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南城旧城改造后，河东的中北部的面貌完全变样了，南部靠干港这边还保留了老样子，幸好还没有彻底拆除，于是几个摄友相约，到河东去转了一圈。 跨过太平桥，映入眼帘便是河东街上的这种骑楼建筑。可以想象，古时候这种晴天可以遮阳，雨天能够避雨的临街建筑设计，人性化的考虑是多么周到。廊下高高的木板店门，也让人联想到那时的店伙计，力气小了是干不了开店打烊上下门板这活计的。不知这种真实的历史遗留还能够存在多久。
走到河东街的丁字路口，右转便是通向干港桥的跃进路，这里曾经是县城去到天井源、上唐的交通要道，如今盱江上桥梁众多，人们可以选择的道路很多，这条路基本成了河东岛内的道路了。早年，这条路上有粮店，还有南城的制药厂，现在只有河东的菜市场仍在桥头。
从丁字路口继续向前，是通向三八路的一段街面，上世纪八九十年代，二中鼎盛时期，二中的学子加上东方红小学的学生，这条路是热闹非凡的。这边有工商银行储蓄所，有早餐店理发店豆腐坊小商店，那个年代，菜市场又偏是设在这条街上，可以想见有多拥挤不堪了。
人民巷，承载了多少曾经就读于二中学子的记忆，如今，人非物也不是了。穿出这段路，就再也找不到过去的样子，只能让记忆永远封存起来，不要试图用现实去印证记忆，否则只会徒增伤感了。
这只慵懒的花猫不知在这里生活了几年，它见到过河东的繁华吗？这些摇摇欲坠的阁楼，又还能够让它在这里生活几年呢？历史的车轮总是要滚滚向前的，旧的景象不断被消灭，新的景象逐渐变得习以为常了。或许，花猫也和现在的孩子们一样，没有对过去的留恋，只有对未来的向往吧！
走进三八路，我们继续去寻找曾经的辉煌。这条窄窄的巷子，曾经也是一条名巷了。如今，巷子还在，繁华却早已褪去，回归的安宁与祥和，不正是现代人要找寻的慢节奏生活吗？生活在这条巷子的孩童，不必担心车辆的碰撞，不用害怕尾气的侵扰，他们可以放心地围蹲在地上，看蚂蚁搬家，扮小夫妻过家家，可以捉迷藏，可以跳房子，只等大人一声招呼，“回家吃饭”，便各自散去了。
三八路的辉煌历史，曾经因为梅氏的入驻而盛名。这是河东的大户人家，现在去访问住户，也只能说出个片言只语。南城历史上的梅氏，有名气的分为东湖梅和西湖梅两支，而居住于河东的东湖梅，曾经出了一位大人物，他就是清代的梅之珩，无从了解到这座大夫第与他家族的关系。而南城的对联大师杨建凡老先生指引我去找到了另一座宅第，或许与梅之珩更有联系。
这座位于干港河边的宅子，门眉上的三个字是“宫詹第”，河东的老住户们或许知道有这么个地方，但我想多数人是不知道南城方言中对应的是哪三个字。梅之珩在康熙二十四年(1685)进士及第后，曾升任主管东宫内外庶务、皇后太子事的詹事府少詹事。不知这一支梅氏的后裔，是否拜谒过此宅，如今它归黄氏所有。但我知道，梅之珩的后裔一直以曾经有过这么一个祖上而感到自豪。我印象中知道梅之珩，是看过县志里有他描述盱江十景的诗词。我耿耿于怀的那座“大富山”，至今尚未登临。
当年的风貌随岁月流逝而变迁，书写春联依然用的是红纸，然而张贴的门庭却变成了混凝土加钢筋。由于年代久远，宅第内破旧不堪，最里层已经被拆建为新屋，好在大门还在，否则河东最大的宅第今天也无缘相见。
青砖灰瓦石板路，明清时期的河东，与别处并无二致，而现如今在县城的范围内能保存多久，却是让人无法料定。一方面，我们要让百姓住上好房子，一方面我们又想留住些历史的足迹。这样一种平衡的关系，换了谁都是很难拿捏的。但我们总要留下点什么，那些仿古的东西，永远都只能形似而神离，因为它缺少了厚重的历史根基。
这些精美的木雕，在仿古建筑中是很难见到的。就算有，离开了木制建筑结构的氛围，离开了当时的历史环境，山寨出来的东西，怎么也无法注入当时的精神。古人总是在建筑物的装饰上寄托了许多愿望，其实按今天的话来说，就是一种文明的指引，是对后代教育的活教材。那个时候的孩子，随时可以通过大人对些雕刻的讲述，而受到教育。我忽然觉得，这些东西，有点类似于西藏的转经筒。
现在的孩子们是不知这是何物的，他们无法想象，在电饭锅之外，还有这样的东西是用来装剩饭并吊于房梁防馊的。工业的进步，使工业制品离天然植物越来越远，石油中提取的塑料，可做成人们想要的任何用具。现在的孩童，更是无法想象，曾经在太平桥西头的夹城下，有一条竹器加工街。历史仿佛突然就远去了，现在说起这些，孩子们的感觉，大概与我们看古人写南城盱江繁荣时的“一带盱江歌舞歇，行人虚说小南京”一样吧。
河东，这块由盱江与黎滩河经千万年流淌共同塑造的土地，因干港的开凿而成为岛屿，曾经的繁华与如今的落寞，正应了人们常说的“三十年河东，三十年河西”的俗语。这里会不会真的成为人们愿望的那样，变成南城的“浦东”呢？
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