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同系列第一篇：彩云南现---三十小时开启梦的旅程 丽江 这个茶马古道上的心灵家园;这个能让时间与阳光都停歇下来的地方;这个被无数小资们奉为艳遇天堂的地方;这个被渲染得无以复加的地方……。我终于来了,终于像凡人一样也来“朝圣”了。 如果没有96年的那场大地震, 丽江也许还只是滇西北中一个安静平凡的边陲古城,不为人所知,但她的光芒万丈终究是掩盖不住的，这个属于全人类共同的文化遗产怎么会永远深藏不露呢?在无情的自然灾害面前,全世界都被她的美丽所震撼，所吸引。丽江也因此开始了华丽的大转身。 “阿丽丽客栈”，大研古城中一座普通纳西民居,它是我们来到丽江后最先到达的地方。古朴的客栈本身就是一处心灵休憩的绝佳之所。哪怕在丽江什么都不做,每天只在这院子中用玉龙雪山的融水泡杯普洱茶,晒晒太阳,翻翻书,打打牌，遛遛狗,困了就闭上双眼睡到自然醒,醒了再重复同样的事。什么都不想,只享受阳光,享受时光,享受停下来的生活,就足矣! 
骑马上古道 之前本来计划骑自行车去拉市海的,在古城中吃午饭时,一个中年妇女拿着拉市海与茶马古道的风景画册来到我们面前极力推荐,说是用她自家轿车送我们往反只收20元车费。我想,这车费道是不贵，反正时间也不早了,刚到丽江人也很累, 而且骑车的费用不见得低且还耗时。不如图个省心，坐她的车去车回,也是不错的选择。于是和老陈决定临时调整计划,先游拉市海。 拉市海离古城不远,估计只有十五分钟的车程就来到了湖边的售票点,中年妇女放下我们后,立马把车开走了。此时,我恍然明白,这人估计是为景区拉客的,并不是以带客收车费赚钱。心中不免有种上当的感觉。这时,从旁边走来一个当地人,用标准的普通话推荐我们游湖和骑马上古道的行程套餐，最少的线路都是300元/人起步,我和老陈都觉得这价格高得离谱,一下子就打消了我们游览的兴趣。环顾四周几乎没有其它游客,也没有任何车辆可以离开,但我们还是决定步行离开。去寻找其它可以绕过售票点的小路去拉市海边,于是头也不回地沿着原路返回。 湖边的田梗上到处都是用篱笆围起来的栅栏，想翻过去实在是不太可能,逃票的可能性越来越小。正当此时,售票处的小员工骑着摩托追上了我们,他说老板愿意每人只收100元的价格让我们骑马加上划船。我心想,这价格还算公道,成交吧,反正我们也没其它办法去湖边玩,难不成真的打道回府? 回到售票处,老板还神秘兮兮地对我们说：“这价格可要保密哦，别跟其它游客说啊”。搞得他像吃了蛮大的亏，我们占了大便宜似的。 向导带我们走进马场，每人跨上一头骏马后,开始向拉市海周边深山中的茶马古道进发。 “踢踏，踢踏”，马蹄摩擦着碎石路发出的清脆响声，就像简单清新的音符敲打着在心头，不远处那些越冬的候鸟盘旋于天空与田野之间觅食。 美景不曾变,一直都是这样子,古往今来,马帮们驮着内陆的茶叶穿梭于这崇山峻岭中的古道,将货物带到西藏印度，带回来的是香料与当地特产,年复一年,日复一日,繁忙的古道从来也不曾冷落。特别是在二战期间,更是发挥着运送内陆战略物资的巨大作用。 而今，真正的马帮已退出了历史舞台,但茶马古道是不会消失的,行走在这条路上的大都是我们这样的游客,路过的还是那座古朴乡村与那成片盛开的桃花林。 美景不曾变,是看风景的人变了! 拉市海 从茶马古道原路反回马场，旁边就是拉市海。海边的水草被晒的金黄,波光粼粼之中反射出夺目的光芒。 向导将小船推离岸边,我们一齐登了上去,湖面不大,但风却很大,大家一前一后使力将小船划向湖心。在湖的远处有成群的候鸟浮于水面,我们越想向它们靠拢，它们越是游离我们,向导说不能划得离湖岸太远了,风大怕有危险，我们也只好作罢,远远地默默地注视着它们。 如果就这样躺在小船上,闭上眼睛,安静地听着一切自然的声音，呼吸着高原稀薄却纯净的空气，与候鸟为伴,多好!如果真是这样,向导是不会干的。他还要完成自己的任务，送我们安全回到岸边。 奇迹的是,那个女司机此时正等侯在大门口,看我们走出来,打了个招呼后,大家很自然地上车回到了大研古城,此时也算打消了对她的反感,起码她没失言。 大研古城 起床退完房,从“阿丽丽客栈”搬到贡科坊半山腰的“今生有约客栈”,为的是体检不同的纳西民居。 院子不大，却很古旧，看得出是上了年纪的老宅子。老板娘热情地接待了我们，又是倒茶又是送水的，能强烈的感受到家的温馨！ 老陈病了，或许是昨天受了风寒，头痛得厉害。哪儿也不想去，吃下几颗药片，倒头便睡。 我，还是活蹦乱跳，精神亢奋，背起相机就串出了客栈。今天注定了是一个人的丽江，会有艳遇吗？哈哈，说实话，有一丝期待。 从贡科坊半山腰向上走，就能看见古城的全景。顺着一块块整齐的青石板，一座座风格各异的纳西古民居错落有致地上下排开。到处都是古迹，一不留神，就来到了当年红军长征时，红二方面军过丽江时的指挥部，这个指挥部也是纳西族进士和庚吉故居，现在作为爱国主义教育基地对外开放。文昌宫也在不远处的制高点，作为古城的景点之一，今天却大门紧闭。这座古建筑始建于雍正元年，是历史上地方长官，乡绅及读书学子，社区名流举行盛大的祭祀活动的主要场所之一。登高才方能望远，从这里是可以将古城的全貌看尽的。那灰瓦院落一片连着一片，古朴而统一，中国画式的水墨色彩，意境深远的想像空间，能时不时地充斥大脑，让人仿佛穿越古今。 这似乎是一座完美的中国古城，整体上的完整，找不出任何的破坏；但它似乎又不是完全意义上的中国古城，因为它从来都没有过城墙，这可是中国古城中的异类。问题总得有根源，回溯历史时，一种说法是因为它的统治者土司姓木，木字加框成“困”字不吉，固不修城墙云云；还有一种说法是纳西民族本来是从游牧民族发展起来的，无论民众还是统领，在文化意识上都缺少城墙观念。 不管怎样，整体上的大研古城保护得还是不错的，起码形而上的东西还没丢。 内心总还期盼着那原汁原味的传统味儿，等候着那份古朴的生活气息。可惜，21世纪的丽江太商业化了，真实的情景总是事与愿违地抵消了心中往往留存的最后一丝美好愿景。这是我不愿看到却又是不得不面对的现实。《消失的地平线》一书里主人公康维的原型洛克，他在丽江地区调查生活了将近十年（1922年——1933年）。他在他的代表作《中国西南古纳西王国》的前言中深情地回忆道：“那逝去的一切又一幕幕重现眼前；那么多美丽绝伦的自然景观，那么多不可思议的奇妙森林和鲜花，那些友好的部落，那些风雨跋涉的年月和那些伴随我走过漫漫旅途，结下深厚友谊的纳西朋友，都将永远铭记在我一生最幸福的回忆中。” 我想，还是当年的洛克幸运。 当我无论走进任何一条小巷，全然已看不到古城历史生活的脉络。这成片而古朴的纳西族四合院里，几乎全被酒吧，客栈，商店占据着。店家的叫卖声，酒吧的摇滚声，游客们叽叽喳喳的欢笑声，无时不刻地都在充斥着整个古城。内心是矛盾的，是复杂的，我几乎已不知道来丽江的意义何在？是随着大多数游客般赶场式欢呼商业的胜利？还是如愤青般以批判式怀疑目光来否决周围一切？在几个小时过后，当落日的光辉洒向了不远处的玉龙雪山，整个古城被笼罩在金色的光环之中时，此刻还在城中探寻的我忽然像是找到了答案，这个世上的任何事情都不可能是完美的，只有内心的包容才能弥补缺憾。不知不觉地又来到的贡科坊后的山腰上，重温着早上的一幕，还是那灰瓦院落一片连着一片，古朴而统一。只是夜色袭来，温馨的灯光点缀其中，是另一种整体的古典美！ 此时，电话响了。老陈打来的，睡了一整天的他病情大有好转，正在四方街准备与我碰头。 当四方街的火塘燃起时，穿着纳西族服饰的老爷爷老奶奶们欢快地跳起舞，大家也兴高采烈地加入其间，手牵着手，围着火塘尽情的欢呼着！ 
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