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四川人离不开茶，更离不开茶馆。在巴山蜀水的每一个角落，只要有人的地方就会有茶馆。四川茶馆是川人打造的一张独特的名片，更是城乡一道不可多得的亮丽风景。 四川气候养人，川茶功不可没。四川很多地方出茶，且出名茶。正因为如此，川人对茶的爱好超出了常人的想象。那些遍布城乡大大小小的茶馆，无论天寒地冻还是夏日酷暑，人们三五一桌，四六成群的围坐在一起，人手一碗盖碗茶，七嘴八舌地说张家长道李家短，口无遮拦。 川人心直口快，也许与坐茶馆有关。试想，如果大家围坐一起喝茶，心里却各自怀揣着“小九九”并提防着对方，这茶还喝得出味道？川人热衷于坐茶馆，正是因为喝茶的人不需要提防，大家可以天南地北的海吹，哪怕是信口开河。吹完之后随着茶渣一倒了之，正如谁都不会在乎茶渣的去向一样，又有谁还会计较喝茶时谁说了什么呢。 四川茶馆虽然都是以卖茶为营生，但由于所选位置和装修档次的不同，可分为茶摊、茶馆和茶楼。一个真正的茶客，并不在乎你对场地装修的好孬，而是十分看重你所卖那碗茶的文化含量和茶汤的味道是否纯正。 川中大地首屈一指的是大中城市沿江河摆设的茶摊。每个城市基本上都会有一条江河绕城或穿城而过，川人便利用江河两岸的人行道摆设茶摊，少则几十桌，多则数百上千桌，那些沿江河摆成的茶桌，蜿蜒曲折似一条飞舞的长龙，前望不到头，后见不着尾，久而久之便成为了巴山蜀水一大壮丽而奇特的人文景观。 这些茶摊由数十个甚至上百个老板经营着，他们左手握着数十个盖碗，右手提着满壶开水，肩上搭着一条洁白的毛巾，迈开双腿一路小跑，在茶桌之间穿梭自如，边跑边喊“竹叶青一碗，来罗”“毛尖一碗，稍等”“青山绿水一碗来罗”，老板们的吆喝声此起彼伏，与江河里欢跳的鱼儿遥相呼应，构成一幅人叫鱼欢的美丽画卷。 成百上千甚至数以万计的茶客来到江河边，搬过来一把竹椅，全身心放松的往竹椅上一坐，再叫来一碗盖碗茶，端起茶碗凑近鼻子，微闭着双眼深深地吸着淡淡的茶香，缓缓地深呼吸，一次又一次，生怕茶香溢出盖碗似的，将全部的茶香吸饱之后，再慢慢地细细品尝。 有独自一人边品茶，边观赏着河里的小鱼，静静的什么都不想；也有三五成群的，好象没有功夫品茶，一个个端起茶碗递到鼻子前，猛的一闻“好茶，真香！”便狂饮两口：“老板续水！”，如此往返，一碗茶还没喝出茶味，牛已经吹过了万水千山；还有的似情侣而非情侣的，要来盖碗茶后，并不在乎眼前的茶碗，而是静静的相互注视着对方，演义着眼里“只有你没有茶”的人在茶凉的“悲哀”…… 最能代表四川茶文化的应该是由底楼门面房或其它房间开设的茶馆，以卖“盖碗茶”为主要营生。盖碗茶历史悠久，上有盖,下有托，中有碗,又称“三才碗”；盖为天、托为地、碗为人，包含着深厚的四川茶文化底蕴，据传是唐代德宗建中年间（780－783）由西川节度使崔宁之女在成都发明的。 走进四川茶馆喝茶有相应的讲究：若茶盖放在桌上，表示茶碗已空，茶馆老板会很快过来续水；茶客若临时离开，将茶盖扣置于竹椅上，表示人未走远，自然不会有人侵占座位，茶客随身携带的物品放置在坐位旁，老板也会代为看管……四川的茶文化源远流长，已经渗透到了那些“骨灰”级的茶客心中，因此，四川茶馆，尤其是大众消费的茶馆，除外地人偶尔光顾外，大部分的茶客都是本地多年的老顾客。他们喝茶的钱都是相互给，只有第一位是自己给，有的茶馆为了拉生意，往往第一个来喝茶的人免费，第二个来时，第一个会给他付茶钱，第三个来时第二个为其付，以此类推。如果一个长年喝茶的人走进茶馆，无人代付茶费，表示此人在为人谋事上定有瑕疵，因此，“盖碗茶”中的“三件套”将碗喻为“为人”就是这个道理。 前些日子，笔者前往临近县了解四川茶馆的相关情况，走进一家开了几十年的老茶馆，举目一望，二十多张茶桌满坐的几乎是清一色的老年人，他们一见我这个外乡人的突然造访，刚才还热闹非凡的茶馆一下子安静了，几十双眼睛齐刷刷的看着我。 [责任编辑:邱晓琴]
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