生长旺盛期:(白天气温在20度以上),每5毫升原液(1号营养液)兑水1公斤,每三天进行一次叶面追肥,由于采取上述管理的结果,到20107月下旬,该草终于萌发出土两幼芽;


    第三阶段:幼芽出土以后,该阶段是幼苗的生长期(即营养生长期),该阶段的施肥质量和施肥状况是决定幼苗能否成苗的关键问题,因此必须引起高度注视(笔者采用2号营养液)。由于该阶段已有新根抽出,因此必须叶面追肥和灌根施肥同时进行,为了保证营养的连续性,在浇水时也添加少许肥料。由于该阶段都处于生长旺盛期应施浓肥。


    施肥浓度:灌根施肥:每10毫原液(2号营养液)兑34公斤水,每周一次;


     叶面追肥;每10毫升液(2号营养液)兑2公斤水,每三天一次;


    采用该法管理结果,两幼芽健康成长基本成苗,苗高约20公分左右,叶片数:4。该草已基本成苗,现正采用3号营养液催球茎。待球茎饱满成熟以后,再采用1号营养液催芽。预计九、十月可望来幼芽。

    怎样才能提高兰花的发芽率?
  • 目前兰花栽培品种的繁殖一般都是无性繁殖,依靠分株发苗是兰花唯一的繁殖方式。让兰花多发芽发壮芽是养兰人的共同愿望,也一直是众兰友孜孜以求的目标,近年来,兰友们在前人积累经验的基础上不断地实践探索、开拓创新,同时引进外国的先进技术,取得了不少成功的经验。本人暂且抛砖引玉,从以下几方面同兰友们进行探讨“怎样才能提高兰花的发芽率”,不当之处,请兰友们批评指正。

    一、认识兰花发苗规律是提高兰花发芽率的理论基础。

    众所周知,新兰株是从假磷茎上发出来的,因此要弄清兰花的发苗规律,首先得搞清假磷茎是怎么一回事。兰花的假磷茎是兰化的变态茎,多呈椭圆形,具有储存养料的功能,是长叶、生根、发芽、开花的载体,它通常由10—16个缩短的节组成,每个节上都有芽点,顶部的几节生长叶片,起光合和蒸腾作用;中上部几节的芽点被脚壳(叶鞘)包住,称上位芽,大都发育成花芽,也有少数发育成叶芽的;中下部6个左右节位上的芽点大都被膜质化鳞片包住,称下位芽,大都转化为苗;最下部的几节生根,用来吸收养份,并起支撑固定作用,有时也有发芽的现象发生。因此,每株成苗从理论上说至少可生六个左右的兰苗,但一般情况下只发一苗,也有的发双龙,少数发三苗,其余的芽点则呈休眠状态。
    明白了兰花发苗的规律,我们养兰人的任务就是在尊重客观规律的基础上,充分发挥主观能动性,采取必要的措施,不让休眠芽沉睡,想办法唤醒它,以达到多发芽的目的。

    二、适度分株是提高兰花发芽率的主要措施

    从理论上讲,兰株的营养是以链式输送的,新的生长中心形成后,吸收了邻近兰株制造的营养物质,这就是我们通常所说的“顶端优势”,从而抑制了其它休眠芽的萌发。据此我们可以采用截断营养链的方法,诱导兰株发苗,即通常说的“分株”,以促使休眠芽的萌发而达到多发苗的目的。
    从实践上看,适度分株也是完全必要的。
    首先,盆里的兰株多了,形成僧多粥少的局面,营养供应不上,势必少发苗,发小苗。
    其次,盆里的兰丛大了,兰株多了,兰根在盆中盘根错节结成一团,下部所发兰芽挤不出,甚至钻进根部憋死,造成夭折,即使发出芽来,新芽的根也无立锥之地,芽也长得很弱。
    再次,老苗新苗数代同堂,老兰株不仅不发芽,还要消耗营养,要“儿孙赡养”,影响新草发芽。
    第四,古人养兰有“极弱则合,极壮则分”的说法,分就是“分株”,过壮过大过密的兰丛,其发芽率往往极低,白白地浪费了资源。
    本人有一盆极壮的崔梅,二次在兰博览会上得了银奖,由于草极大,舍不得分盆,当年七苗大草只发了三苗,去年我将这10苗草分成5盆,每2苗一盆,其中有二盆发了3苗,其余每盆均发了二苗,总共发了十二苗,如果不分最多也只能发3—4苗。由此可见,及时分株有利于多发苗,这是无可争议的事实。

    三、老草另植是提高兰花发芽率的重要方法

    一般说来,老草制造营养默默无闻地输送给下一代,可谓是“鞠躬尽瘁,死而后已”;但也有一些无根或根系很差的老草本身所需的营养是新株为其提供的,这就是所谓“靠子女赡养”的,这样的老株势必影响新株的成长和发芽。
    因此要科学地、合理地分株,这里所说的“科学、合理”,其中最重要的方法就是“老草另植”。
    前人在谈到分株时总是说要“从马路分开”,务必“三代同堂”。一分为二地说有它的道理,一是伤口小,有利兰株恢复;二是成活率高,能保证前龙草茁壮成长并能开花;三是能发大草、壮草。但也有弊,主要是老草和新草连在一起,数代同堂,老草难以再发新芽,只好颐养天年等着“养老送终”。
    我认为最好的做法是:视兰丛情况,在分株时将龙头分别切下2—3株,以利发壮芽长大草,而老草则以2—3株一丛分开另植,这样做可以使几年不曾发芽的老草红杏出墙,焕发青春,再生贵子。
    今年本人将二苗端蕙老草另植,竟发三芽;二苗大一品老草另植亦发二苗,可以说是百发百中,捷报频传。有兴趣的兰友不妨一试。

    四、扭伤球茎连接是提高兰花发芽率的传统经验

    扭伤球茎连接处,促使多发芽,是我国兰界先辈积累下来的传统经验,在理论上是正确的,实践上也是成功的。
    从理论上说,球茎连接处被扭伤了,也就是兰株相互间营养的输送受到了影响,老草制造的营养向前端输送遇到了困难,从而激发了休眠芽,产生了新株。
    具体做法是在春天3—4月,取出兰草,用两手分别捏住两个假磷茎的中上部(勿捏伤芽点)分别向相反方向扭90—180度,听到“哔啪”一声即可。注意不可完全扭断连接茎,要使其呈半分离状态,扭伤处敷上甲基托布津粉末,以防感染细菌,再将兰株种入盆中,不用多久,处于半分离状态的爷代、父代、子代的假磷茎就可各自发出新芽有的还能发双龙。采用这种方法发出的芽也较茁壮。
    本人今年春天引种了三苗老天绿壮草,球茎饱满,前龙已见一叶芽,采用上述方法分别将二处连接茎扭伤,现爷代、父代、子代的每个假磷茎都发了一苗;同日又一不做二不休,将两苗“上品圆梅”如法炮制,如今二代草也发各一苗。真是弹无虚发,发发命中。
    必须说明的是,这种方法只适用于春兰,惠兰由于假磷茎较小,而连接茎短而粗大,难以处置成半分离状态,是否可行,本人尚未实践。

    五、单株繁殖是提高兰花发芽率的必要手段

    古人云:兰“喜簇聚而畏离母”,因而不提倡单植,均认为以3—5株一丛栽植最好。
    古人说的话是有道理的,因为单株栽种发的草小,难以生长。但是由于眼下兰花价格高,加上珍稀品种供不应求,于是就有了单株繁殖的新尝试。
    应该说拆单繁殖的理论依据和扭伤球茎连接处的道理是一样的,即截断球茎间的营养输送,激发球茎上的休眠芽萌发,理论上是完全正确的。
    单株繁殖在宜在暮春及初夏的4—5月进行,此时温度较适宜于兰花发芽生根。
    单株繁殖有二种做法:一是翻盆拆单另植,弊端较多,发出的草也小,管理难度也较大。另一种方法是不翻盆,拨去假磷茎以上的植料,露出二个假磷间的连接茎,用消毒过的剪刀或手术刀将连接茎截断,在伤口敷上甲基托布津粉末消毒,严防感染病毒,过几小时再填上消毒过的植料,最好是植金石,约二十余日即可发现新芽萌动。这样做既可保住原有兰根的吸收能力,又减少了植株的复盆的时间,不仅发芽早,而且发的芽也相对茁壮得多。
    本人在今年五一期间对老朵云、老蜂巧、绿牡丹、新华梅四个珍稀品种各切了一刀,现老朵云来了二苗,其余的均来了一苗,也可谓是“攻无不克,战无不胜”。
    必须说明的是,单株繁殖的前提是苗壮实、根发达,苗弱根差的兰株不宜拆单繁殖,同时仅限于珍稀品种为了留种而采取的措施,毕竟发的草小而弱。至于一般品种大可不必如此兴师动众,发几苗小草实在得不偿失。

    六、利用激素是提高兰花发芽率的科学措施

    所谓激素即是能促使细胞分裂、激活休眠芽的植物生长调节剂。它的使用能使新苗和老草均能多发新芽,当新芽生长还未成熟时,又可陆续发出新芽,这样一年发二至三代甚至四代苗,是完全可能的事情,科学终于使梦想成为现实。
    本人未有利用激素催芽的实践,但本人曾在浙江绍兴一养兰大户的高温高湿的兰房中引种过一盆三苗使用过激素的蕙兰,当时草不大,上面芽很多,可谓是层层叠叠,回来以后在自然环境中种植,只有二个大芽长成了草,其余小芽或萎或僵相继夭亡,第二年未发芽,直到第三年才又发二芽,转入正常生长。另引进过一盆曾使用过激素催芽的春兰,一苗草上有三株新芽,但第二年只发一芽,第三年发了三芽,并正常生长。由此可见:
    1、使用激素确能使兰芽怒发,一年发2—3代甚至4代苗是完全可能的。
    2、在自然环境下激素芽并不能完全成活,只有健壮的大芽才能正常生长(当然在高温高湿的环境中又是另外一回事了)。
    3、利用激素催出来的新草由于刺激太过,元气早衰引种后在自然环境下第二年并不能正常发芽,需休养一年才能正常发芽。
    鉴于利用激素催芽的利和弊,我觉得激素催芽只能用于以繁殖为目的的珍稀品种,一般的品种则不应使用,使用了也没有多大意义。
    本人至今尚未有使用激素的亲身经历,故在具体操作上没有实践经验,敬请各位谅解。

    七、摘除花蕾是提高兰花发芽率的重要手段

    我们已经知道,花蕾一般产生在父代草上,由上位芽产生,花蕾一旦产生便消耗大量营养。由于兰株制造的养分集中向花蕾输送,该兰株的其它芽点便受到抑制而不能萌发,直到花期结束并休养一段时间后,芽点才逐渐萌发。开花的植株由于营养消耗太多,发芽受到严重影响,真可谓是发芽迟,发芽少,发芽小。本人连续数年参加兰展感受颇深。
    我有一盆可说是天下无二的特大解佩,每年发出的花苞均在5个以上,参展时均留三箭花,连续三次参加兰展,分别夺得金、银、铜奖,立下赫赫战功。然而这盆花由于连年南征北战,现已元气大伤,处于衰落状态,今年中国(南京)蕙兰展回来后分盆,至今只发了几苗小草,已经风光不再。
    另有一盆解佩,去年冬天所发花苞一律摘去,早春即发双龙大芽,且大芽旁又带了一芽现已出土,呈现出一派欣欣向荣的景象。
    由此可见,开花也要有一定的“度”,即使参加兰展花苞也不宜留得过多,一般以1—2株为好,其余的应全部摘去。
    摘除花苞要有时间性,摘早了还会再发花苞,摘晚了又消耗较多的营养,因此摘花苞也要适时为好,一般说来摘除花苞的时间以冬季或早春为好。

    八、捂老芦头是提高兰花发芽率的积极方法

    所谓老芦头即是有根无叶、有叶无根或无根无叶的老球茎。这些球茎大多在翻盆时剥下,原来是应扔掉的东西。
    但较名贵兰花的老芦头不妨利用一下,使老芦头上尚存的休眠芽再度萌发,以培育出新的兰株,亦不失是提高兰花发芽率的一种方法。具体做法:
    1、时间:春末夏初,白天温度稳定在15oC以上时进行。
    2、修剪老芦头,在修去不健康的芦头后,以2—3个芦头为一丛,修去烂根枯叶,注意不要伤及芽眼。
    3、浸泡消毒:将老芦头放在1000倍的甲基托布津溶液中浸泡10分钟,取出晾干。
    4、将稀释过的催芽剂滴在球茎上,晾干待种。
    5、用消毒过的水苔浸泡促根生溶液,包裹老芦头。
    6、放入盆中,四周填上植金石,并将球茎埋入1~2厘米深处,放阴凉通风处养护。
    7、正常浇水,不可大干大湿,不可用肥,20天后即可见新芽萌动,有的发芽时间可能要迟一点,要有耐心去等待。
    8、新芽放叶后,可放至通风透光处,并逐渐接受光照。不要根系施肥,可施叶面肥,以稀、薄、淡为好,否则烧伤新根新叶,得不偿失前功尽弃。
    9、第二年春取出兰株,剔除枯烂老球茎,可象其它兰株一样正常栽培管理。
    必须说明的是,这种方法得到的兰株终究是小苗弱草,仅适用于名贵兰花为留种而进行的繁殖,对一般兰花也就无需如此大动干戈了。

    九、适当延长生长期是提高兰花发芽率的正确途径

    兰花一年中有春季和秋季二个生长高峰,同时也有两次休眠期,当盛夏温度高于30oC便停止生长,当冬季温度低于15oC也停止生长,进入休眠期。
    据此我们可以用加强管理改善环境的办法,从而适当延长兰花生长期的方法,达到多发芽的目的。
    具体的做法是:一是从立春开始,将兰室温度提高到15oC以上,时间约半个月左右,也就是使兰花提前半月进入长生期,使兰花早发芽。
    二是当夏季兰棚温度高于30oC时,想办法将小环境温度降至25oC以下,从而缩短休眠时间,延长生长时间。
    三是当秋冬温度降至15oC以下时,采取措施将兰室温度提高到15oC以上,使兰花延迟进入休眠期,时间亦在半个月左右,从而延长了兰花的生长时间。
    用这种方法延长兰草的生长时间,只要用得适当,二年多发一代苗是完全可行的,问题是要控制好温度,特别是每次时间不可过分长,一定要让兰花有一个休眠过程,否则兰株的抗病能力会下降,带来意想不到的危害,从而功亏一篑。

    十、加强管理是提高兰花发芽率的关键措施

    要使兰花多发芽,早发芽,发大芽是一个系统工程,牵涉到方方面面的管理,只有管理到位措施得当,为它创造了最好的生长条件,才能使兰花芽多苗壮。为此我们还要抓好下面几个环节:
    首先,要适当深栽。前人提倡上盆时“土盖芦头的三分之二”,这是指用腐叶土养兰的情况。现在人们都用颗粒植料,也淋不到雨,因而盆面容易干透,再提倡“土盖芦头的三分之二”,则有点生搬硬套了。因此要适当深栽,一般芦头需埋下1—2cm许,这样才具有兰芽萌发及生长所需要的湿润的土壤,荫蔽的环境,以及稳定的温度。如果仍用古法“土盖芦头的三分之二”,则新萌发的芽容易脱水枯萎,造成夭折。
    其次,要掌握分株时节。分株的时节一般在10—11月的秋冬之交或2—4月的春季,这时的平均气温约在15oC左右,正处在兰株冬季休眠的前后时期,适宜于兰花伤口的恢复,不利于病菌繁殖,安全程度高。那么是“秋分前后好”,还是“春分前后”好呢?其实各有利弊,“秋分前后”分株的兰草,芽一般在春节前就开始萌动,发芽相对要早一点,一到春天便可快速生长,但要渡过漫长的冬季,管理难度大。兰盆数量不多的兰友不妨采用此法。“春分前后”分株的兰草,兰芽萌发要晚一点,恢复快,生长迅速,但比起“秋分前后”分株的兰花来说发芽相对要稍晚一点。但单株繁殖还是以春未夏初为好。另外盛夏高温病菌繁延速度快,危险性大,还是不分为好。严寒的冬季分株,不利于兰株恢复,也最好不要分。
    再次,消毒不马虎。兰花分株势必要留下切口,春兰的切口小一点,蕙兰的切口要大一点,都要采取消毒措施,以防止病菌趁势侵入。古人用硫磺粉、木炭粉,现在最好用甲基托布津粉末敷伤口,效果更好。刀具也要彻底消毒,特别是对于名贵草的分株,手术刀片用一次就扔掉,不要吝惜。兰草、兰盆、植料也要全面消毒,防止感染病毒,确保兰株安全。
    第四,植料最关键。植料是兰花赖以生存的物质基础,也是兰花能否多发芽,发壮芽的关键因素之一。我认为植料最关键条件是:通风透气但不快干,保湿保润但不渍水,肥性温和但不暴烈,无病菌无病毒微酸性。植料要混配,比例要恰当,优势要互补,质地要轻些。用这样的植料栽培兰花,根系才会粗壮,兰芽也自然多发,且健康茁壮。
    第五,施肥最重要。兰花生长在盆中,现在又多数使用颗粒植料栽种,植料中肥分难以满是兰花生长的需要,如不施肥则兰株发出的芽不可能是大芽壮芽。因此适时施肥是完全必要的。关于兰花施肥涉及到的知识较多,本人有拙作《浅谈兰花施肥》一文讲得较为详细,本文由于篇幅关系不再赘述。发壮芽、大芽的关键是要施壮芽肥,叶面喷施的1‰尿素和1‰的磷酸二氢钾较为安全,还有兰菌王、植全、喜硕等也可以,唯浓度不能太大,要注意安全以免伤芽。
    第六,浇水不大意。浇水当否对兰芽的萌发和生长关系也很大。浇水是养兰的一门绝活,所谓“养兰一点通,浇水三年功”,有的人种了几年兰花尚不能完全把握。兰花萌芽时节,水浇多了不仅病菌易繁殖,而且植料太湿也要烂芽,太干了兰芽要干枯萎缩,因此关键是一个“润”字,既保证兰芽萌发水份的需要,又不至大水伤芽。如何把握好这个度一言难尽,只能靠在实践中慢慢领悟掌握。如一时难以把握,最好全部使用植金石作植料,浇水比较容易把握。如何浇水,本人有拙作《养兰一点通,浇水三年功》一文,刊登在毓秀兰花网(网址:yxlhy.com)上,请指教。
    第七,要通风透光。通风透光是兰芽萌发和生长的重要因素。“阴养多发芽”,是说养兰要遮阴,兰花发芽才多,阳养花苞多,这都是相对而言的,如片面认为“阴养芽多”而一味强调阴养,则大谬也。万物生长靠太阳,光照充足是兰花发芽的首要条件,如果光照不足,兰花不仅发芽迟,而且新芽瘦小易得病。但光照也要适度,我这里用“透光”这个词,意见是说当温度低于25oC时,用50%遮光网遮光,高于25oC时用二层50%遮光网遮光,既有适当光照又避免了强光照射。当温度低于20oC或阴天无太阳时,要拉掉遮阳网让兰花沐浴在自然环境的新鲜空气中,有利于兰株光合作用和呼吸作用效率的提高,也必定是芽多苗壮。一般说来通风条件好、阳光充足的兰园不仅发苗率高,而且苗情好长得快。
    第八,要防病治虫。在兰芽的萌发和成长过程中,病虫的危害是最令兰友们头痛的事。最可怕的是软腐病,兰芽刚长出不久就烂掉了;还有的兰芽尚未出土就被蜗牛、蛞蝓啃得伤痕累累,当然还有其它病虫害的威胁,我们决不可掉以轻心,防治病虫害要以预防为主,确保兰花健康生长,才能减少由病虫的危害造成的损失。一旦病虫害已发生,无论如何防治,损失均已无可挽回,真是悔之晚矣。
    要让兰花多发芽,确有很多学问要我们去探讨、去研究,真是“兰艺无止境”。
    亲爱的兰友,为了让兰花多发芽,你一定要付出很多的心血和辛劳,如果你的兰宝宝多而茁壮,那是兰花仙子在感谢你精心养育它的回报;如果它在一年中又第二次生育,那是它再次对你的辛勤劳动表示感谢!
    亲爱的兰友,当你漫步在兰丛间流连徘徊,看到群芽怒发的时侯,难道你不觉得这是兰欢蕙畅,天道酬勤吗?难道你不觉得这就是一叠一叠的钞票呈现在面前吗?难道这不就是你种兰的最大乐趣吗?届时你一定是心旷神怡,欣喜不已吧!
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